Снятие кпп ваз-2101

Как проверить задний мост

Естественно, такие шумы как гул, вибрация, треск или стук могут возникать и по причине других неисправностей. К примеру, тот же карданный вал при поломке подвесного подшипника или выхода из строя крестовины может издавать хруст и вибрировать. Поломка эластичной муфты «кардана» также сопровождается похожими признаками. Стучать могут задние стойки или другие элементы подвески

В любом случае перед началом ремонта моста важно убедиться, что неисправен именно он

Проверка заднего моста выполняется следующим образом:

  1. Выезжаем на ровный участок дороги без ям и выступов.
  2. Разгоняем машину до 20 км/ч.
  3. Прислушиваемся и отмечаем сопутствующие шумы.
  4. Постепенно увеличиваем скорость автомобиля до 90 км/ч и запоминаем, при какой скорости возникает тот или иной нехарактерный звук.
  5. Не выключая передачи, отпускаем педаль акселератора, гася скорость двигателем. Продолжаем следить за изменением характера шума.
  6. Опять разгоняемся до 90–100 км/ч, выключаем передачу и зажигание, давая машине двигаться накатом. Если посторонние шумы не исчезли, редуктор заднего моста в порядке. Без нагрузки он не может шуметь (за исключением подшипников). Если же звук исчез, вероятно, редуктор неисправен.
  7. Проверяем затяжку колёсных болтов, подтягивая их баллонным ключом.
  8. Устанавливаем автомобиль на горизонтально ровной поверхности. Вывешиваем его задние колёса при помощи домкрата, так чтобы иметь возможность их свободно вращать.
  9. Вращаем поочерёдно колёса машины влево-вправо, а также толкаем вперёд-назад с целью определения люфта. Колесо должно легко крутиться без заеданий. Если при надёжно затянутых болтах колесо люфтит или притормаживает, скорее всего, имеет место износ подшипника полуоси.
  10. При включённой передаче вращаем каждое из колёс вокруг своей оси. Смотрим на поведение карданного вала. Он также должен крутиться. Если он не вращается, скорее всего, полуось сломана.

Задний мост и тормозная система | Автор топика: Hadrianus

Укорачивание заднего моста и полуоси.

Evgeny (Soroush) Мост укорачивали с обеих сторон на одинаковую длину или правую сторону больше, расскажите если не секрет и на сколько с каждой стороны, заранее спасибо!

Квадроцикл (Fouad) Так укоротил полуося. Правая сторона росно 20 см, а левая 10 см, в итоге база уменшилась на 30 см. На 1 и 2 рисунке финальный этап работы. На 3 зеленым сцетом показано как токарь сделал – в левой части полуоси было просвердленно отверстие а в правой части было проточено под палец – размеры подогнаны под запресовку. На 4 рисунке красым показапо пазы для сварки деталей сваривалось в три этапа и только на полуавтомате. Центровка была проведена объязательно.

Andrey (Rosia) Вот так получился чулок, тоже укороченный. Разрезал, отрезал размер а потом понял что лохонулся, нужно было отрезать за швом чуть ближе к краю чулка, так как после шва идет внутреняя направляйка. Но правда сварил и так держать будет но пришлось попотеть выставляя, а так все норм. Редуктор уже перевернут. Заднюю крышку не переваривал – нагрел отстучал поставил редуктор и гуд, Пробка тоже не мешает.

Yury (Houshmand) Подскажите пожалуйста, задний мост от чего лучше поставить.

Vladimir (Dieter) Юрий, от форд скорпио, либо тайота калдина, и делай независимую подвеску на А образных рычагах

Yury (Houshmand) Vladimir, спасибо

Serega (Cadmos) Vladimir, Зачем при установке моста, его переворачивают сливной пробкой к верху?

