Замена коренных вкладышей ваз 2106. коленчатый вал

Общие сведения

Сальник – разновидность манжет, служащих для уплотнения различных вращающихся соединений (подвижных), в различных механизмах и устройствах. Необходимо уточнить, что понятие сальник на сегодняшний день устарело и является не корректным:

Современное название запчасти — армированная резиновая манжета
Понятие, сальник осталось с тех незапамятных времен, когда смазывали маслом войлочные либо фетровые уплотнители, их древний аналог
Армированная манжета это унифицированная деталь, которую производят на заводах, которые специализируются на производстве разнообразных резинотехнических изделий
Современные манжеты широко применяются в агрегатах промышленности, в автотранспортной сфере, народном хозяйстве и сельскохозяйственной технике
Иными словами сальники (манжеты) применяются в наше время во всех видах (типах) узлов, механизмов и агрегатов, где необходимо уплотнение движущихся частей

Функции и назначение манжет

Основным назначением армированных резиновых манжет является уплотнение подвижного соединения. В дополнение современные сальники обеспечивают надежную защиту узла, который они уплотняют от воздействия пыли и грязи. Итак:

Для большинства манжет рабочей средой становится воздушная среда в непосредственном контакте со смазочными материалами топливом либо водой
Температурный диапазон, необходимый для стабильной работы сальника двигателя в пределах от -60С (в северных широтах) до +100С (рабочая температура двигателя с небольшим запасом)
Рабочим давлением армированного манжета является – 0.05МПа.

На сегодня армированные манжеты считаются важными элементами:

Так как при небольшом смещении манжета обязательно появится масляная течь
Считается, что замена сальников коленвалов ваз 2105 должна производиться примерно раз в три года
Однако такая периодичность не строго обязательна — так как, может потребоваться и более ранний, внеплановый ремонт
Например, если имел место перегрев мотора
Масляная течь в таком случае сигнализирует вам о том, что манжету следует срочно заменить

ВАЗ 2106 Особенности сборки двигателей

1. Вкладыши подшипников и упорные полукольца коленчатого вала, а также поршни и манжеты необходимо смазать моторным маслом.

2. Уложить в гнезда блока цилиндров и в соответствующие крышки вкладыши коренных подшипников.

3. Уложить в коренные подшипники коленчатый вал с шестерней привода масляного насоса, ведущей звездочкой распределительного вала и подшипником первичного вала коробки передач и вставить в гнезда средней крышки коренных подшипников два упорных полукольца.

4. Допускаемый осевой люфт коленчатого вале 0,1–0,29 мм (при осевом люфте 0,35 мм и более – полукольца заменить новыми).

5. Установить крышки коренных подшипников с нижними вкладышами в соответствии с метками и равномерно затянуть гайки шпилек коренных подшипников. Окончательную затяжку производить динамометрическим ключом в соответствии с рис. Последовательность затяжки болтов и гаек шпилек крепления крышек коренных подшипников. Момент затяжки 90–100 Н·м (9–10) кгс·м.

6. Наложить на задний фланец блока цилиндров прокладку крышки манжеты. Надеть крышку с манжетой на оправку (рис. Установка крышки задней манжеты двигателей мод.331, 3317 и 3313 с помощью оправки) и, передвинув крышку с оправки на фланец коленчатого вала, прикрепить ее болтами к блоку цилиндров. Центрирование крышки с манжетой по отношению к фланцу коленчатого вала производить по трем специальным выступам на крышке манжеты.

