Самостоятельно производим ремонт и замену гбц на автомобиле ваз 2106

Фрезеровка головки

Существует несколько неисправностей головки блока, которые вы самостоятельно не сможете устранить. При систематических перегревах двигателя происходит деформация алюминиевой головки блока. Идеально ровная поверхность прилегания головки к блоку двигателя перестаёт быть таковой.

Это приводит к тому, что прокладка между блоком и головкой начинает пропускать. Замена её на новую не решает проблему. В этом случае выходом может стать шлифовка прилегающей поверхности. Фрезеровка выполняется на специальном станке, что позволяет выполнить работу идеально точно.

В условиях вашего гаража самостоятельно такую процедуру осуществить маловероятно. Использовать ручную шлифмашинку (как советуют некоторые гаражные «кулибины») для этой цели означает полностью испортить прилегающую поверхность. В таком случае ремонт ГБЦ приведёт к полной замене головки — шлифовать её до бесконечности невозможно.

При перегревах также может наблюдаться разрыв корпуса в виде трещин. Не всегда они видны для глаза, однако их наличие сильно отражается на правильной работе двигателя. Если трещины образовались в местах прилегания головки и блока, клапанных сёдлах — вам не останется ничего другого, как заменить головку блока на новую. Все другие участки поддаются восстановлению с помощью аргонной сварки. Такой ремонт ГБЦ самостоятельно сделать не получится ввиду отсутствия специализированного оборудования — далеко не на всех СТО имеется такая сварка.

Как видим, не всё доступно для ремонта своими силами. Правильно оценив фронт работ, вы, тем не менее, сможете сэкономить средства своего бюджета.

Снимаем головку блока цилиндров с двигателя (см. Замена прокладки головки блока цилиндров).

Отворачиваем семь гаек крепления коллекторов к головке блока и снимаем их (см. Замена прокладок впускного и выпускного коллекторов).

Ключом «на 10» отворачиваем две гайки крепления патрубка.

. и снимаем патрубок.

Ключом «на 13» отворачиваем две гайки крепления двойного патрубка.

. и снимаем его с головки блока. Между патрубками и головкой установлены уплотнительные прокладки.

Подкладываем под клапан импровизированный упор (гайку, но лучше деревянный брусок).

Рассухариваем клапан (см. Замена маслоотражательных колпачков механизма газораспределения).

Вынимаем клапан из направляющей втулки.

Наносим на тарелку клапана притирочную пасту.

Устанавливаем клапан на место. Надеваем на стержень клапана приспособление для притирки.

Прижимая тарелку клапана к седлу, поворачиваем его поочередно то в одну, то в другую сторону.

При необходимости для удобного доступа к крайним клапанам ключом «на 13» отворачиваем две крайние шпильки, предварительно законтрив на них две гайки.

Притирку клапана продолжаем до появления ровного матового ободка на седле и фаске тарелки клапана.

Тщательно промыв, устанавливаем клапан на место, заменив маслоотражательный колпачок (см. Замена маслоотражательных колпачков механизма газораспределения).

Головкой «на 12» отворачиваем втулку.

. и снимаем ее вместе с регулировочным болтом и контргайкой. При необходимости заменяем их.

Металлической линейкой проверяем привалочную плоскость головки блока цилиндров. Допустимый зазор – 0,15 мм.

ГБЦ является одним из агрегатов транспортного средства, требующих качественного обслуживания, в противном случае ремонта просто не избежать. Как произвести ремонт, расточку и доработку головки блока цилиндров ВАЗ 2106 своими руками в домашних условиях? Как демонтировать и установить ГБЦ? Об этом мы расскажем вам с фото и видео в этой статье.

Разборка головки блока цилиндров, притирка клапанов

Разборка головки блока цилиндров, притирка клапанов ВАЗ 2106

Снимаем головку блока цилиндров с двигателя (см. Замена прокладки головки блока цилиндров).