Vladimir (Dieter) Серега, это нужно для того чтобы у тебя 2 редуктора крутились в одинаковую сторону на одинаковых передаточных числах

Vladimir (Dieter) Серега, если ты конечно квадрик делаешь 4х4

Serega (Cadmos) Vladimir, спасибо за помощь

Что влияет на срок службы

Нет однозначного ответа относительно периодичности замены подшипа первичного вала. Потому процедуру проводят в зависимости от текущего состояния. На скорость износа элементов влияют несколько факторов, среди которых:

  • Качество используемых подшипников;
  • Стиль вождения автомобиля;
  • Условия, при которых эксплуатируется автомобиль (погода, качество дорог);
  • Частота посещения автосервисов или самостоятельная диагностика состояния машины и пр.

Проверка состояния

Скажем сразу, что без снятия коробки передач заменить подшипник не удастся. Потому первым делом знакомимся с особенностями демонтажа КПП, после чего приступаем к дальнейшим действия.

Убедитесь, что подшипник и его компоненты находятся в исправном состоянии. Для этого проверьте следующее:

  • На вилке выключения не должно быть трещин, дефектов;
  • Приливы, которые служат для монтажа на выжимном подшипе, не должны иметь следы сильного износа;
  • Проверьте пружинную скобку под солдатик. В кожухе присутствует стойка для фиксации вилки. Пружинная скобка в норме не имеет никаких следов дефектов, износа;
  • Наличие следов изнашиваемости на солдатике — плохой признак.

Симметричный или несимметричный

Понять, симметричный перед нами дифференциал или несимметричный, можно достаточно просто. Проделаем это на примере цилиндрического дифференциала.

Если Вы внимательно читали предыдущий раздел, то уже знаете как распределяются потоки мощности.

Представим, что шестерни дифференциала зафиксированы. Подведенный крутящий момент действует на ось сателлита силой F

. Сателлит через плечиr1 иr2 давят на зубья шестерен силамиF1 иF2 . Какое между ними соотношение? Т.к. для сателлита ось — собственная ось симметрии и вращения, тоr1 = r2 , отсюдаF1 = F2 = F / 2 . Т.е. сателлиты всегда разделяют силы пополам!Так откуда берется несимметричность в дифференциале?

СилыF1 = F2 = F / 2 действуют на разных плечахR1 иR2 относительно оси вращения шестерен. А мы знаем, что крутящий момент — это произведение силы на радиус его действия, т.е. в нашем случаеM1 = F1 ⋅ R1 иM2 = F2 ⋅ R2 , гдеF1 = F2. Например, в указанном дифференциалеR1 =2 ⋅ R2 , т.е. получимM1 = 2 ⋅ М2 (распределение крутящего момент 1/3 к 2/3).Т.е. крутящий момент шестерен прямо пропорционален радиусам, на которых происходит зацепление сателлита и шестерен. Попробуйте представить кинематическую схему конического дифференциала и разобраться, в каких точках будет приложение сил, и на каких радиусах они будут действовать.

Рассмотрим конструкцию дифференциала

В общем виде дифференциал состоит из:

1. корпуса (в котором жестко закрепляется ось сателлитов);

2. сателлитов (вращающихся на закрепленных осях);

3. шестерён (находящихся в зацеплении с сателлитами).

Помимо конических дифференциалов

(название соответствует форме сателлита и шестерни), которые чаще всего отвечают за распределение крутящего момента между колесами одной оси, существуют ицилиндрические дифференциалы , которые плотно прописались в роли межосевых.

Как видите, конструкция при внешних различиях очень схожа по своей сути. Существуют и другие кинематические схемы дифференциалов, но эти — самые распространенные.

Лада 2107 — › Бортжурнал › Замена ремкомплекта рычага коробки передач

Снял декоративный чехол Снял пыльник (стягивая вверх) Процесс снятия рычага. Подковырнул шилом запорную втулку и вынул тем самым её из канавки на стержне рычага и снял стержень рычага Процесс снятия старого ремкомплекта. Аккуратно двумя отвертками разжал лепестки дистанционной втулки и снял ее, а затем упругую и запорную втулки.