7. Установить маховик на коленчатый вал. Перед заворачиванием болтов подложить под них три стопорные пластины (по одной под два болта). Завернуть болты и загнуть концы сто-порных пластин так, чтобы исключить возможность отворачивания болтов. Окончательную затяжку болтов производить динамометрическим ключом. Момент затяжки 70–80 Н·м (7–8 кгс·м)

8. Вставить гильзы в расточки блока цилиндров и проверить величину выступания торца гильзы над плоскостью блока (рис. Проверка выступания торца гильзы цилиндров над плоскостью блока двигателей мод.331, 3317 и 3313). Величина выступания должна быть в пределах 0,01–0,08 мм. Проверку производить калибром, предварительны прижав гильзу к блоку с усилием 5–7 кгс. Перед установкой гильз следует особенно тщательно очистить от накипи и продуктов износа торцы гнезд под гильзы в блоке и посадочные торцы на самих гильзах.

9. Окончательную установку гильзы производить после установки в нее поршня с кольцами и шатуном в сборе.

10. После проверки выступания вынуть гильзы из блока и установить в них поршни с кольцами и шатунами в сборе. Перед установкой поршня с кольцами и шатунами в сборе в гильзу смазать маслом для двигателя поршневые кольца, юбку поршня и поршневой палец. Установку поршневых колец производить так, чтобы их замки располагались под углом 120° относительно друг друга (рис. Взаимное расположение замков поршневых колец перед установкой поршня в гильзу). Перед установкой поршня с кольцами в гильзу сжать кольца специальной обжимкой.

11. Перед окончательной установкой гильз смазать нитрокраской их посадочные поверхности.

При установке гильзы в блок цилиндров особое внимание обратить на правильность расположения поршня и шатуна. Стрелка на днище поршня, выступ на стержне шатуна и паз на крышке шатуна должны быть обращены в сторону цепной передачи привода распределительного вала

13. Установить вкладыши в шатуны и крышки шатунов, предварительно смазав их моторным маслом, и соединить шатуны с шейками коленчатого вала, установить крышки и равномерно затянуть гайки шатунных болтов. Окончательную затяжку производить динамометрическим ключом. Момент затяжки 55–65 Н·м (5,5–6,5 кгс·м).

14. Проверить, легко ли вращается коленчатый вал в подшипниках, предварительно закрепив гильзы планками-держателями (см. рис. Закрепление гильз цилиндров двигателей мод.331, 3317 и 3313).

15. Снять планки-держатели гильз со шпилек крепления головки цилиндров и установить на шпильки уплотнительную прокладку и головку цилиндров с впускной трубой, выпускным коллектором и топливным насосом в сборе.

16. Поврежденную или сильно обжатую уплотнительную прокладку заменить новой.

17. Прокладку головки блока с двух сторон смазать тонким слоем графитовой смазки.

18. Затяжку гаек крепления головки блока цилиндров производить в последовательности, указанной на рис. Порядок затяжки гаек шпилек крепления головки блока цилиндров к блоку двигателя мод. 331, 3317 и 3313. Окончательную затяжку производить динамометрическим ключом. Момент затяжки 90–100 Н·м (9–10 кгс·м).

Общие сведения

Современное название запчасти — армированная резиновая манжета
Понятие, сальник осталось с тех незапамятных времен, когда смазывали маслом войлочные либо фетровые уплотнители, их древний аналог
Армированная манжета это унифицированная деталь, которую производят на заводах, которые специализируются на производстве разнообразных резинотехнических изделий
Современные манжеты широко применяются в агрегатах промышленности, в автотранспортной сфере, народном хозяйстве и сельскохозяйственной технике
Иными словами сальники (манжеты) применяются в наше время во всех видах (типах) узлов, механизмов и агрегатов, где необходимо уплотнение движущихся частей

Функции и назначение манжет

Для большинства манжет рабочей средой становится воздушная среда в непосредственном контакте со смазочными материалами топливом либо водой
Температурный диапазон, необходимый для стабильной работы сальника двигателя в пределах от -60С (в северных широтах) до +100С (рабочая температура двигателя с небольшим запасом)
Рабочим давлением армированного манжета является – 0.05МПа.