Ключом «на 10» отворачиваем две гайки крепления патрубка.

. и снимаем патрубок.

Ключом «на 13» отворачиваем две гайки крепления двойного патрубка.

. и снимаем его с головки блока. Между патрубками и головкой установлены уплотнительные прокладки.

Подкладываем под клапан импровизированный упор (гайку, но лучше деревянный брусок).

Рассухариваем клапан (см. Замена маслоотражательных колпачков механизма газораспределения).

Вынимаем клапан из направляющей втулки.

Наносим на тарелку клапана притирочную пасту.

Устанавливаем клапан на место. Надеваем на стержень клапана приспособление для притирки.

Прижимая тарелку клапана к седлу, поворачиваем его поочередно то в одну, то в другую сторону.

Притирку клапана продолжаем до появления ровного матового ободка на седле и фаске тарелки клапана.

Головкой «на 12» отворачиваем втулку.

. и снимаем ее вместе с регулировочным болтом и контргайкой. При необходимости заменяем их.

Металлической линейкой проверяем привалочную плоскость головки блока цилиндров. Допустимый зазор – 0,15 мм.

Видео про «Разборка головки блока цилиндров, притирка клапанов» для ВАЗ 2106

Притирка клапанов головки блока цилиндров ВАЗ 2106 Замена Сальников и Притирка Клапанов (Часть 2)

Ремонт головки ВАЗ (классика). Сделай Сам!

Замена маслосъемных колпачков ваз 2106

Увидев сизоватый дымок из выхлопной трубы ВАЗ 2106, владелец автоматически начинает вспоминать, когда в последний раз он менял маслосъемные кольца и перебирал поршневую. Затем автоматически идет подсчет бюджета на капитальный ремонт, который всегда приходит неожиданно, как снег в январе. Но торопиться не надо. Скорее всего, причина в другом – в маслосъемных колпачках.

Как проявляется износ сальников клапанов

Сальники клапанов, или маслосъемные колпачки, предназначены для того, чтобы масло, которое смазывает механизм газораспределения, не попадало в камеру сгорания. Втулки клапанов не могут обеспечить герметичность самостоятельно, поэтому на них надеты сальники из качественной мягкой резины с маслосъемной кромкой, которые препятствуют проникновению масла по штоку клапана в цилиндр.

Попадание масла в камеру сгорания в большом количестве и вызывает характерный сизый дым из выхлопной трубы. В этом могут быть виноваты и маслосъемные кольца, но если двигатель дымит именно при холодном пуске, а дым пропадает при прогреве, то со стопроцентной уверенностью можно сказать, что сальники клапанов свое отжили.

Еще одним из признаков неработоспособности сальников называют повышенный расход масла и жирный налет на свечах зажигания.

Инструмент и приспособления для замены колпачков

Замена маслосъемных колпачков ВАЗ 2106 ничем не отличается от такой же работы по двигателям всей классической серии ВАЗ. Для проведения работ нам не понадобится снимать головку, а тем более, двигатель. Поэтому всю работу мы проведем своими руками при минимальном количестве инструмента и минимальных затратах времени. Желательно работу проводить в гараже, при нормальном освещении и без лишней пыли – все-таки вскрываем двигатель.

Нам будут необходимы, кроме обычного набора ключей:

динамометрический ключ;
пинцет;
набор головок с воротком;
съемник для клапанов;
оправка для усадки сальника на втулку.

В процессе ремонта мы будем при необходимости иллюстрировать некоторые моменты, по мере возможности, но ничего сложного в процессе не предвидится. Почти. Для сжатия пружин мы будем применять специальный съемник с рычагом, хотя можно обойтись и без него, зная все тонкости процесса.

Замена колпачков

Замену сальников клапанов мы начнем с обеспечения доступа к головке блока цилиндров, дальнейшие действия будем выполнять пошагово, не нарушая последовательности.