Детали рычага переключения передач: 1 — болт оттяжной пружины; 2 — шайба; 3 — оттяжная пружина; 4 — прокладка; 5 — направляющая чашка; 6 — прокладка; 7 — шайба; 8 — ограничительный болт; 9 — рычаг переключения передач; 10 — шаровая опора; 11 — сферическая шайба; 12 — пружина; 13 — опорная шайба; 14 — стопорное кольцо; 15 — прокладка; 16 — фланец; 17 — пружинная шайба; 18 — гайка; 19 — манжета; 20 — внутренний чехол; 21 — стержень рычага; 22 — рукоятка; 23 — упорная подушка; 24 — упругая втулка; 25 — дистанционная втулка; 26 — упругая втулка; 27 — запорная втулка

Основные поломки

Практически каждый владелец ВАЗ, на котором устанавливался задний привод: ВАЗ 2107, 2106, 2105 и т.д., слышал такую фразу – «гудит задний мост». Обычно, под этой фразой подразумевалась какая-либо неисправность, и в таком случае, как правило, требовался ремонт или замена. Так вот, давайте разберем, что гудит, и какова может быть причина.

Если вы услышали посторонний шум в области заднего моста, то первым делом, стоит определить на какой скорости он появляется. Для этого, достигнув 20 км/час, продолжайте разгон плавно, без рывков, до тех пор пока стрелка спидометра не дойдет до отметки 90 км/час. Запоминайте, на каких оборотах двигателя, мост гудит. После разгона, отпустите педаль газа, но не выключайте передачу, чтоб произошло торможение двигателем. Снова прислушайтесь, когда начинается гул.

Второе, что нужно сделать, для того, чтоб убедится, что сломан именно редуктор, а не другие механизмы заднего моста – проверить ход автомобиля при выключенном зажигании. Для этого, разгонитесь примерно до 100 км/час, включите нейтральную передачу, и выключите зажигание. Внимательно прислушивайтесь к шуму в области заднего моста. Если мост гудит как прежде, значит проблема в редукторе. Ну а если, шум пропал, тогда причина в другом механизме заднего моста.

Третье, что нужно сделать – поставить автомобиль на ручник, включить нейтралку, и прогазовать. Если, при повышении оборотов, снова что-то гудит, то тут уже виной не задний мост, а какой-либо узел, расположенный в двигателе или коробке передач. Ну а если, шума больше не наблюдается, то можете быть уверены – редуктору требуется замена.

Перед тем, как проводить снятие редуктора с заднего моста, с него следует слить всё отработанное масло. После окончания процедуры, не в коем случае не заливайте старое масло в редуктор. Для него должна проводится замена. Обязательно поставьте автомобиль на нейтральную передачу, так как задний мост должен находится в свободном состоянии.

Первым делом, Вам нужно отсоединить карданный вал от моста. Теперь, нужно снять задние колеса и тормоза. Для этого, поднимите автомобиль на домкрат, и выкрутите 4 гайки крепления на каждом колесе. Также, отвертите крепления тормозов, и демонтируйте их. Перед Вами откроется свободный доступ к полуосям заднего моста ВАЗ 2107. Их, тоже необходимо снять, для того, чтоб освободить редуктор. И теперь, когда он находится в свободном доступе, может производится замена.

Кстати, пока задний мост автомобиля ВАЗ 2107 находится в разобранном состоянии, Вы можете проверить все подшипники и сальники на вращающихся элементах. При наличии трещин, сколов или других дефектов, им будет необходима замена.

Также, обратите особое внимание на состояние главной пары подшипников. Данная деталь отвечает за передаточное число двигателя

Существуют несколько видов главных пар, отличающиеся диаметром, сечением и размером. В зависимости от того, какая пара будет стоять, такое будет и передаточное число. Если же их состояние неудовлетворительное, то им обязательно потребуется замена.

Для любителей тюнинга и скорости, есть вариант установки превосходящей передачи в устройство редуктора. Поскольку она имеет низкое передаточное число, за счет этого, значительно повышается номинальная скорость авто. Самое большое число, разрешенное на ВАЗ 2107 – 4,4.