На сегодня армированные манжеты считаются важными элементами:

Так как при небольшом смещении манжета обязательно появится масляная течь
Считается, что замена сальников коленвалов ваз 2105 должна производиться примерно раз в три года
Однако такая периодичность не строго обязательна — так как, может потребоваться и более ранний, внеплановый ремонт
Например, если имел место перегрев мотора
Масляная течь в таком случае сигнализирует вам о том, что манжету следует срочно заменить

Статья — Как поменять сальник коленвала на ВАЗ 2106 от «РТИ-Промэкспорт»

22 Марта 2018

Срок эксплуатации сальников устанавливается производителем и зависит от материалов, использованных при изготовлении, и условий применения. Интенсивная эксплуатация чревата быстрым износом элементов.

Если вовремя не сделать замену уплотнителя, начнется течь масла. Последствия будут не только затратными, но и опасными. Поэтому ремонт нельзя откладывать.

Далее рассмотрим, как поменять сальник коленвала на ВАЗ-2106.

Как узнать, что уплотнитель износился?

Для этого нужно обратить внимание на некоторые нюансы:

пробуксовка сцепления;
следы масла на шкиве;
наличие загрязнений в моторном отсеке.

Почему сальниковый уплотнитель может выйти из строя?

Есть несколько вероятных причин:

низкое качество сальника;
ошибки при монтаже;
интенсивные условия эксплуатации;
механическое повреждение;
естественный износ.

Зная возможные причины выхода из строя сальника, в дальнейшем можно принять меры, чтобы избежать воздействия этих факторов.

Проведение процедуры замены переднего сальникового уплотнителя

Работы проводятся, если двигатель полностью остыл. Действовать нужно так:

откручиваем гайку, фиксирующую шкив;
демонтируем последний;
убираем крепления крышки привода распредвала, снимаем ее вместе с прокладкой;
проводим демонтаж старого сальника;
подготавливаем новый уплотнитель и посадочное место;
запрессовываем сальник;
устанавливаем остальные детали в обратном порядке.

Как видим, процедура не отличается сложностью. Однако нужно подготовиться к тому, чтобы проявить внимательность на каждом этапе

Важно соблюсти последовательность действий, все учесть, вернуть запчасти на место после разборки

Замена заднего сальникового уплотнителя

Чтобы добраться до этого элемента в автомобиле ВАЗ-2106, потребуется больше усилий. Придется демонтировать несколько узлов.

Итак, приведем пошаговую инструкцию:

нужно снять сцепление и маховик;
следует открутить болты крепления держателя и демонтировать его вместе с прокладкой;
необходимо поддеть и извлечь старый уплотнитель;
устраняем загрязнения и смазываем посадочное место;
подготавливаем новый сальник, качественно его смазываем и монтируем;
устанавливаем остальные детали обратно.

Важно ничего не забыть, делать все последовательно. Тогда результат будет достойным

Как проверить, что все сделано правильно? Нужно протестировать двигатель, наблюдая, нет ли течи масла. Если проблема решилась – сальник установлен правильно.

Замена сальника коленвала двигателя автомобиля ВАЗ-2106 – довольно простая процедура. Ее вполне может выполнить каждый автомобилист. Однако в этом деле есть свои нюансы, которые требуют жесткого учета. В противном случае процедура не увенчается успехом.

Если у вас есть сомнения, отсутствует опыт, лучше сразу отдать автомобиль в руки специалистов. Они смогут быстро провести все необходимые работы. На выходе вы получите работоспособную машину без течи масла и с безопасно работающим двигателем.

Замена вкладышей не снимая двигатель

Порой на автомобиле требуется совсем небольшой ремонт, просто заменить вкладыши, но неужели для этого придется снимать мотор, искать таль или нескольких помощников для такой простой процедуры? Когда дело доходит до такой необходимости, поможет замена вкладышей не снимая двигатель. Этот простой вид ремонта не нуждается в большом количестве инструментов, но требует определенной сноровки, так что стоит сразу оценить свои навыки. Внутри двигателя на коленвале вкладыши крепятся на усик, который и отвечает за фиксацию подшипника в постели двигателя, когда он запущен. А смазка на них подается через специальную канавку, недостаток смазки всегда привходит к появлению зацепок и заклиниванию. За счет таких вкладышей снижается время износа детали, потому они всегда должны работать на сто процентов, иначе — не избежать в скором времени капремонта. Однако во время поездки может обнаружиться:

Проворачивание вкладышей. Если крепежный усик выскочил со своего места (порой ввиду нехватки смазки), то он начинает проворачиваться. Из-за его проворота на шейке будут появляться задиры, ведущие к необходимости шлифования коленвала.
Люфт. Эту поломку легко услышать по стуку коленного вала. Как только вы услышите подозрительные постукивания, к ремонту следует преступать незамедлительно, при этом не нужно снимать с крепления мотор.

Инструкция по снятию

При выключенном сцеплении коленчатый вал легко можно провернуть гаечным ключом.

Для проведения процедуры снятия необходимо зафиксировать вал от проворачивания.

Существуют специальные приспособления, которые болтами прикручиваются к шкиву в технологические отверстия, не давая валу проворачиваться. Если такого приспособления нет, то под колеса нужно установить подпорки, а автомобиль установить на четвертую . Можно также зафиксировать маховик коленвала, вставив между его зубьями длинную отвертку или монтировку.

Извлечение и установка

На ВАЗ 2107 инжектор шкив коленчатого удерживается благодаря гайке крепления. Другое ее название храповик. Чтобы снять шкив коленвала, нужно будет открутить эту гайку. Работы лучше проводить на смотровой канаве или эстакаде. Из инструментов нужно приготовить:

набор ключей и головок;
накидной или торцевой ключ на 38 (36);

Если резьбовое соединение плохо откручивается, есть специальные средства, после нанесения которых можно легко откручивать крепежные элементы. К таким средства относится масло «WD». Можно также воспользоваться уксусной эссенцией или тормозной жидкостью.

Работы по демонтажу и установке шкива коленчатого вала на ВАЗ 2107 инжектор состоят из следующих этапов:

Машину нужно установить на ручной тормоз.
Коленвал следует зафиксировать путем включения 4-й передачи.
Выкрутив стопорный болт и слабив натяжную гайку, нужно снять ремень генератора.
Чтобы добраться до коленвала необходимо снять переднее правое колесо.
В верхней части моторного отсека нужно демонтировать воздушный фильтр и снять грязевой щиток двигателя.
Далее нужно зафиксировать коленвал от проворачивания одним из описанных выше способов.
Перед откручиванием гайку следует обстучать со всех сторон. С помощью накидного ключа следует открутить крепежную гайку шкива коленчатого вала, поворачивая ее против движения часовой стрелки.
Если вручную не удалось открутить, можно воспользоваться другим способом. Для этого автомобиль нужно поставить в нейтральное положение, снять насвечники. Ключ с удлинителем следует установить так, чтобы конец удлинителя уперся в лонжерон или пол по ходу движения вала. В это время нужно повернуть ключ зажигания, чтобы дать кратковременный импульс.

Признаки неисправности коленчатого вала

Есть несколько признаков, по которым прямо или косвенно можно судить о неисправности коленчатого вала:

во время работы двигателя на низких оборотах горит контрольная лампочка давления масла;
при работе в режиме средних и высоких оборотов отчетливо прослушивается металлический стук, частота которого увеличивается при повышении количества оборотов;
заклинивание двигателя.

В первых двух случаях причиной неисправности является выработка шатунных или коренных шеек кривошипа. Увеличенный зазор между поверхностью шейки и вкладышем и является причиной падения давления масла. При критически большом зазоре возможно биение вала, которое и вызывает стуки (двигатель «стучит»). Третий случай наиболее сложный. Лишь небольшая часть коленвалов с заклинивших двигателей поддается ремонту. В большинстве случаев потребуется замена коленвала.

Установка

1. Промываем коленчатый вал в керосине и продуваем сжатым воздухом его внутренние полости. Устанавливаем новые вкладыши коренных подшипников коленчатого вала номинального или ремонтного размера. На наружной цилиндрической поверхности вкладышей выбиты цифры, указывающие ремонтный размер: 025 — первый ремонтный, под шейку коленчатого вала, уменьшенную по диаметру на 0,25 мм. Соответственно при втором, третьем и четвертом ремонтных размерах будут значения: 050, 075, 100. Отличить шатунные вкладыши от коренных просто. На верхних коренных вкладышах (кроме среднего) выполнены кольцевые канавки. Кроме того, вкладыши средней опоры шире остальных. Шатунные вкладыши все одинаковые и взаимозаменяемые, их диаметр меньше диаметра коренных. Для увеличения площади контакта на шатунных вкладышах нет кольцевых канавок.

2. Устанавливаем в проточки постели пятого коренного подшипника упорные полукольца канавками к коленчатому валу. Полукольца изготавливаются нормальной толщины (2,310-2,360 мм) и увеличенной (2,437-2,487 мм).

3. Проверяем осевой зазор между упорными полукольцами и упорными поверхностями коленчатого вала, который должен быть в пределах 0,06-0,26 мм. Если зазор превышает максимально допустимый (0,35 мм), заменяем упорные полукольца новыми, увеличенными на 0,127 мм.

4. Смазываем шатунные и коренные шейки коленчатого вала моторным маслом и устанавливаем вал в блок.

5. В соответствии с метками устанавливаем крышки коренных подшипников и затягиваем болты их крепления моментом 68,4-84,3 Н·м. Проверяем свободное вращение вала.

6. Устанавливаем на коленчатый вал шатуны с вкладышами и крышками. Затягиваем гайки креплений моментом 43,4-53,5 Н·м.

8. Устанавливаем на блок цилиндров держатель с сальником (см. «Задний сальник коленчатого вала — замена»).

9. Установка остальных снятых деталей выполняется в обратной последовательности.

12. На карбюраторном двигателе проверяем и при необходимости корректируем угол опережения зажигания (см. «Момент зажигания — проверка и регулировка»).

Внутри двигателя на коленвале вкладыши крепятся на усик, который и отвечает за фиксацию подшипника в постели двигателя, когда он запущен. А смазка на них подается через специальную канавку, недостаток смазки всегда привходит к появлению зацепок и заклиниванию. За счет таких вкладышей снижается время износа детали, потому они всегда должны работать на сто процентов, иначе — не избежать в скором времени капремонта. Однако во время поездки может обнаружиться:

Проворачивание вкладышей. Если крепежный усик выскочил со своего места (порой ввиду нехватки смазки), то он начинает проворачиваться. Из-за его проворота на шейке будут появляться задиры, ведущие к необходимости шлифования коленвала.
Люфт. Эту поломку легко услышать по стуку коленного вала. Как только вы услышите подозрительные постукивания, к ремонту следует преступать незамедлительно, при этом не нужно снимать с крепления мотор.

Подготовка к замене вкладышей и непосредственная установка коленвала

После того как с ВАЗ 2106 будут сняты капот и аккумулятор, аккуратно нужно слить масло и охлаждающую жидкость. Затем извлечь такие детали, как радиатор, термостат, карбюратор, топливный насос и распределитель зажигания. Для себя обязательно отмечайте, в каком порядке они снимаются. Далее нужно убрать с двигателя все прилегающие шланги и провода вместе с головкой блока цилиндров.

Кроме этого, отсоедините такие части, как генератор, стартер, насос охлаждающей жидкости, верхние гайки, отвечающие за крепление опорной подушки двигателя и болты, прикрепляющие картер сцепления к двигателю. Порядок, в котором производится отсоединение, должен неукоснительно соблюдаться

В процессе работы тросы подъемного устройства необходимо закрепить на блоке и осторожно его приподнять