Снимаем крышку воздушного фильтра, сам фильтр и его корпус, предварительно прикрыв диффузор карбюратора ветошью – чтобы ничего не попало в впускной коллектор. Иначе придется снимать головку блока.
Снимаем крышку ГРМ и совмещаем метку на звездочке привода распредвала с меткой на корпусе распредвала, чтобы поршни 1 и 4 цилиндра оказались в верхней мертвой точке. Они не дадут клапану провалиться в цилиндр, когда мы снимем пружину.
Ослабляем натяжитель цепи примерно на пол-оборота, ослабляем болт крепления звездочки, не выкручивая его полностью.
Отжимаем отверткой плоскость натяжителя цепи и до упора затягиваем колпачковую гайку, после чего можно выкручивать болт крепления звездочки

Снимаем звездочку, осторожно привязав ее проволокой к любой удобной шпильке или к пружине капота.
Раскручиваем гайки крепления корпуса распредвала, снимаем его и выкручиваем свечу на 1м цилиндре. Затем снимаем приводные рычажки, отщелкнув пружинную скобу.

Выворачиваем регулировочный болт, на его место фиксируем упор съемника, как показано на рисунке.
Вставляем в отверстие для свечи любой подходящий по размеру пруток – из пластика, дерева или очень мягкого металла для фиксации клапана в седле.
При помощи съемника сжимаем пружину, пинцетом удаляем сухари, сопрягающие шток клапана и опорную тарелку пружины.
Снимаем сухари, пружины и опорные шайбы

Клапан должен оставаться в закрытом состоянии.
Аккуратно, с помощью плоскогубцев удаляем старый сальник клапана. Повышенная осторожность для того, чтобы не отколоть кромку втулки клапана — она изготовлена из хрупкой металлокерамики.
Смазываем свежий сальник чистым маслом и аккуратно одеваем его на шток клапана, максимально плотно усаживая его на втулку. Для более плотной усадки потребуется оправка для колпачка.

Собираем механизм клапанного привода в обратном порядке и переходим к следующему клапану.

Про испытания

Этот абзац я добавил для «графоманов и борзописцев», которые на форумах голосят и брызгают слюнями, на предмет «откуда француз знает про материал клапанов и долгосрочные испытания». Испытания бывают лабораторными и народными. Про лаборатории рассказывать не буду, итак все понятно. А народные – это, каким-то образом имитировать работу запчасти, в более простых условиях. Выручило мое академическое образование и опыт работы в опытном танковом КБ. Напомню, что температура в камере сгорания двигателя – 600-650 градусов. Я набрал клапанов нескольких интересующих меня производителей, заморозил их в морозильной камере до -25, а потом положил в муфельную печь, с точной градуировкой по температуре. Причем сначала поставил 500 градусов, а потом с запасом (как истинный танкист) добавил до 750. Это было примерной имитацией двигателя стоящего на морозе и заведенного утром. Вытащил клапана из печки и положил остывать на металл. Этот примитивный тест достаточно часто применялся в советское время, как показатель материала клапанов. Вы не представляете себе, какие «причудливые формы» приняли некоторые из испытуемых )). Я не буду вдаваться в подробности по производителям. У одних клапанов деформировался стебелек клапана, у других потерялась геометрия, то есть появилось биение фаски относительно оси стебелька. Безоговорочными лидерами вышли немецкие клапана Kolbenscmidt. На сегодняшний день неплохие по качеству клапана AE (Германия), AMP (Польша), SM (Группа MVI, Германия), Freccia (Италия, поставщик Фиата).

впускной и выпускной клапан, SM

Клапанная крышка

Крышка клапанов обеспечивает защиту механизма ГРМ от внешних воздействий, а также от вытекания смазки наружу. Однако со временем на двигателе можно наблюдать масляные подтеки, которые являются результатом повреждения прокладки. В этом случае уплотнитель нуждается в замене.

Замена прокладки

Для замены прокладки потребуется демонтировать крышку. В этом случае понадобятся следующие инструменты:

головки на 8 и 10;
удлинитель;
трещотка или вороток;
плоскогубцы.

Далее производим процедуру демонтажа:

Отворачиваем гайки крепления крышки воздушного фильтра, снимаем её и сам фильтр.
Отворачиваем гайки крепления корпуса и снимаем его, предварительно стянув шланг отвода картерных газов.
Отсоединяем тягу привода дроссельной заслонки карбюратора.
Снимаем трос управления воздушной заслонкой, для чего ослабляем гайку на 8 и винт под плоскую отвёртку.
Отворачиваем крепление крышки клапанов торцовым ключом или головкой на 10.
Демонтируем крышку.
Снимаем старую прокладку и очищаем поверхность крышки и ГБЦ в месте прилегания уплотнителя.
Надеваем новую прокладку и производим сборку в обратной последовательности.

Чтобы крышка была установлена должным образом, затяжку гаек производят в определённом порядке.

Если возникла необходимость замены сальников клапанов либо самих клапанов с элементами, обеспечивающими их нормальную работу, необязательно обращаться за помощью на СТО. Следуя пошаговым инструкциям, ремонтные работы можно выполнить своими руками.

Оборудование и инструмент для работы

Замена маслосъемных колпачков ВАЗ-2106 следует проводить прямо на транспортном средстве, что существенно упрощает и может ускорить работу. Выполнение данных действий не требует снимать, потом устанавливать на место элемент блока ГРМ. Достаточно запарковать автомобиль в место, которое защищено от пыли, грязи и атмосферных осадков.

Затягиваем ручной тормоз и ставим кулису переключения передач в нейтральное положение.

Для замены маслосъемных сальников на автомобиле ВАЗ-2106 необходимо иметь комплект новых маслосъемных колпачков и новой прокладки под крышку ГРМ, набор рожковых ключей и некоторое приспособление.

Когда меняют маслосъемные колпачки на 2106

Конечно, есть автолюбители, которые досконально следят за своим железным конем и многие процедуры выполняют по расписанию

Однако, таких очень мало, поэтому будем обращать внимание на внешние признаки

Прежде всего, расход масла

Пока речь не пошла о литрах, стоит обратить на это внимание. Со временем, когда маслосъемный колпачок изнашивается, он превращается в заливную горловину, а стержень клапана — в поршень, который это масло толкает

Представьте, что двигатель работает на 1600 оборотов. Это значит, что в одном цилиндре совершается в минуту 800 тактов, а значит и клапан ходит туда-обратно 400 раз. А если таких клапанов восемь? В общем, через маслосъемные колпачки может уходить очень много масла.

Далее — повышенная дымность, снижение мощности мотора. Надо запомнить одну простую истину — масло в двигателе не горит, оно коксуется. Горят только присадки. Все мы знаем мотоциклы, в которых масло мешается с бензином. Все мы помним, сколько от них дыма. Но ведь там топливо разбавляется маслом в пропорциях 1:200. Здесь они значительно больше. То есть, если наблюдаем голубой дым из выхлопной трубы, то стоит задуматься о замене маслосъемных колпачков. Само собой, на такой смеси двигатель не будет развивать полной мощности, как на чистом бензине.

Определяем лучшее моторное масло для автомобиля Шевроле Нива

Требованиями для мотора внедорожника на момент проектирования были:

увеличить мощность и крутящий момент, хотя бы на средних оборотах;
обеспечить приемлемый расход топлива в пределах 12 л/100 км;
обеспечить базу для инжекторной модификации на перспективу.

Изготовитель	АвтоВАЗ
Марка ДВС	21213
Годы производства	1994 – …
Объем	1690 см 3 (1,7 л)
Мощность	61 кВт (82 л. с.)
Момент крутящий	126 Нм (на 3000 об/мин)
Вес	117 кг
Степень сжатия	9,3
Питание	карбюратор Солекс
Тип мотора	рядный
Зажигание	трамблер
Число цилиндров	4
Местонахождение первого цилиндра	ТВЕ
Число клапанов на каждом цилиндре	2
Материал ГБЦ	сплав алюминиевый
Впускной коллектор	дюралевый
Выпускной коллектор	литой чугунный
Распредвал	оригинальный профиль кулачков
Материал блока цилиндров	чугун
Диаметр цилиндра	82 мм
Поршни	оригинальные
от 2103
Ход поршня	80 мм
Горючее	АИ-92
Нормативы экологии	Евро-0
Расход топлива	трасса – 8,3 л/100 км смешанный цикл 10,5 л/100 км город – 11,5 л/100 км
Расход масла	максимум 0,7 л/1000 км
Какое масло лить в двигатель по вязкости	5W30, 5W40, 10W40, 15W40
Какое масло лучше для двигателя по производителю	Liqui Moly, ЛукОйл, Роснефть
Масло для 21213 по составу	зимой синтетика, летом полусинтетика
Объем масла моторного	3,75 л
Температура рабочая	95°
Ресурс ДВС	заявленный 80000 км реальный 160000 км
Регулировка клапанов	гайки
Система охлаждения	принудительная, антифриз
Объем ОЖ	10,7 л
Помпа	с пластиковой крыльчаткой
Свечи на 21213	BCPR6ES от NGK или отечественные АУ17ДВРМ
Зазор свечи	1,1 мм
Цепь ГРМ	двухрядная, от 2103 с башмаком натяжителя новой конструкции
Порядок работы цилиндров	1-3-4-2
Воздушный фильтр	Nitto, Knecht, Fram, WIX, Hengst
Масляный фильтр	с обратным клапаном
Маховик	с посадочным диаметром сцепления 200 мм либо 215 мм
Болты крепления маховика	М12х1,25 мм, длина 26 мм
Маслосъемные колпачки	производитель Goetze, впускные светлые выпускные темные
Компрессия	от 10 бар, разница в соседних цилиндрах максимум 1 бар
Обороты ХХ	750 – 800 мин -1
Усилие затягивания резьбовых соединений	свеча – 31 – 39 Нм маховик – 62 – 87 Нм болт сцепления – 19 – 30 Нм крышка подшипника – 68 – 84 Нм (коренной) и 43 – 53 (шатунный) головка цилиндров – три стадии 20 Нм, 69 – 85 Нм 90° 90°

А еще интересно: Какое масло заливать в двигатель Нива Шевроле

С учетом года выпуска (1994 г.) и низкой степенью сжатия (9,3 единицы) пользователи заливали 92 бензин, а изготовителем движков рекомендовано АИ 91 – 93. О соблюдении протокола экологичности речь еще не шла, поэтому мотор считается Евро-0.

Маслосъемные колпачки двигателя ВАЗ 2106

Маслосъемные колпачки или сальники клапанов, прежде всего, препятствуют попаданию лишнего масла в мотор. Деталь изготавливается из резины специального состава, которая со временем изнашивается, что приводит к пропусканию смазки. В результате расход масла увеличивается. Поэтому стоит более подробно разобраться, что же представляет собой эта деталь, как и когда производить её замену на ВАЗ 2106.

Для чего нужны

Конструкция силового агрегата имеет впускные и выпускные клапаны. Шток клапана постоянно контактирует с распредвалом, что приводит к образованию маслянистого тумана. Обратная часть впускного клапана расположена в зоне постоянного присутствия мелких капель топлива либо в области горячих выхлопных газов, что характерно для выпускного клапана. Правильная работа распредвала невозможна без смазки, но её попадание внутрь цилиндров является нежелательным процессом. При возвратно-поступательном движении клапана, масло с его штока снимается юбкой сальника.

Признаки износа

Во время работы двигателя клапаны подвергаются постоянному трению, а также агрессивному воздействию смазки и выхлопных газов. Это приводит к тому, что резина, из которой изготовлена трущаяся часть сальника, твердеет, рабочие кромки колпачка изнашиваются. Несмотря на высокое качество материала, деталь со временем приходится менять. Для того чтобы продлить срок службы колпачков, необходимо использовать качественное моторное масло.

О том, что сальники пришли в негодность и их пора менять, свидетельствуют характерные признаки:

из глушителя появляется сизый дым;
расход моторного масла увеличивается;
свечи зажигания покрываются нагаром.

Видео: признак износа маслосъёмных колпачков

Когда менять и на какие

Когда маслосъёмные колпачки не справляются с возлагаемой на них функцией, в цилиндр начинает просачиваться масло. Однако по указанным признакам нельзя быть полностью уверенным в износе рассматриваемой детали, поскольку смазка в камеру сгорания может попадать также при повреждении или износе поршневых колец. Чтобы определиться, что именно нуждается в замене — кольца или сальники, необходимо понаблюдать за выхлопом во время движения автомобиля. Если при торможении двигателем резко нажать на педаль газа и из системы выхлопа появится характерный сизый дым, то это будет свидетельствовать об износе маслосъемных колпачков. Такая же ситуация будет наблюдаться после длительной стоянки машины.

Появление дыма при описанных действиях можно объяснить следующим образом: когда нарушается герметичность между штоком клапана и направляющей втулкой, масло попадает в цилиндры из головки блока. При износе поршневых колец или их залегании, мотор будет вести себя несколько по-другому.

Если в силовом агрегате есть проблема с поршневыми кольцами, то дым из глушителя будет появляться при работе под нагрузкой, т. е. при движении автомобиля с грузом, динамичной езде. Косвенно определить износ колец можно по снижению мощности, увеличению расхода топлива и появлению проблем при запуске мотора.

Разобравшись, как выявить износ маслосъёмных колпачков, остаётся выяснить, какие комплектующие поставить на ВАЗ 2106. Сегодня на прилавках автомагазинов предлагаются детали от разных производителей. Поэтому у владельцев транспортных средств возникает вполне логичный вопрос, какому из них отдать предпочтение? Дело в том, что среди качественной продукции, есть множество подделок. Для «шестёрки» можно порекомендовать установку маслосъёмных колпачков от Elring, Victor Reinz, Corteco и SM.

Замена маслосъёмных колпачков

Прежде чем приступить к замене клапанных сальников, необходимо подготовить инструмент:

рассухариватель;
пинцет;
набор ключей;
пруток оловянного припоя диаметром 8 мм;
молоток;
длинногубцы или магнитная рукоятка.

Далее можно приступать к процедуре ремонта в следующей последовательности:

Снимаем минусовую клемму с АКБ, воздушный фильтр и крышку клапанов.

Неисправности, когда требуется снятие и установка ГБЦ

Существует ряд неисправностей, по причине которых ГБЦ ВАЗовской «шестёрки» приходится демонтировать с автомобиля для дальнейшей диагностики или ремонта. Остановимся на них детальнее.

Прогорела прокладка

О том, что прокладка ГБЦ вышла из строя (прогорела или её пробило), свидетельствуют следующие признаки:

появление подтёков или прорыв газов на стыке между блоком двигателя и головкой. При таком явлении в работе силовой установки появляются посторонние шумы. При разрыве внешней оболочки уплотнителя могут появляться следы смазки или охлаждающей жидкости (ОЖ);
образование эмульсии в моторном масле. Происходит такое при попадании охлаждающей жидкости через прокладку в масло либо при образовании трещины в БЦ;
Образование эмульсии свидетельствует о попадании ОЖ в масло
появление белого дыма из системы выхлопа. Белый выхлоп возникает при попадании ОЖ в камеру сгорания мотора. В такой ситуации уровень жидкости в расширительном бачке постепенно снижается. Несвоевременный ремонт может привести к гидроудару. Гидроудар — неисправность, которая вызвана резким повышением давления в подпоршневом пространстве;
Если прокладка повреждена и охлаждающая жидкость попадает в цилиндры, из выхлопной трубы будет идти густой белый дым
попадание смазки и/или отработавших газов в систему охлаждения двигателя. Выявить попадание смазки в ОЖ можно по наличию масляных пятен на поверхности жидкости в расширительном бачке. Кроме этого, когда нарушается герметичность прокладки, в бачке могут появиться пузыри, свидетельствующие о проникновении в систему охлаждения отработавших газов.
Появление пузырьков воздуха в расширительном бачке свидетельствует о попадании отработавших газов в систему охлаждения

Видео: повреждение прокладки ГБЦ

Повреждение привалочной плоскости ГБЦ

К образованию дефектов привалочной поверхности головки блока могут приводить такие причины:

продолжительная работа силового агрегата;
перегрев мотора;
некачественная охлаждающая жидкость.

Дефекты такого рода устраняются путём обработки плоскости, с предварительным демонтажем головки.

Повреждение привалочной плоскости на примере ГБЦ «Калины»

Трещины в головке блока

Основными причинами, которые приводят к появлению трещин в ГБЦ, являются перегрев мотора, а также неправильная затяжка крепёжных болтов при монтаже. В зависимости от характера повреждений головку можно отремонтировать с помощью аргоновой сварки. При серьёзных дефектах ГБЦ придётся заменить.

Перегрев мотора может привести к появлению трещины на ГБЦ

Износ направляющих втулок

При большом пробеге двигателя или применении некачественного моторного масла, направляющие втулки клапанов изнашиваются, что приводит к нарушению герметичности между седлом и тарелкой клапана. Основным признаком такой неисправности является повышенный расход масла, а также появление сизого дыма из выхлопной трубы. Проблема устраняется путём замены направляющих втулок.

Износ сёдел клапанов

Сёдла клапанов могут изнашиваться по нескольким причинам:

использование низкокачественного топлива;
большой пробег двигателя;
неправильная установка зажигания.

Неисправность решается правкой либо заменой сёдел. Кроме этого, в обязательном порядке проверяется система зажигания.

Дефекты седла приводят к неплотному прилеганию клапана и потере герметичности камеры сгорания

Облом свечи зажигания

Довольно редко, но бывает, что в результате чрезмерной затяжки свечи, деталь обламывается на резьбе в свечном отверстии. Чтобы извлечь остатки свечного элемента ГБЦ, требуется демонтировать и подручными инструментами выкручивать резьбовую часть.

Неисправности ЦПГ

При неполадках цилиндропоршневой группы двигателя, головку блока также приходится снимать. К наиболее распространённым поломкам ЦПГ относятся:

повышенный износ цилиндров, колец и поршней;
повреждение поршня;
залегание колец.

При чрезмерном износе цилиндров двигатель полностью разбирают для замены поршневой группы, а также для расточки внутренней полости цилиндров на станке. Что касается повреждения самих поршней, то они хоть и нечасто, но прогорают. Всё это приводит к необходимости демонтажа ГБЦ и замены неисправных деталей. При залегании колец нормальная работа цилиндра и двигателя в целом становится невозможной.

При залегании колец нормальная работа двигателя нарушается

Ваз 2101 — регулировка клапанов

При обслуживании двигателей классических Жигулей, возникает ряд работ, пренебрегать которыми просто преступно по отношению к мотору. Проверка теплового зазора клапанов и при необходимости его регулировка — как раз тот случай

ВАЗ 2101, как самый яркий представитель классики, неприхотливый в обслуживании и достаточно выносливый автомобиль, однако и ему необходимо уделять внимание

Значение теплового зазора клапанов

Тепловой зазор клапанов в газораспределительном механизме необходим для того, чтобы компенсировать тепловое расширение деталей головки блока цилиндров и самого корпуса головки блока. Если не отрегулировать или не проверить зазор вовремя, весь газораспределительный механизм будет работать некорректно, что повлечет за собой значительную потерю мощности, неоправданно высокий расход горючего и нестабильность работы двигателя в любых режимах.

Завод рекомендует проверять тепловой зазор не реже, чем каждые 15-20 тысяч км, хотя многие сокращают этот интервал, зная о качестве масел и запасных частей.

Как бы там ни было, а проверять зазор нужно не только ориентируясь на межсервисный пробег, но и на поведение двигателя.

О нарушении теплового зазора может говорить характерный стук в газораспределительном механизме, а также те проявления, которые уже были названы.

Ваз 2101 на газу и тонкости регулировки

Фазы газораспределения в двигателе ВАЗ 2101 регулировка клапанов которого стоит на повестке дня сегодня, рассчитаны таким образом, что они обеспечивают не только оптимальное заполнение камеры сгорания топливо-воздушной смесью, но и содействуют продувке камеры сгорания в конце рабочего такта. Это дает возможность двигателю работать с полной отдачей и оптимальным расходом бензина или газа.

Кстати, ВАЗ 2101 на газу также требует регулировки теплового зазора, но при этом должен быть учтен припуск в 0,05 мм. Этого требует более высокое октановое число газовой смеси по сравнению с бензином и несколько другие условия работы газораспределительного механизма под воздействием более высокой температуры.

Проверка теплового зазора

Для начала проверим тепловой зазор и сделаем это после 15 тысяч пробега, независимо от того, проявляется нарушение номинального значения, или нет. Для этого будет необходим минимальный набор инструментов и эта таблица, которая указывает порядок регулировки клапанов.

Как видим, замер и регулировка должны проводиться в строгом соответствии углу поворота коленчатого вала относительно меток на его шкиве и передней крышке двигателя. Соотношение меток показано на фото ниже. Как вариант, и чтобы не ошибиться, можно проставить яркие метки маркером на приводной шестерне распредвала. Примерно так.

Для контроля зазора между клапаном и рычажком необходимо иметь приспособление для регулирвки клапанов или минимальный штатный набор инструментов и регулировочный щуп для регулировки с толщиной рабочей части 0,15 мм. Пожалуй, не стоит описывать процесс демонтажа воздушного фильтра и его корпуса. Единственное, желательно проложить в карбюратор кусок ветоши, чтобы не уронить в коллектор гайку или еще какую-нибудь мелочь.

Технология регулировки

После этого снимается крышка клапанного механизма и коленвал выставляется в начальное положение, согласно таблице и фото с метками. Замеры и регулировка клапанов проводятся только на холодном двигателе. То есть, его температура не должна превышать 20-30 градусов. Схематически, методика регулировки или проверки зазоров выглядит так:

Коленвал выставляется по метке, при этом метка на приводной шестерне должна совпасть с приливом на корпусе распредвала. В этой позиции четвертый поршень находится в такте сжатия, а значит оба клапана обязаны быть полностью закрытыми.
После этого щупом проверяется зазор в рычажках четвертого цилиндра, исходя из таблицы, это восьмой и шестой кулачки. Щуп вставляется между рычажком и кулачком распредвала. При нормальном зазоре щуп должен проходить с ощутимым усилием.
Если зазор мал и щуп не проходит между кулачком и толкателем, откручивается контргайка, а вращением регулировочного винта зазор доводится до номинала.
После затяжки контргайки необходимо проверить зазор повторно.

Точно так же происходит регулировка зазора на остальных цилиндрах после вращения коленвала на указанный угол.

Собственно, это все, что нужно знать о регулировке зазоров. После проверки желательно заменить прокладку клапанной крышки, особенно, если она уже потеряла эластичность. Удачной всем регулировки и тихих клапанов на вашей копейке!

Ваз 2101 — тюнинг двигателя