Когда замена деталей на Ладе 2107 произведена, редуктор необходимо поставить на место, и убедится в том, что мост больше не гудит. Сборка моста ВАЗ 2107, производится в той же последовательности, что и разборка, только наоборот.

Новый агрегат ставим на свое место, и прикручиваем его. После, закрепляем полуоси на мост, и устанавливаем фланец хвостовика в карданный вал. Далее, прикручиваем колеса, и проверяем, насколько успешно прошла замена.

Для этого, нужно проверить – не гудит ли мост на высоких и низких оборотах. Проведите три процедуры: прогазовку на нейтралке, разгонитесь и выключите передачу и двигатель, сделайте плавный разгон. Если редуктор 2107, по-прежнему гудит, то Вы что-то сделали не так, или, скорее всего, причина не в редукторе. Ну, а если мост больше не гудит, то значит всё сделано правильно, и Вы можете спокойно продолжать эксплуатацию автомобиля.

Когда необходим блокирующийся дифференциал

И дело здесь не только в тех моментах, когда автомобиль буксует в грязи. Блокировка дифференциала не помешает и при движении по снегу, по льду, по песку и по подобным поверхностям, где царствуют внедорожники. Несмотря на то что ВАЗ 2107 до внедорожника далековато, было бы очень заманчиво улучшить проходимость автомобиля в относительно простых условиях, но по скользкой дороге и в адекватной грязи.

Для этого и предназначены блокирующиеся дифференциалы. Эти конструкции позволяют автоматически или же вручную заблокировать дифференциал и передавать крутящий момент на оба ведущих колеса поровну. За блокировку таких дифференциалов отвечает муфта, которая позволяет минимизировать нагрузки на трансмиссию, обеспечить плавную блокировку дифференциала и исключить пробуксовку при вывешивании колеса.

Технические характеристики ВАЗ 2107

Модификации ВАЗ 2107

LADA-2107 (двигатель 2103, 1,5 л, 8 кл., карбюратор)

LADA-21072 (двигатель 2105, 1,3 л (1290 см3), 8 кл., карбюратор, ременный привод ГРМ)

LADA-21073 (двигатель 1,7 л (1689 см3), 8 кл., моновпрыск — экспортная версия для европейского рынка)

LADA-21074 (двигатель 2106, 1,6 л (1569 см3), 8 кл., карбюратор)

LADA-21070 (двигатель 2103, 1,5 л, 8 кл., карбюратор)

LADA-2107-20 (двигатель 2104, 1,5 л, 8 кл., распределенный впрыск, Евро-2)

LADA-2107-71 (двигатель 1,4 л., 66 л.с. двигатель 21034 под бензин А-76, версия для Китая)

LADA-21074-20 (двигатель 21067-10, 1,6 л, 8 кл., распределенный впрыск, Евро-2)

LADA-21074-30 (двигатель 21067-20, 1,6 л, 8 кл., распределенный впрыск, Евро-3)

LADA-210740 (двигатель 21067, 1,6 л, 53кВт/72,7л.с. 8 кл., инжектор, катализатор) (2007 г.в.)

LADA-21075 (двигатель 1,5 л, (1524 см3 — 75 л.с. и 1524 см3 — 65 л.с.), 1982 — 2012 г.в.)

LADA-21077 (двигатель 2105, 1,3 л, 8 кл., карбюратор, ременный привод ГРМ — экспортная версия для Великобритании)

Выявление неполадок скоростной коробки 2101

Несмотря на продолжительный ресурс скоростной коробки, данный агрегат нуждается в периодическом обслуживании, уходе. Среди причин поломок устройства, когда необходимо ее разобрать, следует отметить – плохое включение передач. В данном случае нужно осмотреть цилиндр, сальники. Также, хозяину авто стоит проверить уровень имеющейся рабочей жидкости в бачке. Помимо этого, диагностике подлежат синхронизаторы. При их деформации на работающем двигателе смена скоростных режимов происходит с затруднением. Оптимальным вариантом является замена изношенных деталей.

Коробку передач на ВАЗ 2101 целесообразно отремонтировать, если выбивает передачу. Как правило, данное проявление связано с тем, что пришли в негодность зубья шестерен КПП, износились пружины, подшипники. Преждевременная деформация данных механизмов связна с тем, что часто совершались поездки в тяжелых условиях.

При любом из перечисленных проявлений езда представляет опасность. Именно поэтому стоит осуществить ремонт КПП ВАЗ.

Неисправности заднего моста ВАЗ 2101 и их признаки

Сложность конструкции заднего моста никак не влияет ни на его работоспособность, ни на срок службы. Если все детали подобраны точно, узел систематически проходит соответственное техническое обслуживание, а автомобиль не попадал в дорожно-транспортные происшествия, он может не заявлять о себе вовсе. Но бывает и всё наоборот. Если не уделять мосту должного внимания и игнорировать возможные признаки его неисправности, проблемы появятся обязательно.

Признаки выхода из строя заднего моста «копейки»

Наиболее вероятными симптомами того, что мост автомобиля неисправен, являются:

  • течь масла из редуктора или полуосей;
  • отсутствие передачи вращающего момента с «кардана» к колёсам;
  • увеличенный уровень шума в задней нижней части авто;
  • ощутимая вибрация в движении;
  • нехарактерный шум (гул, треск) во время ускорения машины, а также при торможении двигателем;
  • стук, треск со стороны моста при вхождении в поворот;
  • хруст в начале движения.

Течь масла

Начнём с самого простого — утечки смазки. Это, наверное, самая распространённая проблема, с которой сталкиваются владельцы «копеек». Своевременно выявленная течь никакой угрозы для узла не представляет, однако, если уровень масла достигнет критического минимума, быстрый износ шестерён главной передачи, полуосей и стеллитов неизбежен.

Смазка из заднего моста «копейки» может подтекать из-под:

  • сапуна, служащего своего рода клапаном давления;
  • пробки отверстия для заливания масла;
  • сливной пробки;
  • сальника хвостовика;
  • прокладки фланца редуктора;
  • сальников полуосей.

Отсутствие передачи момента вращения с карданного вала к колёсам

К сожалению, подобная неисправность также не является редкостью. Чаще всего она возникает по причине низкого качества деталей или их заводского брака. Поломка характеризуется отсутствием реакции одного или обоих задних колёс при нормально крутящем «кардане». Если вам придётся столкнуться с такой ситуацией, можете смело готовиться к замене полуоси. Скорее всего, она попросту лопнула.

Повышенный уровень шума в районе моста

Сильный шум от моста во время движения может говорить о таких неисправностях, как:

  • ослабление крепления колёсных дисков к полуосям;
  • износ шлицев полуосей;
  • выход из строя полуосевых подшипников.

Вибрация

Вибрация в задней части автомобиля во время его движения может быть вызвана деформацией вала одной или обеих полуосей. Аналогичные симптомы также возникают вследствие деформации балки.

Шум при ускорении или торможении

Гул или треск, возникающие при ускорении машины, а также во время торможения двигателем, обычно являются признаками:

  • недостаточного количества смазки в редукторе;
  • изнашивания подшипников механизма или неправильной их затяжки;
  • выхода из строя полуосевых подшипников;
  • выработки или неверной регулировки расстояния между шестернями главной передачи.

Стук или треск при поворачивании

Посторонние звуки в районе заднего моста во время вхождения в поворот могут возникать вследствие:

  • возникновения на поверхности оси сателлитов сколов и задиров;
  • износа или повреждения сателлитов;
  • увеличения расстояния между шестернями по причине их износа.

Хруст в начале движения

Хруст при трогании машины может указывать на:

  • износ посадочных гнёзд оси сателлитов;
  • люфт хвостовика;
  • изменение зазора в соединении ведущей шестерни и фланца.

Детали вторичного вала

1 – гайка; 2 – упорная пластина; 3 – скользящая муфта синхронизатора 5-й передачи; 4 – ступица скользящей муфты; 5 – блокирующее кольцо синхронизатора; 6 – шестерня 5-й передачи; 7 – втулка шестерни; 8 – упорная шайба; 9 – шариковый подшипник; 10 – упорная шайба; 11 – шестерня 4-й передачи; 12 – стопорное кольцо ступицы синхронизатора; 13 – скользящая муфта синхронизатора 3-й и 4-й передач; 14 – ступица скользящей муфты; 15 – шестерня 3-й передачи; 16 – шестерня 2-й передачи; 17 – скользящая муфта синхронизатора 1-й и 2-й передач с зубчатым венцом заднего хода; 18 – ступица скользящей муфты синхронизатора 1-й и 2-й передач; 19 – пружина синхронизатора; 20 – сухарь; 21 – фиксатор; 22 – шестерня 1-й передачи; 23 – шестерня ведущая главной передачи; 24 – стопорное кольцо; 25 – роликовый цилиндрический подшипник.

Устройство КПП ВАЗ-2101

Схема КПП ВАЗ-2101 показывает, что весь узел состоит из трех валов, которые помещены в корпус КПП. Несмотря на большое количество составных частей, КПП является сравнительно компактной. Отметим, что схема эта не полная, поскольку на ней не видно ползунов, фиксаторов и вилок переключения. Они располагаются в картере с другой стороны КПП.

Примерно так же и осуществляется включение все остальных ступеней. Чтобы предотвратить включение двух ступеней одновременно, водитель перед включением необходимой скорости сначала выводит из зацепления шестерни включенной ступени, то есть, сначала переводит рычаг в «нейтраль», а затем уже соединяет необходимые шестеренки.

Задний мост ваз 2106. Устройство. Передаточное число

Стандартная структура заднего моста, которым укомплектован ваз 2106, состоит из траверса и редуктора. Именно к первому и крепится последний. Он содержит основную передачу, которая имеет ведущую пару шестерен, а также дифференциал.


Задний мост ВАЗ 2106. Схема

Расшифровка схемы заднего моста ВАЗ 2106:

  1. Болт крепления тормозного барабана колеса;
  2. Направляющий штифт;
  3. Маслоотражатель подшипника полуоси;
  4. Тормозной барабан;
  5. Чугунное кольцо тормозного барабана;
  6. Колесный цилиндр заднего моста;
  7. Штуцер для прокачки привода тормозного механизма;
  8. Подшипник полуоси;
  9. Запорное кольцо подшипника;
  10. Фланец балки заднего моста;
  11. Сальник полуоси;
  12. Опорная чашка пружины подвески;
  13. Балка заднего моста;
  14. Кронштейн крепления верхней штанги подвески;
  15. направляющая полуоси;
  16. Гайка подшипника дифференциала;
  17. Подшипник коробки дифференциала;
  18. Крышка подшипника коробки дифференциала;
  19. Сапун;
  20. Сателлит дифференциала;
  21. Ведомая шестерня главной передачи;
  22. Левая полуось;
  23. Шестерня полуоси;
  24. Картер редуктора заднего моста;
  25. Регулировочное кольцо ведущей шестерни;
  26. Распорная втулка подшипников;
  27. Подшипник ведущей шестерни;
  28. Сальник ведущей шестерни;
  29. Грязеотражатель сальника;
  30. Фланец-вилка карданного шарнира;
  31. Гайка;
  32. Маслоотражатель;
  33. Ведущая шестерня главной передачи;
  34. Ось сателлитов;
  35. Опорная шайба шестерни полуоси;
  36. Коробка дифференциала;
  37. Правая полуось;
  38. Кронштейны крепления деталей подвески;
  39. Упорная пластина подшипника полуоси;
  40. Щит заднего тормоза;
  41. Колодка заднего тормоза;
  42. Фрикционная накладка;
  43. Фланец полуоси.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Чиним машину
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector