Проверка уровня жидкости в бачке гидропривода тормозов

Замена тормозной жидкости на приоре с абс своими руками видео

Доброго времени суток, уважаемые автолюбители! Среди нас, скорее всего, нет водителя, который хотя бы раз не испытывал ощущение беспомощности в момент торможения. Когда машина продолжает своё движение, и совсем не в том направлении, в котором хочется водителю. Занос.

Благо, инженерная мысль не стоит на месте. Современный водитель вооружён такой системой, как ABS. Давайте более подробно остановимся на системе ABS, и посмотрим, возможна ли прокачка тормозов с АБС своими руками.

Что такое АБС автомобиля

ABS (Anti-lock Braking System) – антиблокировочная система, предотвращающая блокировку колёс при экстренном торможении.

Основной задачей АБС является: регулировка скорости вращения всех колес. Это производится путём изменения давления в тормозной системе автомобиля. Процесс происходит при помощи сигналов (импульсов) с каждого датчика колеса, которые поступают в блок управления  ABS.

Принцип действия антиблокировочной системы

Пятно контакта колес автомобиля находится в относительной неподвижности к дорожному полотну. По физике на колеса действует т.н. сила трения покоя.

С учётом того, что сила трения покоя больше, чем сила трения скольжения, при помощи АБС происходит эффективное замедление вращения колес со скоростью, которая соответствует скорости движения авто на момент торможения.

В момент начала торможения антиблокировочная система начинает постоянно и достаточно точно определять скорость вращения каждого колеса, и синхронизирует её.

Устройство антиблокировочной системы

Приведём основные составляющие ABS:

• датчики, установленные на ступицы колес автомобиля: скорости, ускорения или замедления;
• клапаны управления, установленные в магистрали основной системы тормозов. Они же являются составляющими модулятора давления;
• электронный блок управления АБС. Его задача, получение сигнала с датчиков и управление работой клапанов.

Прокачка тормозов с ABS с учётом особенностей системы

Прокачка тормозной системы с АБС потребует от вас наличия определённых технических навыков. Кроме того, не будет лишним предварительное изучение мануала по устройству и обслуживанию тормозной системы вашего автомобиля.

Особенности прокачки тормозов с ABS:

• в автомобилях, у которых в одном узле размещены: блок гидроклапанов, гидроаккумулятор и насос, замена тормозной жидкости и прокачка тормозной системы с АБС производится аналогично (нужно отключить систему методом выемки (отключения) предохранителя). Прокачка контуров производится при нажатой педали тормоза, прокачной штуцер РТЦ должен быть отвернут. Включается зажигание и насос выгоняет воздух из контура. Закручивается штуцер прокачки и отпускается тормозная педаль. Потухшая лампочка «неисправности ABS» – свидетельство правильности ваших действий.
• Прокачка тормозной системы с АБС в которой гидромодуль с клапанами и гидроаккумулятор разнесены по отдельным узлам, осуществляется при помощи диагностического сканера для съёма информации с ЭБУ АБС. Вряд ли он у вас есть. Поэтому прокачка тормозов с ABS такого типа, скорее всего должна производиться вами на СТО.
• Прокачка тормозной системы с ABS и с электронными системами активации (ESP или SBC) производится только в условиях сервиса.

Как прокачать тормоза с АБС?

Технология прокачки тормозной системы с АБС

Прокачка тормозов с ABS, как и прокачка обычной тормозной системы, выполняется с помощником. Выключаем зажигание (положение «0»). Отсоединяем разъёмы на бачке тормозной жидкости.

Тормоза передних колёс:

• надеть шланг на прокачной штуцер;
• открыть штуцер на оборот;
• педаль тормоза выжимается до упора и удерживается в выжатом положении;
• наблюдаем выход «завоздушенной» смеси;
• закручиваем штуцер и отпускаем педаль.

Тормоз заднего правого колеса:

• надеть шланг на прокачной штуцер, открутить его на один оборот;

• нажать на тормозную педаль до упора, повернуть ключ зажигания в положение «2». При этом педаль тормоза удерживается в нажатом положении;

• работающий насос выгонит воздух из системы. То есть, как только тормозная жидкость начинает выходить без воздушных пузырьков, перекрываем штуцер и отпускаем тормоз.

Тормоз заднего левого колеса

• шланг надевается на штуцер и откручиваем его на 1 оборот;
• НЕ нажимать педаль тормоза;
• работающий насос выталкивает «завоздушенную» смесь;
• нажать наполовину на педаль тормоза и завернуть штуцер;
• отпустить педаль и дождаться полной остановки насоса.

В обратном порядке: ключ зажигания на «0», подсоединить разъёмы к бачку тормозной жидкости, провести проверку герметичности тормозной системы (см. индикатор неисправности АБС).

Успехов вам при прокачке тормозов с ABS.

Рекомендуем почитать:

Тормозная жидкость

Замена бачка для тормозной жидкости ваз 2109 не требует особых знаний. Располагается он с левой стороны моторного отсека и крепится хомутом. Однако перед тем, как приступать к этому делу, следует разъяснить, правильно ли подобрана тормозная жидкость. Ведь зачастую бачок тормозной жидкости ломается (обычно он трескается) именно из-за некачественной жидкости. Поэтому если ее не заменить, то новый бачок, скорее всего, долго не протянет. Идеально будет, если в состав жидкости войдут:

• ​ Моторное масло
• ​ Синтетическая основа
• ​ Минеральная основа

Проверка уровня жидкости в бачке

Последовательность проверки уровня жидкости в тормозном бачке является следующей:

• ​ Подготовить автомобиль к осуществлению данной операции.
• ​ Сняв крышку бачка, необходимо посмотреть на уровень жидкости. Нужно, чтобы она была выше отметки Max.

• ​ После того как будет установлена крышка с датчиком, уровень жидкости поднимется автоматически. Это связано с тем, что датчик будет «выдавливать» ее наружу.
• ​ Чтобы пополнить бачок следует снять крышку и влить жидкость до отметки Max.

Проверка колес, ручного тормоза и тормозов в процессе езды

Проверяем колеса

Осматривая колеса, знайте, что они должны быть совершенно сухими, причем как снаружи, так и внутри. С особой тщательностью осмотрите внутренние поверхности колес, используя смотровую яму. Малейшее присутствие на колесах маслянистых следов послужит тревожным сигналом протекания рабочего цилиндра системы торможения.

Ручной тормоз

Проверяя тормозную систему автомобиля, было бы несправедливо забыть о ручном тормозе, который тоже является частью этой системы и подлежит проверке. Хороший, качественный «ручник» не позволит откатываться машине назад на дорожном уклоне в 23%. При этом вам необходимо посчитать, при каком количестве щелчков в процессе поднятия рычага ручного тормоза машина фиксируется в неподвижном положении. В самом идеальном случае «ручник» срабатывает за 3-4 щелчка.

Тормоза в движении

После визуальной проверки тормозов не забудьте протестировать тормоза в движении. Для этого разгоните машину на открытом отрезке дороги примерно до скорости 50-60 км/ч и после этого резко нажмите на тормозную педаль

Важно! Проверку тормозной системы в процессе движения можно производить только после того, как вы убедились в исправности всех ее компонентов!

Что касается размера тормозного пути, то он у каждой машины свой и, как правило, зависит от состояния дорожного покрытия, от шин, от веса автомобиля и от многих других причин.

Примечание:

при наличие в машине системы ABS процесс торможения будет несколько иным — при резком нажатии на педаль вы почувствуете обратную отдачу, которая будет проявляться в качестве специфической вибрации. А если на машине установлена система курсовой устойчивости, то в этом случае при резком торможении на «торпедо» начнет работать индикатор, сообщающий о работе этой системы.

В заключение отметим, что систему торможения автомобиля можно проверить с помощью специального стенда диагностики, который предоставит объективную информацию относительно состояния тормозной системы.

Видео о работе тормозной системы автомобиля:

Тормозная система необходима для быстрого изменения скорости или полной остановки автомобиля и удержания его на месте при стоянке. Для этого на автомобиле есть такие виды тормозных систем, как — рабочая, стояночная, запасная и вспомогательная система (тормоз-замедлитель).

В случаи, если у вас появились сомнения в исправности, то необходимо их проверить. Ведь будет прискорбно, если действительно они неисправны, а впереди будет бетонная плита или чего хуже чей-то Лексус.

Как проверить дисковые тормоза?

При проверке дисковых тормозов, как правило в первую очередь измеряется толщина накладок на колодках. В случаи если видна стальная опорная плита, то это нам говорит о том, что необходимо произвести замену тормозных колодок.

При проверке дисковых тормозов на исправность выполняем следующие действия.

1)

. Поднимаем домкратом автомобиль, снимаем переднее колесо. В данном случаи не стоит также забывать и о безопасности, то есть следует использовать колесные башмачки.

2).

Перед вами тормозной диск, он же ротор. Проводим рукой по двум сторонам диска от центра к краю. Таким образом можно будет определить изношенность тормозного диска. Если почувствуете неравномерность износа или же диск сильно изношен, то следует обратиться к мастеру, для определения возможности дальнейшей эксплуатации тормозного диска (после росточки) или придется произвести его замену.

3)

. Далее проверяем тормозной суппорт. Только помните, если автомобиль совсем недавно эксплуатировался, то суппорт будет горячим. Но а если нет, то обхватываем его руками и покачиваем из стороны у сторону, что позволит убедиться в исправности монтажных шпилек и проушин.

4)

Обращаем внимание и на тормозные колодки

В случаи, если толщина накладок тормозных колодок составляет всего 30 процентов от толщины накладок на новых, то заменяем их на новые.

5)

. Перед заменой колодок на новые, поршня суппорта утапливаем в корпус, для того чтобы суппорт легко сдвинулся с тормозного диска. После этого откручиваем один из болтов крепления, сдвигаем суппорт и заменяем колодки. Собираем в обратной последовательности.

Можно ли смешивать тормозную жидкость?

Существует несколько классов тормозной жидкости, самые популярные из них: DOT 3, DOT 4, DOT 5, DOT 5.1.

Как Вы уже поняли, основное их отличие это температура кипения и абсорбция влаги. Чем выше температура кипения – тем лучше жидкость, соответственно и дороже.

Тормозная жидкость класса DOT 3 и DOT 4 сделана на гликолевой основе, а вот DOT 5 изготавливается уже но основе силикона и не смешивается с водой.

Тормозные жидкости класса ДОТ-4 разрешается смешивать с ДОТ-3, ДОТ-5.1, а вот мешать их с ДОТ-5 категорически запрещается. Смешивание жидкостей несовместимых классов выведет тормозную систему из строя.

2 849

Похожие материалы

• Ступичный подшипник. Причины и признаки поломки, диагностика. Рекомендации по установке
• Как понять, что пора менять тормозную жидкость?
• Подсос воздуха системы впуска, как обнаружить?
• Замена масла в редукторе электрокара Nissan LEAF
• Почему сел аккумулятор на авто? Ток утечки – причины, проверка, решение проблемы
• Нужно ли менять антифриз и зачем? Последствия. Обслуживание СО

Порядок прокачки тормозов

Чтобы прокачать тормоза на «семёрке», требуется, как правило, 2 человека: один находится под машиной и работает непосредственно с тормозными цилиндрами, а второй располагается в салоне автомобиля и нажимает на педаль тормоза. Для работы необходимы следующие инструменты:

• накидной ключ 8/10;
• ключ 8/10 рожковый или специальный для тормозных трубок;
• шланг соответствующего диаметра;
• ёмкость для отработанной жидкости.

Прокачку начинают с самого дальнего колеса от ГТЦ, поэтому она выполняется в такой последовательности:

1. Правое заднее колесо.
2. Левое заднее.
3. Правое переднее.
4. Левое переднее.

Для прокачки тормозных механизмов задних колёс необходимо спуститься под автомобиль. Работы с передними тормозами проводятся после предварительного демонтажа колёс. В остальном процесс одинаков:

1. Снимают защитный колпачок со штуцера рабочего тормозного цилиндра.

Мифы и легенды

Замена тормозной жидкости с АБС в кругу автолюбителей не редко вызывает обилие всевозможных споров. Масло в огонь подливают ещё и мифы, которые связаны с данной жидкостью.

Первый из них заключается в том, тормозная жидкость имеет вечный жизненный цикл. На самом же деле, со временем, жидкость может потерять предписанные ей качества, так как она постоянно контактирует с воздухом, который попадает к ней через компенсационные отверстия.

Второй миф

заключается в том, что многие считают, что можно совершенно обыденно производить смешивание жидкостей от разных производителей. На самом же деле так делать нельзя. Всё дело в том, что для каждого типа авто выпускается состав со своими особенностями, а также нюансами.

Не смотря на общность предписанных рекомендаций по изготовлению подобных жидкостей. Смешивание можно проводить только на короткий срок, и то с условием того, что в будущем будет произведена полная замена тормозной жидкости.

Третий миф является самым обширным. Он говорит о том, что жидкость стандарта ДОТ-4 может быть использована для заливки в любую машину. Что же касается положения дел в реальной жизни, то нет, эта жидкость не универсальна. И тут стоит отталкиваться только от тех видов, которые официально были признаны самими изготовителями, а не изгаляться и подвергать опасности всех и вся.

Как можно заметить, все эти вещи вполне себе опровержимы, а если следовать именно им, то там и до проблем путь недалек.

Можно ли смешивать тормозные жидкости?

Теоретически, тормозные жидкости в основу, которых входит один и тот же компонент, к примеру, DOT 3, DOT 4, DOT 5.1 содержит гликоль, подлежат смешиванию, однако из-за наличия в них определенного набора присадок делать это можно только в крайних случаях, после чего в обязательном порядке необходима полная замена тормозной жидкости.

Ключевые слова: тормозная жидкость

,замена тормозной жидкости,тормозная жидкость ваз,бачок тормозной жидкости,какая тормозная жидкость,тормозная жидкость дот,тормозная жидкость дот 4,тормозная жидкость dotПрофилактику тормозного контура проводите совместно с напарником, в одиночку «прокачать» систему крайне сложно. Для обеспечения максимального доступа к контуру воспользуйтесь смотровым каналом или придорожной эстакадой.

Порядок прокачки тормозов абс

1) Заранее подготовленный прозрачный шланг нужно закрепить на штуцер тормозного цилиндра, другой его коней опустить в емкость.

2) Установить рычаг коробки передач на нейтральное положение, задействовать ручник (ручной тормоз) и для сброса АТ в контуре до 80 атмосфер включить зажигание.

3) Необходимо интенсивно нажимать на педаль тормоза до появления на ней сопротивления, после чего педаль нужно удерживать в нажатом положении. Специальным ключом отвернуть штуцер и подождать когда педаль тормоза упрется в пол. После того как это произойдет, штуцер необходимо завернуть, а педаль тормоза отпустить.

Эти действия следует повторять до тех пор, пока вся тормозная жидкость в бачке не опустится до уровня патрубка гидропривода. Во избежание попадания воздуха в тормозную систему нужно регулярно доливать в бачок тормозную жидкость.

4) В гидроприводе сцепления накапливается воздух и при его выдавливании «уходит» примерно 100 мл тормозной жидкости. По окончании процедуры прокачки тормозов для восполнения потерь в расширительный бачок необходимо добавить тормозную жидкость до отметки максимального уровня. Описанную выше процедуру необходимо провести на каждом колесе. В тормозной жидкости должны отсутствовать пузырьки воздуха.

5) Следующим этапом работы является контроль свободного ход педали тормоза. Если прокачка выполнена качественно и правильно, свободный ход педали составляет до 30% общей амплитуды перемещения педали.

6) Завершающим шагом прокачки тормозов является заливка в бачок новой тормозной жидкости. Ее количество должно строго соответствовать уровню ранее нанесенной на бачок метки. Крышку расширительного бачка плотно завинтить и подключить штекер антиблокироочной системы.

Одновременно с прокачкой тормозов рекомендуется обратить внимание на герметичность и плотность фиксации всех элементов тормозной системы. Чтобы проверить работоспособность системы нужно завести двигатель машины и на протяжении десяти секунд нажимать педаль тормоза до упора

В это время индикатор исправности АБС в режиме самодиагностики должен загореться и вскоре погаснуть. Данный алгоритм индикатора свидетельствует о качественной прокачке системы и отсутствии прочих неисправностей.

Оценить, какова эффективность работы системы, можно проведя контрольный заезд с регулярным торможением. Если в момент торможения в педали тормоза присутствует пульсация – это свидетельствует об исправном состоянии системы.

Важно! Если конструкция системы АБС предусматривает оснащение электронными активаторами SBC и ESP, прокачка тормозной системы производится только в условиях СТО

Саморазводящий механизм

Поэтому цилиндры оборудуют саморазводящим механизмом. Этот механизм препятствует возвращению поршней в своё исходное положение. Устроен он следующим образом. На поршне есть прорезь. В которую вставлено кольцо с разрезом. Это кольцо при установке в цилиндр сжимается и удерживает поршень в определенном положении.

Прорезь позволяет двигаться поршню относительно разжимного кольца.  Ровно на столько сколько необходимо для разжатия тормозных колодок. Как толь этого рабочего хода будет не достаточно. При нажатии на педаль разжимное кольцо переместится вместе с поршнем и зафиксируется. При этом поршень не сможет вернутся в исходное положение. И будет двигаться насколько ему позволит величина паза разжимного кольца. Как правило 2-3 мм. Поршня будут расходится, при этом увеличивается объём жидкости находящийся в рабочих цилиндрах.

Поэтому и требуется периодическая доливка жидкости в расширительный бачок при исправной тормозной системе. Система полностью герметична, воздух в ней отсутствует. При заливке жидкости в расширительный бачок образуются пузырьки воздуха но они быстро из неё выходят. И ни какой опасности не представляют.

ImpulseAvto › Блог › Немного о тормозной системе

Особенность тормозной жидкости такова, если коротко, что через определенный период бессменной эксплуатации, она теряет свои свойства и качества. Какие, — спросите вы, и почему? Помимо своей прямой функции – передавать тормозное усилие с педали на систему рабочих тормозных цилиндров, тормозная жидкость — это ещё и смазка для тормозов. Вернее, для всех узлов и механизмов гидравлической тормозной системы. О гигроскопичности (т.е., свойстве впитывать влагу) тормозной жидкости вы уже знаете. И, через пару-тройку лет бессменной эксплуатации, мы можем получить печальную картину. • вследствие гигроскопичности, понижается температура кипения ТЖ, и порой до такой степени, что даже при щадящей эксплуатации в режиме города, тормозная жидкость может закипеть; • опять же, излишняя влага приводит к тому, что ТЖ уже не может вымывать продукты трения в паре: цилиндр – поршень. В результате происходит выход из строя резиновых манжетов и тормозной цилиндр начинает подтекать. Кроме того, на зеркале цилиндров появляются раковины от коррозии. Влага делает своё дело быстрее, чем мы предполагаем. Итог – капитальный ремонт (замена) узлов тормозной системы. А всего-то нужно было – своевременная промывка тормозной системы с полной заменой ТЖ.

1.5. Периодичность замены эксплуатационных жидкостей, смазочных материалов

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Моторное масло необходимо заменять через каждые 10 000 км пробега.
У нового автомобиля необходимо заменить масло после окончания обкатки (через
2500 км). При замене масла обязательно нужно установить новый масляный фильтр
(двигатель ЗМЗ–4062) или его фильтрующий элемент (все двигатели). Порядок замены
масла см. в подразделах 2.3.2, 2.3.2.2
и 2.3.3.3.

В картер двигателя рекомендуется заливать масло той же марки, что и
было в двигателе. Если заливают масло другой марки, нужно предварительно промыть
систему смазки двигателя маслом той марки, которое будет залито в двигатель.
Для этого слить старое масло, залить новое масло на 2–4 мм выше метки «0» на
указателе (щупе) уровня масла. Запустить двигатель и дать ему поработать на
холостом ходу примерно 10 мин. Затем слить масло, заменить масляный фильтр или
его фильтрующий элемент и залить свежее масло.

Охлаждающую жидкость необходимо менять один раз в 2 года или через 60
000 км пробега (в зависимости от того, что наступит раньше). Порядок замены
охлаждающей жидкости см. в подразделе 2.4.4. Следует
иметь в виду, что охлаждающая жидкость ядовита, поэтому нельзя засасывать ее
ртом при переливании. При работе с охлаждающей жидкостью рекомендуется пользоваться
защитными очками, не курить и не принимать пищу. Если жидкость попала на открытые
участки кожи, промыть их водой с мылом.

Масло в коробке передач необходимо заменять через 60 000 км пробега.
Порядок замены масла см. в подразделах 3.3.2 и
3.4.2. Через каждые 20 000 км пробега нужно проверять
уровень масла в коробке передач и при необходимости доливать. Уровень масла
в картере коробки должен доходить до края наливного отверстия. Если в слитом
масле есть металлические частицы или оно очень грязное, следует промыть коробку.
Для этого залить в ее картер 0,9 л свежего масла. Поднять домкратом заднюю часть
автомобиля. Запустить двигатель и, включив первую передачу, дать ему поработать
2–3 мин. Затем слить масло и залить свежее. При проверке уровня масла нужно
очистить поверхность сапуна от грязи и несколько раз повернуть его колпачок,
чтобы удалить попавшую под него грязь.

Масло в картере заднего моста необходимо менять через 60 000 км пробега.
Масло заменяют так же, как в коробке передач. Через 20 000 км пробега нужно
проверять уровень масла в картере и при необходимости доливать. Уровень масла
должен доходить до края наливного отверстия. При проверке уровня масла нужно
очистить от грязи сапун так же, как это делали для коробки передач.

Предупреждение

Использовать
повторно слитую тормозную жидкость запрещается.

Тормозную жидкость в приводах сцепления и тормозов необходимо менять
один раз в 2 года независимо от пробега автомобиля. В приводах сцепления и тормозов
используются тормозные жидкости отечественного производства «Роса», «Роса–3»,
«Томь», «Нева» или их зарубежные аналоги на не нефтяной основе, уровень качества
которых не ниже DOT–3. Использовать жидкости других марок, особенно жидкости
на нефтяной основе, запрещается.

Тормозная жидкость гигроскопична, поэтому ее нельзя хранить в открытой таре.

Порядок замены тормозной жидкости следующий:

1. Снять крышку бачка главного цилиндра тормоза.

2. Снять резиновые защитные колпачки с клапанов выпуска воздуха на колесных
цилиндрах и надеть на клапаны резиновые шланги, концы которых опустить в стеклянные
сосуды.

3. Отвернуть клапаны не более чем на один оборот и, нажимая на педаль тормоза
до упора, слить жидкость. По мере прекращения вытекания жидкости из шлангов
заворачивать клапаны выпуска воздуха.

4. Вылить из сосудов слитую тормозную жидкость и поставить их на место.

5. Залить свежую жидкость в бачок главного цилиндра, отвернуть все клапаны
выпуска воздуха на один оборот и, нажимая на педаль тормоза до упора, заполнить
систему тормозов. При этом нужно постоянно доливать жидкость в бачок главного
цилиндра. После того как из шлангов, надетых на клапаны выпуска воздуха, начнет
вытекать чистая тормозная жидкость, завернуть клапаны.

6. Прокачать систему тормозов для удаления из нее воздуха (см.
подраздел 6.9).

7. Закрыть пробкой бачок главного цилиндра тормоза. Снять шланги с клапанов
выпуска воздуха и надеть на них защитные колпачки.

Таким же образом заменяют жидкость в гидроприводе сцепления.

Последовательность действий при самостоятельной замене жидкости

Необходимые инструменты, материалы:

• ключ на «10», «14», баллонный на «17»;
• ветошь;
• дополнительное освещение;
• ДОТ для заливки;
• новые тормозные колодки по мере необходимости.

Алгоритм действий:

1. Вывешиваем машину электрическим подъемником.
2. Открываем капот.
3. Выкручиваем крышку расширительного бачка тормозной жидкости.
4. Снимаем колесо.
5. В салоне напарник прокачивает педаль тормоза, фиксирует ее в нижнем положении. Ожидает команды.
6. С тыльной стороны тормозного суппорта очищаем поверхность, удаляем грязь, протираем насухо.
7. Ключом на «10» отвинчиваем тавотницу, стравливаем воздух вместе с жидкостью.

1. Закручиваем, подаем команду напарнику на повторение процедуры прокачки.
2. Повторяем вновь шаг.
3. Восполняем недостающее количество ДОТ в расширительном бачке.

После завершения прокачки одного колеса немедленно приступаем к следующему по схеме:

• Переднее левое – заднее правое;
• Переднее правое – заднее левое.

Обозначенный выше алгоритм не позволяет в полном объеме заменить ДОТ в контурах. Конструкция автомобиля такова, что без капитального демонтажа «промыть» систему невозможно.

Многие мотористы СТО используют канал в гидроприводе для замены тормозной жидкости:

1. С фронтальной части мотора находим штуцер гидропривода.
2. Снимаем с него пластиковый колпачок.
3. Надеваем шланг, один конец которого опускаем в емкость с жидкостью.
4. Утапливаем скобу.
5. Выдвигаем пластиковую трубку.

1. Разгерметизировали систему, ДОТ под воздействием давления вытекает из шланга.
2. Как только уровень в расширительном бачке опускается ниже минимального, восполняем недостающее количество.
3. Повторяем процедуру очищения до тех пор, пока цвет ДОТ не станет прозрачным.

Объем ДОТ, который заливается в Лада Веста – 1,5 литра.

Уровень тормозной жидкости Лада Приора (ВАЗ 2170, 2171, 2172)

Вам потребуются: тормозная жидкость, чистая тряпка.

РекомендацияТип тормозной жидкости — DOT-3 или DOT-4.

Рекомендуем проверять уровень перед каждым выездом и при необходимости доливать жидкость в бачок. Если приходится довольно часто доливать тормозную жидкость в бачок, немедленно устраните неисправность (смотрите разд. 9 «Тормозная система», с. 190) или обратитесь к специалистам дилерской СТО. При замене тормозной жидкости в системе запомните или запишите марку жидкости, которая была залита, чтобы при доливке использовать ту же марку.

Бачок установлен на главном тормозном цилиндре перед облицовкой моторного отсека (справа от расширительного бачка).

Внимание

Соблюдайте меры предосторожности при работе с тормозной жидкостью: она токсична

РекомендацияДля того чтобы в будущем не подвергнуть себя непредвиденным расходам по ремонту тормозной системы, а то и всего автомобиля в целом, своевременно заменяйте тормозную жидкость свежей. Тормозная жидкость очень гигроскопична и поглощает влагу из атмосферы, что помимо появления коррозии деталей тормозной системы понижает температуру кипения самой жидкости, а это может привести к отказу тормозов при частых интенсивных торможениях. Не используйте слитую из системы жидкость повторно! Хотел спросить что льется с завода в наши приорки(и если есть где прочитать то где), просто нужно поменять задние тормозные цилиндры И вопрос сколько вообще вмещает вся тормозная система? Комментарии 20 Это хороший повод для замены тормозной жидкости. После замены торм. жидкости сразу почувствуешь разницу. ROSDOT 6 (DOT-4 class 6) Тосол-Синтез считается лучшей Разработана для современных электронных тормозных систем (ABS, ESP, VSA) www.tosol-sintez.ru/? > лей DOT 5.1 — температура кипения выше, вязкость при -40 градусах Цельсия раза в три ниже, содержит антикоррозийные присадки, даже заявлено, что меняется раз в пять лет, ну тут на свое усмотрение, я все равно раз в два года меняю Под АБС да?Если у меня Абс получается такая залита? Разницы нет под АБС или нет. На автовазе раньше лили DOT 3, сейчас льют DOT 4. DOT 5.1 на заводе не льют, в розницу она от 500 руб. за литр стоит, когда нашу российскую рублей за 100 купить можно. Есть DOT 4 «под АБС», называется DOT 4 class 6, т.е. это DOT 4 обычная, только пожиже должно быть, но без антикоррозийных присадок и с такой же температурой кипения. Тормозная жидкость под АБС должна быть более жидкая, чтобы быстро передавать давление. Никаких DOT 4.5, DOT 6 и прочих нет. ок но я пока менять не собираюсь мне просто на долив, мне взять обычную 4ку или все таки 5.1 смешать можно? Если на долив, то возьми обычную DOT 4 от Castrol или BP. Тоесть смешивать можно))лучше тогда рос дот возьму она вроде в книжке написана Ты не понял. =) Не обольщайся, на Автовазе никто не будет лить DOT 4 class 6 или DOT 5.1. Там обычная четверка залита. А смешивать можно, да. Нельзя только с DOT 5 мешать, которая на силиконовой основе. Наша жидкость на основе этиленгликоля. Даже если DOT 3 залить, все будет ОК. Все эти жидкости на основе полиэтиленгликоля. я понял короч любую дот 4 можно долить, а на 5.1 перейду на 45000км где по регламенту замена)просто щас вычитал у ликвимоли типа что 5.1 для абс хорошо подходит и как раз там было про антикорозию итд я сразу сменил все жидкости заводские, как возможность появилась, чем раньше, тем лучше 45000 км, ЛИБО два года, даже если проедешь 5000 км, через два года все равно менять, тормозная жидкость гигроскопична, т.е. накапливает воду, а вода закипит при торможении это я согласен в принципе у меня сейчас масла все ликвимоли, вот тормозуха осталась) Нужно еще воду в омыватель найти ликви_))))) масло выбирай не по фирме, а по составу и по физико-химическим свойствам, есть гидрокрекинговые масла, т.е. минеральные после гидроочистки, есть ПАО масла (синтетика), полученные с помощью химических реакций и не содержащие нефтепродукты, есть масла малозольные, среднезольные, полнозольные, соответственно и щелочность разная, отсюда одно масло меняется раз в 5 тысяч, второе терпит 10 тысяч, а третье все 15 почти вся синтетика на рынке — гидрокрекинг, или гидрокрекинг с небольшой частью ПАО, гидрокрекинг по законодательству синтетика, но не по происхождению тот же Shell Helix Ultra 0w/5w-40 — гидрокрекинговое масло по Ликви Моли сам поищешь, но в принципе тот же гидрокряк я Valvoline SynPower 0w-40 лью, ПАО масло, полнозольное, щелочность выше 10

Порядок замены ремкомлекта главного тормозного цилиндра

Схема сцепления главного цилиндра ваз 2107 Признаками неисправности главного тормозного цилиндра и необходимости его ремонта являются следующие:

Протекание тормозной жидкости на корпус вакуумного усилителя тормозов, где находится стык с главным цилиндром. Это свидетельствует об износе манжета низкого давления и необходимости его замены.

Слишком мягкая педаль тормоза. Это может свидетельствовать о попадании воздуха в тормозную систему, об износе внутренней поверхности главного цилиндра или об износе манжет на его поршнях.

Подклинивание педали тормоза. Это явный признак перекрытия или засорения компенсационного отверстия в корпусе цилиндра.

Заедание педели тормоза при торможении. Это может быть вызвано подклиниванием поршней внутри главного цилиндра из-за попадания туда грязи. Это связано с повышенной гигроскопичностью тормозной жидкости, которая втягивает в себя не только дополнительную влагу ни и мелкие частицы мусора.

Невозврат педали тормоза в исходное положение. Это признак поломки или износа возвратных пружин главного тормозного цилиндра. Либо же неисправна педаль тормоза. Замена ремкомплекта главного тормозного цилиндра состоит из таких этапов:

1. Определить, где находится неисправность и удостоверится, что неисправен именно главный тормозной цилиндр.

Если при нажатии педали тормоза система не реагирует на первое нажатие, но реагирует на второе, то причина кроется в снижении давления в тормозной системе. Падение давления могут спровоцировать:

Вытекание тормозной жидкости и попадание в систему воздуха.

Износ уплотнителей в рабочих цилиндрах.

Износ составляющих компонентов главного тормозного цилиндра.

Явный признак износа элементов главного тормозного цилиндра является протекание тормозной жидкость в салон автомобиля через пыльник. Об этом можно узнать, если посмотреть на педальный узел, отодвинув коврик и другие помехи.

2. Подготовить рабочее пространства.

Перед заменой ремкомплекта главного тормозного цилиндра стоит подготовить всё необходимое. Для замены понадобиться:

Стол, где будет проводиться процедура замены.

Тиски.

Набор ключей, которыми можно зажать гайки диаметром до 36 мм.

Ветошь для протирки элементов главного тормозного цилиндра от тормозной жидкости.

3. Снять главный тормозной цилиндр.

Для начала нужно отключить минусовую клемму с аккумулятора и клеммы с бачка для тормозной жидкости. Всю тормозную жидкость из бачка необходимо удалить шприцом или грушей.

Главный тормозной цилиндр установлен на вакуумном усилителе и закреплён двумя шпильками. Чтобы снять главный тормозной цилиндр потребуется открутить шпильки, снять шланги, идущие к заднему тормозным контурам и к бачку с тормозной жидкостью

Момент затяжки гаек всех элементов очень большой, поэтому процедуру снятия необходимо проводить крайне осторожно и с подходящими ключами, чтобы не «слизать грани» гаек

4. Разобрать главный тормозной цилиндр.

Для разборки необходимо закрепить главный тормозной цилиндр в тисках и открутить гайку-пробку в центральной части прибора. Здесь нужно быть предельно осторожным, так как множество пружин, находящихся внутри цилиндра способны причинить травмы. Также стоит точно запомнить порядок расположения всех элементов внутри цилиндра, так как нарушение этого порядка во время сборки приведёт прибор в негодность. Все элементы прибора промыть и высушить.

5. Заменить ремкомплект главного тормозного цилиндра.

Произвести замену всех резиновых уплотнителей и манжет. При необходимости (если они очень износились или пришли негодность) заменить пружины и поршни главного тормозного цилиндра.

Также нужно убедиться с целости внутренней поверхности цилиндра. Любые царапины на ней – это повод полностью заменить агрегат, так как замена его элементов не даст нужного результата.

6. Собрать главный тормозной цилиндр.

Проводить сборку всех элементов следует в обратном к разборке агрегата порядке. Когда все элементы вставлены в корпус, производится вкручивание центральной пробки (при вкручивании придётся преодолеть некоторое усилие со стороны пружин.

7. Установить главный тормозной цилиндр на прежнее место в автомобиле и проверить его работу.

При установке главного цилиндра обратно в тормозную систему автомобиля, нужно правильно и прочно закрепить все шланги, вкручивая гайки точно по резьбе. После этого осуществить прокачку тормозной системы и сделать пробный заезд для проверки качества проделанной работы.

Таким образом, замена ремкомплекта главного тормозного цилиндра – процедура несложная и стане вполне по плечу большинству автомобилистов.

Замена жидкости самостоятельно

Перед тем как открыть сам бачок, протрите ого ветошью снаружи, чтобы мусор не попал внутрь. Проверьте, чтобы тормозная педаль не была в нажатии, когда будете открывать крышку (жидкость может выплеснуться). Работать рекомендуется в перчатках из резины, потому что жидкость токсичная. Руки после неё нужно мыть с мылом.

Когда будете доливать ТЖ, следите, чтобы её уровень находился в пределах между минимумом и верхней отметкой. При полной замене жидкость спускают со всех контуров а затем прокачиваю всю систему заново, начиная с наиболее удаленного колеса (где трубка идет наиболее длинная к тормозному цилиндру). Если контуры расположены по диагонали, тогда прокачивать начинают правое колесо сзади. Затем левое спереди. Потом соответственно, левое сзади и завершить на правом спереди.

Если контуры располагаются параллельно, тогда прокачивают заднее справа, потом слева, потом передние справа и слева. На видео показан процесс замены самого бачка Выполнять прокачивание удобнее в яме или закатив машину на эстакаду. Инструменты и жидкость тут будут зависеть от марки вашей машины.

На этом все, делимся с друзьями ссылкой, как обычно, и подписываемся на сайт, если еще не успели. Жду ваших отзывов и комментариев, до встречи