Как снять блок двигателя на приоре не снимая коробки

Маршрутный компьютер лада приора | раздел 1. устройство автомобиля ваз 2170

На автомобиле Лада Приора ВАЗ 2170 маршрутный компьютер представляет собой электронное устройство, на жидкокристаллическом дисплее 17 (см. рис. 1.7) которого отображается информация о поездке: наружная температура, время движения, пробег на оставшемся в бензобаке топливе и средний его расход.

На верхнюю строку дисплея маршрутного компьютера выводятся данные о пробеге автомобиля, общем или суточном. Включают нужный режим нажатием кнопки 8 (см. рис. 1.7). Если на дисплее отображается суточный пробег, то для сброса показаний нажмите кнопку 8 и удерживайте ее более 3 с.

На нижней строке отображаются по выбору параметры, указанные в табл. 1.3. Для переключения режимов индикации и управления функциями используются клавиши 1 и 2 на рычаге 5 (см. рис. 1.7) подрулевого переключателя очистителей и омывателей стекол.

Таблица 1.3 Параметры маршрутного компьютера Лада Приора ВАЗ 2170, отображаемые на дисплее

Функция	Единица измерения	Диапазон индикации	Погрешность	Примечание
Часы	ч, мин	0:00-23:59	1 мин	—
Температура наружного воздуха	°C	-40… 70	1 °C	—
Время поездки*	ч, мин	0:00-99:59	1 мин	Для обнуления показаний** нажмите и удерживайте клавишу «Reset» более 3 с. Время движения должно определяться временем, в течение которого двигатель работал с момента последнего обнуления
Средний расход топлива*	л/100км	0,0-19,9	0,1 л/100 км	Для обнуления показаний** нажмите и удерживайте клавишу «Reset» более 3 с. После обнуления первые 500 м пройденного пути отображаются в виде символа «—»
Мгновенный расход топлива	л/100 км	0,0-19,9	0,1 л/100 км	Если скорость ниже порога движения (менее 1 км/ч), отображается символ «—»
Запас хода на остатке топлива в бензобаке	км	999-30	5 км	При загорании сигнальной лампы резервного остатка топлива на дисплее отображается «—»
Средняя скорость движения*	км/ч	0-250	1 км/ч	Для обнуления показаний** нажмите и удерживайте клавишу «Reset» более 3 с. После обнуления первые 500 м пройденного пути отображаются в виде символа «—»
Объем израсходованного топлива*	л	0-9999	1 л	Для обнуления показаний** нажмите и удерживайте клавишу «Reset» более 3 с
*Значения отображаемых параметров относятся на интервал с момента последнего обнуления.**Одновременно происходит обнуление следующих функций: время поездки, средний расход топлива, средняя скорость и объем израсходованного топлива.

Рис. 1.7. Комбинация приборов Лада Приора ВАЗ 2170:1 — тахометр; 2 — контрольная лампа включения левого указателя поворота; 3 — спидометр индукционного типа; 4 — контрольная лампа включения правого указателя поворота; 5 — указатель температуры жидкости в системе охлаждения двигателя; 6 — указатель уровня топлива; 7 — сигнальная лампа резервного остатка топлива; 8 — кнопка сброса показаний счетчика суточного пробега и переключения режимов работы жидкокристаллического дисплея маршрутного компьютера; 9 — контрольная лампа включения аварийной сигнализации; 10 — контрольная лампа электроусилителя рулевого управления; 11 — контрольная лампа включения дальнего света фар; 12 — контрольная лампа включения наружного освещения; 13 — контрольная лампа включения стояночного тормоза; 14 — сигнальная лампа подушек безопасности; 15 — сигнальная лампа аварийного падения давления масла в двигателе; 16 — контрольная лампа иммобилайзера; 17 — жидкокристаллический дисплей; 18 — сигнальная лампа непристегнутого ремня безопасности водителя; 19 — сигнальная лампа разряда аккумуляторной батареи; 20 — сигнальная лампа аварийного состояния тормозной системы; 21 — сигнальная лампа отключенной подушки безопасности переднего пассажира; 22 — сигнальная лампа неисправности электронного распределителя тормозных сил; 23 — сигнальная лампа антиблокировочной системы тормозов; 24 — сигнальная лампа «ПРОВЕРЬТЕ ДВИГАТЕЛЬ».

Как поменять маховик

Если вы заметили какой-либо из этих симптомов, лучше не ждать слишком долго, а проверить маховик. Если вы не можете проверить его самостоятельно, то решение состоит в том, чтобы посетить мастерскую, где они наверняка узнают, есть ли проблема с маховиком и нужно ли его заменить.

Если обнаружена проблема с изношенным или треснувшим маховиком, и вам действительно нужно заменить его, у вас есть два варианта. Либо оставьте это сервисным специалистам, либо попытайтесь справиться с этим самостоятельно.

Если вы выберете первый вариант, все опасения по поводу замены исчезнут, и вам потребуется только оставить свой автомобиль в сервисном центре и забрать его через несколько дней с замененным маховиком. Единственный недостаток (назовем это так) состоит в том, что помимо денег, которые вы должны отдать за новый маховик, вам также придется платить за работу механиков в сервисе. Если вы выберете вариант 2, вы должны быть абсолютно уверены, что обладаете хорошими техническими знаниями и справитесь с этим самостоятельно. Мы говорим об этом, потому что сама процедура замены маховика не очень сложна, но доступ к ней может вызвать много проблем.

Замена сцепления на ладе приоре

Лада Приора очень ремонтопригодная. Подтверждением этому факту является конструкция, которая сохраняется практически без изменений на конвейере.>

Большинство операций по обслуживанию и ремонту выполняется в условиях среднестатистического гаража. Сегодня мы рассмотрим замену сцепления на автомобиле Лада Приора.

При выполнении этого процесса впервые можно потратить достаточно много времени. Поэтому рекомендуем разобраться, что вам важнее – сделать самому и занять большое количество времени, либо отправиться в сервис и получить работу через короткое время.

Кроме этого, МКПП Лада Приора, которую мы будем демонтировать для удобства замены, является весьма тяжелым агрегатом. Для ее снятия, чтобы не навредив себе и автомобилю, рекомендуем найти себе помощника и соответствующий инструмент для ее подъема/спуска.

Итак, начнем демонтаж МКПП.

1) Отключаем бортовую сеть автомобиля, отключив клемму «-» от аккумулятора.

2) Снимаем защиту картера, если имеется.

3) Отсоединяем тросик выключения сцепления. Об этой процедуре на Лада Приора вам расскажет отдельная статья с соответствующим заглавием.

5) Отсоединяем все провода от стартера.

6) Откручиваем все гайки,которые крепят стартер. Аккуратно вынимаем его из подкапотного пространства.

7) Перемещаемся под автомобиль. Теперь отсоединяем тягу привода рычага переключения передач. После этого выполнения этого действия, отсоединяем провод от датчика, который отвечает за включение ламп заднего хода. Датчик лучше выкрутить из резьбы.

9) Растяжки подвески можно не снимать. Необходимо ослабить гайки крепления к рычагам подвески и после этого отвернуть по три болта крепления кронштейнов к кузову автомобиля.

10) Отсоединяем рулевые наконечники от поворотных кулаков.

Для дальнейших действий необходимо слить масло из МКПП.

11) Снимаем ШРУСы передних колес, вытянув их из коробки передач

12) Просто ослабляем три болта и одну гайку крепления картера сцепления коробки передач к блоку двигателя.

13) Теперь необходимо зафиксировать двигатель, т.к. дальше придется откручивать одну из опор.

14) Когда операция по фиксации выполнена, откручиваем заднюю и левую опоры.

15) Окончательно выкручиваем болты и гайку крепления картера сцепления к блоку цилиндров. Сдвигаем коробку в сторону, противоположную двигателю и извлекаем из-под автомобиля.

Важно отметить, что более подробные инструкции есть в статье, рассказывающей о снятии коробки на Лада Приора. Подготовка выполнена

Теперь наша цель – замена корзины сцепления Лада приора

Подготовка выполнена. Теперь наша цель – замена корзины сцепления Лада приора.

1. Замечание: В случае установки нажимного диска из старого комплекта, необходимо отметить положение кожуха диска и маховика еще до снятия корзины сцепления. Делается это для сохранения балансировки механизма.
2. Вставляем втулку, которая будет центрировать диск в отверстие нажимного диска. Роль втулки может выполнить труба, подходящая по диаметру. Втулка поможет предотвратить падение ведомого диска. Если же втулку подобрать не удалось, можно поступить по-другому. Главное — держать ведомый диск, чтобы он не выпал из кожуха сцепления.
3. Откручиваем 6 болтов крепления корзины сцепления. Когда все болты откручены, придерживая ведомый и ведущий диски сцепления. Еще для удобства откручивания болтов, нужно зафиксировать маховик. Сделать это можно с помощью упора плоской отверткой в зубья маховика.
4. Снимаем корзину сцепления в сборе.
5. Сцепление демонтировано.
6. В некоторых случаях не обязательно менять корзину сцепления в сборе. Осмотрите внимательно детали на вопрос износа и повреждений. Если они являются таковыми, замените их.
7. Перед установкой сцепления оцениваем, как легко перемещается ведомый диск по шлицам первичного вала коробки передач. Это необходимо при установке старых компонентов.

Если он затруднен, меняем весь узел в сборе.

1. Выступающая часть ведомого диска должна быть направлена к нажимной пружине.
2. С помощью оправки ставим ведомый диск, а затем кожух нажимного диска.
3. Сборка проводиться в порядке, обратном снятию.
4. В завершение данной процедуры необходимо провести регулировку сцепления. Об этом вам расскажет отдельная статья.

vse-dlyaavto.ru

Процесс замены, своими руками

Если все же у вас есть большая потребность в замене венца маховика своими руками, возможно, вам поможет моя инструкция.

Для начала давайте определим сложности, будем считать, что маховик уже снят:

1) Венец сидит прочно, просто снять его не получится, нужно нагревать и затем сбивать.

2) Новый венец важно посадить ровно — также, как крепился старый. Его также нагреваем, чтобы одеть, но главное не перекалить

НУ что давайте приступим.

Сбиваем

Для начала нам нужно нагреть маховик, и после сбить с него испорченный венец. Конечно, многие не запариваются и просто «бьют на холодную», однако не на всех моделях он может сойти, я имею ввиду что если на ВАЗ сходит, то на иномарке может застопориться. Поэтому самый простой способ, положить маховик в духовку, нагреть его до 200 – 250 градусов. Лежать он там будет примерно 20 — 30 минут.

После этого берем мягкое зубило, желательно из меди или латуни и при помощи молотка удаляем венец, просто сбиваем его вниз (а если честно, то нагретый может сняться от руки). Если говорить про ВАЗ — то у него на одной стороне бортик, нужно бить от него. Если все сделали правильно, то он слетит за несколько ударов молотком.

Натягиваем

Тут уже посложнее — новый венец просто забить (на холодную) не получится, вы его расколете или повредите. Нужно в ОБЯЗАТЕЛЬНОМ порядке нагреть! Главное не перегреть, ведь можно изменить металл если раскалить его до красна, тем самым прочность упадет.

Мой вам совет — опять кладем в духовку и нагреваем (250 градусов), можно положить на одну-две электрические плитки, только вот воздействовать прямым огнем я вам не советую.

Из курса физики мы знаем — если нагреть металл он расширяется, а эта деталь сделана так, что при подогреве она изменит размеры, после просто и легко сядет на свое законное место. Часто даже забивать молотком не нужно. Главное посадить до стопорящего бортика!

После того как металл остынет, он прочно сядет на диск маховика (не стащишь). Вот и вся замена.

Сейчас смотрим подробное видео, думаю вам поможет.

На этом все, читайте наш автомобильный сайт.

Похожие новости

• Стуканул двигатель, что это такое? Что в этом случае делать, и к…
• Что может стучать, греметь и скрипеть в передней подвеске?
• Диагностика ВАЗ 2114 и 2115 своими руками. С применением ноутбук…

Лада 2111 «1.6 атмосферный» › Бортжурнал › Замена сцепления и маховика на Ваз десятого семейства.

Сегодня видеороликов не будет, только картинки и текст, а то меня уже блогером начали называть))))

Вот и я решил поменять сцепление в сборе с маховиком как видно на первой фото, коробку снимал без слива масла и не снимая шрусов, не дожидаясь когда беда нагрянет со сцеплением. Не знаю сколько старому, с ним я купил данное авто, но было неплохое, когда я менял сальник коленчатого вала года 3 назад, успел разглядеть) Правда оно было малость «подожжёное», имеется ввиду что поверхности соприкосновения маховика и корзины к диску сцепления были в синих пятнах, и были волны выработки небольшие, видать женщина у которой я купил это авто училась именно на нём ездить) Вроде не буксовало, нормально работало, кроме как на поворотах если на 90 градусов повернуть руль и резко «стартануть», не со шлейфом конечно, но не без этого, и чувствовалась пробуксовка иногда, больше не было замечено ни на каких дорогах, в горочку тоже хорошо заезжала и т.д.

Сам диск сцепления был в неплохом состоянии, да и в целом сцепление походило бы ещё тыс. 10 — 20 Но я же дотошный, тем более уже закупился новьём, решил я короче не тянуть, зимой-то не очень хотелось бы заниматься этим, да и щас пока есть свободное время надо делать, а когда некогда будет или машина встанет на прикол, пешком жесть будет ходить, особенно когда она будет нужна))))

Ох моя любовь сильно всё затягивать, это ещё с автоколонны мне пришло, когда делал автобусы для пассажирских перевозок, а там надо тянуть хорошо, а то мало ли что, людей же перевозят, посадить если что могут))) …(

Ну вот прошлый раз и затянул корзину так, что грани слизало головкой, когда открутить её пытался:

Кстати про маховик, купил я как всегда на авито.ру, какой раз он мне помогает, за 1.000 руб. и как новый с Гранты, потом на фотках он всплывёт красавец, вообще нулёвый), а то подорожал он, не охота 2 рубля за него выкидывать)Так же в прошлый раз затянул и маховик на смерть, мало того, ещё и болтыкраснымфиксатором резьбы намазал)))) Еле открутил))))

Сразу решил поменять сальник коленчатого вала, а то потом будет грешно столько всего снимать, когда он накроется если что)А когда поменял сальник, наконец-то я заметил то место, откуда подтекало масло у меня, не сильно, так сопливилось, но 3 года суку искал, сколько я прокладок поменял поддона, именно поэтому я раньше менял сальник каленчатого вала, но ничего мне не помогало, а тут на тебе …Так же поменял сальник первичного вала на КПП, с ним тоже лучше не шутить когда есть возможность его поменять)

Кстати как поменять сальник самому и сделать это правильно, описано тут.

Ну вот поставил маховик и затянул теперь уже специально купленным давно ключом динамометрическим, чтобы не перетягивать и не срывать болты и гайки, но всё равно резьбу опять намазал красным фиксатором резьбы на всякий случай

, эту паранойю по ходу мне не излечить)))))

Теперь заменил выжимной подшипник, предварительно смазав его смазкой ликви-молли высокотемпературной, потому что хоть он и новый, но на производстве вам как всегда пожалеют положить по хорошему в него с достатком смазки) Не подумайте что я изменил в любви к литолу 24, он тоже хорошо справляется со своей задачей даже с выжимным, собственно на нём старый подшипник и работал, но хочется лучшего для своего авто, а эту смазку я хочу испытать хорошенько!)

Можно ли сделать своими руками

Конечно можно, и за основу часто берут стандартный маховик, который переделывается на «облегченный», путем срезания лишнего металла.

Обычно выпиливают части на большом, можно сказать внешнем радиусе, посмотрите вот на эту фотографию.

Здесь примерно вырезано 1,5 – 2 кг металла. Причем прочность и самого маховика и его венца, остается практически неизменной. Смотрим видео производства такого варианта именно своими руками.

Конечно, многие вытачивают аж 3 – 3,5 кг, но честно сказать я не думаю что такие варианты будут достаточно прочными. В видео видно, что венец приварен сваркой к тому, что осталось от самого диска, смотрим.

Как я  думаю, это самый не прочный вариант.

Облегченный маховик, имеет место быть на наших свами машинах, однако нужно всегда понимать для какой цели вы его устанавливаете.

НА этом все, думаю моя статья была вам полезна – читайте наш АВТОБЛОГ.

Для чего нужен маховик

1. Как элемент ДВС. Основное, если так можно сказать, самое первое его применение. