Прокачка сцепления на автомобилях ваз 2106, 2107

Проверка и замена шланга на цилиндре сцепления

Шланг на рабочем цилиндре сцепления является чрезвычайно ответственной деталью, подвергающейся воздействию высокого давления тормозной жидкости. Поэтому за его состоянием автовладелец должен следить особенно тщательно.

Шланг цилиндра сцепления является очень ответственной деталью, за состоянием которой необходимо внимательно следить

Вот признаки, говорящие о том, что шланг следует срочно менять:

• на шланге появились трещины и другие механические повреждения, видимые невооружённым глазом;
• шланг выглядит целым, но на нём видны подтёки тормозной жидкости (это означает, что он всё-таки повреждён и на нём возникли микротрещины, которые водитель просто не может увидеть);
• резьба на наконечниках шланга частично или полностью сорвана.

Если вы заметили что-то из вышеперечисленного, шланг следует срочно заменить. Лучше устанавливать стандартные ВАЗовские шланги сцепления, их номер по каталогу — 2101–16–025–90, а стоимость около 80 рублей.

Последовательность замены шланга

Перед началом работы следует запастись пустой пластиковой бутылкой и двумя рожковыми ключами: на 17 и на 14 мм.

1. Машина загоняется на яму и фиксируется противооткатными башмаками. Открываем капот и находим место, где шланг рабочего цилиндра прикручен к гидравлической трубке сцепления.
2. Основная гайка шланга крепко удерживается ключом на 17 мм, а штуцер на гидравлической трубке откручивается вторым ключом — на 14 мм. После откручивания штуцера из него польётся тормозная жидкость. Поэтому в смотровой яме должна стоять ёмкость для её сбора (оптимальным вариантом будет небольшой таз).
3. Второй конец шланга выкручивается из корпуса рабочего цилиндра всё тем же ключом на 17 мм. В цилиндре под гайкой шланга имеется тонкое уплотнительное колечко, которое очень часто теряется при извлечении шланга. Это кольцо тоже следует поменять (как правило, новые уплотнители идут в комплекте с новыми шлангами сцепления).
4. Новый шланг устанавливается на место старого, после чего в гидравлическую систему доливается новая порция тормозной жидкости.

Итак, поменять рабочий цилиндр на «шестёрке» может даже начинающий водитель. Всё, что необходимо сделать для этого — тщательно подготовить необходимые инструменты и точно следовать приведённым выше рекомендациям.

Заполнение рабочей жидкостью гидравлической системы привода выключения сцепления

Замена задней подвески форд фокус 2 своими руками В систему гидравлического привода выключения сцепления заливают только специальную тормозную жидкость (ТУ MXП 1608-47, ТУ 35-ХП-430—62 или ТУ 35-ХК-482-64).

Нельзя смешивать тормозные жидкости разных марок и добавлять в систему хотя бы самое незначительное количество минеральных масел, глицерина, бензина, керосина или их смесей, вызывающих разбухание, а затем полное разрушение резиновых деталей и вследствие этого выход системы из строя. Применение этиленгликоля также недопустимо ввиду вызываемой им коррозии металлических деталей.

При отсутствии специальной тормозной жидкости можно пользоваться смесью 50% (по весу) касторового масла и 50% бутилового спирта. Допускается замена бутилового спирта изобутиловым или этиловым. Необходимо иметь в виду, что этиловый спирт легче испаряется, чем бутиловый, и состав смеси будет изменяться (особенно в жаркую погоду).

При переходе на другой сорт рабочей жидкости необходимо удалить прежнюю и тщательно промыть всю систему гидропривода сцепления спиртом или новой тормозной жидкостью. Тормозную жидкость заливают в корпус питательного бачка 3, не вынимая из него сетчатого фильтра 2, чтобы избежать попадания в систему посторонних примесей. Уровень тормозной жидкости должен быть на 10—15 мм ниже верхней кромки бачка.

Необходимо помнить, что тормозная жидкость оставляет пятна на окрашенной поверхности кузова автомобиля; поэтому заполнять систему нужно аккуратно, не допуская попадания жидкости на кузов.

Наблюдать за уровнем жидкости в питательном бачке весьма просто, так как бачок изготовлен из полупрозрачной пластмассы.

Заполнять систему гидравлического привода выключения сцепления тормозной жидкостью и удалять из нее воздух необходимо в следующем порядке:

1. Заполнить бачок жидкостью через сетчатый фильтр до нормального уровня. Для более быстрого заполнения бачка рекомендуется несколько приподнять сетчатый фильтр.
2. Очистить от пыли и грязи клапан выпуска воздуха на рабочем цилиндре и, сняв с головки клапана резиновый защитный колпачок 2, надеть на головку клапана резиновый шланг (прилагаемый к автомобилю). Свободный конец шланга погрузить в тормозную жидкость, налитую в чистый стеклянный сосуд емкостью не менее 0,5 л, который должен быть заполнен на половину его высоты.
3. Резко нажать ногой па педаль сцепления последовательно 4—5 раз (с интервалом между нажатиями в 1—2 сек), а затем, оставляя педаль нажатой, отвернуть на 1/2—1 оборот клапан выпуска воздуха. Под действием давления, созданного в системе, часть жидкости и содержащийся в ней воздух выйдут через шланг в сосуд с жидкостью (воздух из шланга будет выходить в виде пузырьков).
4. После того как прекратится истечение жидкости из шланга, завернуть клапан выпуска воздуха до отказа.
5. Повторить операции 3 и 4 до тех нор, пока полностью не прекратится выделение воздуха из шланга, погруженного в сосуд с жидкостью (для этого потребуется до 75—80 нажатий на педаль).

В процессе выполнения операции удаления воздуха из системы гидропривода добавляют тормозную жидкость в питательный бачок, не допуская снижения уровня в нем более чем на 2/3 от нормальной величины. Недостаточная высота столба жидкости над перепускным и компенсационным отверстиями в корпусе главного цилиндра может привести к подсасыванию в цилиндр (и в систему) атмосферного воздуха.

После того как прекратится выход из шланга пузырьков воздуха, следует, удерживая педаль нажатой, завернуть до отказа клапан выпуска воздуха и только после этого снять с его головки шланг. Далее надеть на головку клапана защитный колпачок, добавить в бачок жидкость до нормального уровня и поставить на место крышку бачка.

После окончания прокачки следует протереть поверхности деталей гидропривода сцепления тряпочкой.

Для полного заполнения системы гидропривода сцепления требуется 150 г тормозной жидкости.

Тормозная жидкость, выпущенная в сосуд при прокачивании системы, может быть вновь использована для ее заправки лишь после того, как она отстоится (не менее суток) и из нее полностью удалится воздух, затем ее необходимо профильтровать.

Замена жидкости в гидроприводе сцепления автомобилей LADA

_x000D_ В настоящее время гидравлический привод сцепления используется на автомобилях Lada XRAY, Vesta, Largus и 4х4. Исправная работа гидропривода выключения сцепления возможна только, если в системе отсутствует воздух, из-за которого может не полностью выключаться сцепление. В результате переключение передач будет затруднено или невозможно. Рассмотрим в деталях процесс прокачки гидропривода сцепления или замены тормозной жидкости в гидроприводе.

_x000D_

Когда выполнять замену тормозной жидкости в системе гидропривода сцепления:

_x000D_

• _x000D_
• LADA 4×4 — каждые 30 000 км. пробега.

_x000D_

Ларгус, Веста и XRAY — каждые 90 000 км. пробега или через 6 лет эксплуатации (в зависимости от того, что наступит раньше).

_x000D_

_x000D_ Для замены жидкости прокачайте гидропривод сцепления. Критерием завершения замены является прекращение выхода старой тормозной жидкости из клапана для выпуска воздуха.

_x000D_

Порядок удаление воздуха (прокачки, замены жидкости) из гидропривода сцепления:

_x000D_

1. _x000D_
2. Проверить уровень тормозной жидкости в бачке сцепления (для Нивы 2121/2131) или главного тормозного цилиндра (для другие моделей LADA). При необходимости долейте жидкость до уровня «MAX».

_x000D_

Снять защитный колпачок с клапана для удаления воздуха рабочего цилиндра сцепления (удобней к нему подобраться снизу автомобиля, см. устройство гидропривода).

_x000D_

Надеть на клапан прозрачный шланг и опустите его конец в тару с небольшим количеством тормозной жидкости.

_x000D_

Попросите помощника медленно нажать на педаль сцепления 10-15 раз с интервалом 2-3 секунды и опустить педаль.

_x000D_

Ослабляем штуцер ключом «на 8» (для Нивы 2121/2131). Поддеваем отверткой пружинный фиксатор трубки и приподнимаем его на 1 щелчок. Смещаем наконечник из патрубка рабочего цилиндра на 10 мм (для других моделей LADA).

_x000D_

Попросите помощника выжать педаль сцепления и удерживать ее нажатой. Из шланга в емкость будет выбегать жидкость.

_x000D_

Как только жидкость перестанет выбегать: зафиксируйте штуцер ключом (для Нивы) или вдвиньте наконечник шланга в патрубок рабочего цилиндра выключения сцепления и зафиксируйте пружинным фиксатором.

_x000D_

Отпустите педаль сцепления и подождите 5 секунд.

_x000D_

Повторите операции 4-7 до полной прокачки жидкости в приводе (из шланга должна вытекать чистая жидкость без пузырьков).

_x000D_

Одеваем защитный колпачок на клапан удаления воздуха.

_x000D_

_x000D_

_x000D_ Во время прокачки гидропривода периодически проверяйте уровень жидкости в бачке. Не допускайте падения уровня в бачке ниже штуцера трубки, иначе в систему попадет воздух и прокачку придется повторить. При необходимости доливайте тормозную жидкость.

_x000D_

Признаки наличия воздуха в гидроприводе выключения сцепления:

_x000D_

• _x000D_
• педаль нажата до упора, а сцепление выключается не полностью («ведет»), что сопровождается хрустом, скрежетом при включении задней передачи.

_x000D_

переключение передач затруднено или невозможно.

_x000D_

_x000D_ В случае появления других проблем, связанных с работой сцепления, следуйте этой инструкции по проверке.

Как прокачать сцепление на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Помните всегда то, что заниматься прокачкой сцепления нужно вдвоем в автомобиле, потому что без помощи постороннего человека в таком дело сложно обойтись, но всё же выход есть, поэтому если вы собрались один прокачивать сцепления тогда сперва прочтите всю статью чтобы хоть визуально понимать как это делается, а затем запустите видео-ролик который расположен в самом конце статьи, так вот в этом ролике показывается наглядный процесс прокачки сцепления, выполняемый всего лишь одним человеком!

А так же всю работу лучше всего проделывать на яме, потому что это намного проще и удобнее, но если её нет то можно работу проделать и без неё просто это будет чуть проблематично!

1) В самом начале операции залейте новую тормозную жидкости в бачок сцепления, а после заверните этот бачок пробкой.

Жидкость нужно заливать строго до самой верхней кромки! (Более подробно об том как залить тормозную жидкость в бачок, и зачем вообще нужно заливать именно тормозную жидкость, см. в статье под названием: «Замена жидкости в сцепление на ВАЗ»)

2) Следом возьмите в руки небольшой шланг и оденьте его одним концом на штуцер рабочего цилиндра.

3) Затем попросите помощника сесть в салон машины и нажать около 5 раз на педаль сцепления, на последний раз пусть он оставит педаль полностью нажатой.

Попросите помощника чтобы он нажимал на педаль сцепления резко и с интервалом в нажатиях 3 сек!

4) А вы в это время, пока помощник удерживает педаль нажатой подготовьте пустую ёмкость в которую будете сливать тормозную жидкость с пузырьками, и после чего опустите в эту ёмкость другой конец шланга.

5) После чего ослабьте гаечным ключом затяжку штуцера и в это время в ёмкость которую вы держите, начнёт сливаться тормозная жидкость с пузырьками.

Как вы уже поняли и об этом уже говорилось ранее — пузырьки это воздух который не должен присутствовать в тормозной жидкости никогда, а иначе система начнёт неисправно работать, в общём продолжаем!

6) Теперь дождитесь пока бачок сцепления в котором находиться тормозная жидкость практически полностью не опустошится и сразу же затем заверните натуго прокачной штуцер, а помощник пусть уберет ногу с педали.

Обязательно обратите внимание на слова: ″Практически полностью не опустошится», поэтому не надо ждать пока вся жидкость из бачка выйдет, она не в коем случае не должна падать меньше 15 мм, а иначе вы будете производить прокачку сцепления очень долгое время и скорее всего система даже не прокачается если так делать, потому что когда жидкость полностью опустошается из бачка, за это время в систему начинает попадать воздух, в связи с этим гидропривод сцепления повторно разгерметизируется что и проведёт к постоянной прокачке!

7) Теперь как вы уже поняли, когда уровень дойдёт практически до самого низу, то прекратите операцию по прокачке завернув при этом прокачной штуцер а помощник убрав ногу с педали, и после чего снова долейте жидкость в бачок и повторите всю операцию по прокачке снова.

Проделывайте эту операцию вновь и вновь, до того пока в емкость не начнет вытекать жидкость без пузырьков!

Более подробно о том? как прокачать гидропривод, вы сможете посмотреть в видео-ролике который размещён чуть ниже:

Здравствуйте, вы извините меня за тупость, а о каком бачке идет речь здесь, а то собрался сегодня прокачивать сцепление а не пойму насчет бачка, заранее спасибо.

В статье говорится о бачке гидропривода сцепления, находится он возле бачка с тормозной жидкостью, что бы вам было более понятно см. фото! (Бачок гидропривода сцепления, обведен в красный круг)

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста почему из бачка выдавливается тормозная жидкость при нажатие сцепление? Заранее спасибо.

Главный Цилиндр Сцепления возможно подтекает или рабочий, смотреть нужно, когда поломка будет найдена, замените неисправную деталь на новую и все будет в норме!

Обязательно ли одевать на штуцер трубку? Я так понимаю, что воздух не должен попасть в цилиндр через штуцер, если не отпускать педаль сцепления.

Монтаж корзины

Для ремонта или замены корзины сцепления необходимо открутить удерживающие её болты. Если видно, что лепестки корзины сильно изношены, лучше всего заменить всю деталь.

Чтобы поставить новую корзину, необходимо оправить или центровать первичный вал КПП, так как в противном случае смещение диска не позволит надеть коробку. Поэтому операцию постановки диска с оправкой в маховик нужно выполнить очень аккуратно.

После постановки корзины на место необходимо закрутить болты сцепления. При этом болты закручиваются постепенно, за 3 или 4 оборота маховика.

Заключительной операцией замены корзины является установка выжимного подшипника на хорошо смазанный вал.

Конкретная технология снятия корзины сцепления и её замена зависят от типа двигателя и вида механизма сцепления, но на большей части автомобилей она аналогична описанной выше.

Установка всех демонтированных деталей и их регулировка производится в обратном порядке.

При условии проведения всех операций в строго указанной последовательности и с соблюдением технического регламента ремонт и замена корзины или других деталей механизма сцепления возможна своими руками в условиях собственного гаража.

Расстроитесь вы или нет, когда узнаете о том, что производитель не указывает конкретные цифры по сроку службы сцепления

. Если, например, в тормозной системе, четко указано, что толщина тормозного диска должна быть такой-то, то почему же это неприменимо к сцеплению.

Дело в том, что износ сцепления зависит от многих причин

, и в первую очередь, конечно же, от того, как водитель производит переключение передач, и в каком режиме эксплуатирует сцепление. И, хотя толщина диска сцепления не может быть измерена, так же, как толщина тормозного диска штангенциркулем, способы измерения существуют. Их два.Первый способ измерения толщины диска сцепления — специальным измерительным калибром. Этот способ не требует демонтажа сцепления, производится на подъёмнике. Но, вы вряд ли будете им пользоваться.Второй способ более простой в исполнении, и позволяет определить износ диска сцепления для того, чтобы произвести его замену. Замена ведомого диска – это процедура предусмотренная производителем, т.к. ведомый диск — деталь расходная.Проверка производится следующим образом:при запущенном двигателе нужно включить высшую передачу, прогазовать и, если автомобиль не заглох, то это означает то, что ведомый диск изношен и требует замены . Нужно помнить, что подобная проверка толщины диска сцепления не является технологически правильной, но она эффективна, и позволяет предельно точно определить состояние диска.Как уже говорилось, ресурс любого сцепления определяется условиями его эксплуатации. Не вдаваясь в технические подробности взаимодействия деталей сцепления, вы должны понимать, что в основном ресурс сцепления и скорость износа дисков, зависит только от водителя. Сцепление одного и того же качества и производителя, одному водителю может прослужить 5000 км., а другому все 100 тыс. Участие в драг — гонках, частое пробуксовывание, резкое трогание с места на больших оборотах, попадание посторонних жидкостей и предметов, неквалифицированная установка и регулировка сцепления – всё это сокращает ресурс работы сцепления.Как проверить сцепление? Проверка сцепления производится уже отработанными и надёжными народными способами, и только ими. Естественно, помимо разборки сцепления. Речь идет о том, как вы самостоятельно можете проверить сцепление своего авто, и после этого принять решение, нужна ли вам более глубокая диагностика с демонтажом механизма сцепления.

Механизм сцепления автомобиля ВАЗ 2106

Описание конструкции

Все вы знаете, что в ногах водителя установлена педаль сцепления. Некоторым этого достаточно, дальше они не углубляются. Но если уж решили взяться за ремонт, то придется изучить всю остальную цепочку. На автомобиле ВАЗ 2106, как и на всей остальной классике, привод сцепления гидравлический. От педали приводится в движение шток главного цилиндра, который перемещает небольшой поршень в себе.

К этому цилиндру подключен расширительный бачок. На 2106 и схожих моделях ВАЗ он находится на перегородке между подкапотным пространством и салоном. Стоит отметить, что на девятках и более новых машинах расширительный бачок устанавливали непосредственно на корпусе цилиндра – значительная экономия места и небольшое увеличение надежности. Ведь резиновые трубки имеют свойство изнашиваться, пропускают тормозную жидкость.

Поломки сцепления

Сцепление может выйти из строя по нескольким причинам:

1. Выработка ресурса.
2. Наличие заводского брака.
3. Жесткая эксплуатация.
4. Механические повреждения в процессе эксплуатации.

Очень часто причиной преждевременного выхода из строя элементов сцепления ВАЗ 2106 становится наличие заводского брака и увеличенные нагрузки. В частности, движение по пробкам в городе дает о себе знать довольно скоро.

Симптомы неисправностей

В зависимости от вида поломки могут проявиться такие симптомы:

1. Педаль сцепления проваливается, валы двигателя и КПП не размыкаются.
2. Сцепление работает, но присутствует посторонний звук.
3. Двигатель набирает обороты, а скорость при этом не увеличивается – сцепление буксует.
4. Переключение передач затруднено, сцепление «ведет» – выключается не до конца.
5. Появление течи из расширительного бачка, трубок, цилиндров.

То, что с педалью механически связан главный цилиндр, уже сказали. А вот непосредственно на коробке передач смонтирована вилка сцепления и рабочий цилиндр. При помощи этих механизмов производится перемещение выжимного подшипника по оси первичного вала.

Как работает привод сцепления

Принцип работы всего механизма привода сцепления на автомобиле ВАЗ 2106 заключается в следующем:

1. Водитель нажимает на педаль.
2. Происходит перемещение штока и вместе с ним поршня в цилиндре.
3. Нарастает давление в трубопроводе между главным и рабочим цилиндрами.
4. За счет возросшего давления в рабочем цилиндре происходит перемещение поршня и штока, который приводит в движение вилку сцепления.

После всего этого диск сцепления ВАЗ 2106 и корзина отдаляются друг от друга, коленчатый вал не вращает первичный. Следовательно, автомобиль не движется. А теперь о процедуре проведения ремонта.

Тюнингованное сцепление спортивного типа

В автомобильном спорте, который является своеобразном полигоном для разработки и внедрения новшеств, в узлах и механизмах транспортного средства, на специальное сцепление действует увеличенная нагрузка. Ведь этот узел эксплуатируется при вращении с угловой скоростью 6-10 тыс. об/мин и предельных значениях мощности силового агрегата. Штатное сцепление не выдерживает такого силового воздействия, поэтому устанавливают корзину с повышенным значением силы прижимного типа от 30 до 100 процентов.

При этом увеличивается и воздействие на приводную педаль, что создает некоторые проблемы в быстроте переключения КПП. Поэтому в качестве накладок фрикционного типа для диска ведущего типа применяются такие компоненты, как кевларовый сплав, керамика или полимерный карбон. Каждый вид таких фрикционных составов имеет свои достоинства и недостатки.

Керамика не нагревается и противостоит большим воздействиям, но ей необходимо создание большой силы прижима и обладает пониженной силой трения. Карбон имеет высокую сопротивляемость к сопряженной поверхности, низкую плотность материала и высокую термоустойчивость. Кевларовый сплав обладает повышенной износоустойчивостью, термостоек и при этом обладает пониженным показателем трения. Недостаток – долгое остывание после нагревания. Для диска ведомого типа целесообразно применение безпружинного демпфера, выдерживающего повышенные нагрузки.

Ввиду того, что автомобиль ВАЗ 2106 оснащается сцеплением, который имеет в своей конструкции гидравлику, время от времени требуется проводить не только плановое техническое обслуживание и ремонт, но и прокачку гидропривода сцепления. Это обусловлено тем, что за время эксплуатации в систему может попасть воздух. Воздух, само собой, разгерметизирует всю систему, что приводит к неблагоприятным последствиям, будь то к ДТП или даже к аварии.

Помимо всего прочего, воздух может попасть в систему и во время проведения ремонтных работ, после замены тормозной жидкости и т. д. Именно поэтому следует в обязательном порядке выполнить мероприятия по устранению дефектов. Ведь не устранённые дефекты данной системы могут поспособствовать поломке сопряжений, узлов и деталей трансмиссии.

Последовательность мероприятий по прокачке сцепления

Начальные действия подразумевают использование резинового шланга, который подсоединяется к штуцерному входу. В соответствии с диаметром последнего, подбирается размер шланга. Прежде чем вставлять шланг, рабочую зону нужно тщательно подготовить. В подготовку входит очистка входа от различного рода загрязнений, возникающих в процессе эксплуатации. Противоположный конец шланга необходимо поместить в ёмкость для слива отработавшей жидкости. Чтобы соблюсти меры безопасности, необходимо добиться хорошего крепления шланга и штуцера. Поэтому диаметр шланга подбирается в соответствии с этими требованиями.
Проведение мероприятий по прокачке сцепления требует наличие помощника. Помощник, находясь в салоне автомобиля, должен в количестве 5 раз проработать педаль сцепления. Между качками должен быть небольшой временной интервал, равный 5 с, не меньше. Может возникнуть ситуация, при которой педаль, вдавленная в пол, не принимает исходное положение. Здесь необходимо принудительное возвращение.
В момент вдавливания педали сцепления в пол, должно быть осуществлено откручивание сливного штуцера. Для отвинчивания используется гаечный ключ рожкового типа. Здесь стоит отметить, что полное выкручивание штуцера не требуется. Такой способ позволяет выпустить воздушные массы. В процессе их выхода слышен характерный звук.
По завершению выхода воздушных масс, которое отметиться прекращением звуковых сигналов, отдаётся команда, требующая возвращения педали в исходное положение. Педаль просто отпускается. После этого, один из занимающихся гидросистемой, закручивает штуцер. Специалисты автомобильных мастерских, проводя подобные операции, отмечают, что педаль сцепления становится более упругой, по мере последовательного процесса откручивания и закручивания штуцера. Достигнув необходимого давления в педали, работа может считаться завершённой.
В основном, опустошение бачка сцепления, в котором хранится тормозная жидкость, происходит не в значительных размерах. Тем не менее, контроль уровня жидкости необходим. Уменьшение уровня до 1 см от нижней отметки ёмкости привода не допустимо.
Последующие действия заключаются в создании требуемой затянутости устройства, достигающей максимального значения и с последующим удалением шланга. Большинство владельцев автомобилей, проводя операцию впервые, упускают из внимания ситуацию, при которой в шланге остаётся определённое количество жидкости. Эти остатки необходимо слить обратно в бак.
Проделав вышеуказанную работу, необходимо восстановить требуемый уровень ТЖ, долив её в специальный бак. Закрутив крышку с небольшой силой, используется ветошь, чтобы удалить подтеки, возникшие в процессе работы. Визуальный осмотр системы, до её запуска, является оправданной мерой безопасности, которую рекомендуют проделывать большинство опытных специалистов. Только после этого можно запускать двигатель, и анализировать деятельность ремонтируемого узла. Проверка подразумевает не только визуальный осмотр, но и переключение передач, в обязательном порядке.
Заключительным этапом является оценка качества системы

Внимание уделяется толкателю поршня. В процессе выжимания педали сцепления, если работа по его прокачке была выполнена в соответствии с должными нормами, ход поршня составляет в среднем 27 мм

В случае не соответствия стандартным параметрам, проводится регулировка.

Подводя итоги, хотелось бы отметить, что прокачка сцепления очень важна, так как стабильное функционирование этого узла определяет безопасное движение в процессе эксплуатации автомобиля.

О тормозной жидкости для ВАЗ 2106

Как уже говорилось выше, сцепление «шестёрки» приводится в действие гидравлическим приводом, работающим на обычной тормозной жидкости. Эта жидкость заливается в тормозной бачок, установленный в подкапотном пространстве, справа от двигателя. В инструкции по эксплуатации «шестёрки» указан точный объём тормозной жидкости в системе: 0.55 литра. Но опытные владельцы «шестёрок» рекомендуют заливать чуть больше — 0.6 литра, так как они помнят о том, что рано или поздно сцепление придётся прокачивать, и небольшая утечка жидкости неизбежна.

Оптимальный выбор для владельца «классики» — жидкость класса DOT4

Тормозная жидкость делится на несколько классов. В нашей стране наибольшей популярностью у водителей «шестёрок» пользуется жидкость класса DOT4. Основой жидкости является этиленгликоль, в который входит комплект присадок, значительно повышающий температуру кипения жидкости и понижающий её вязкость.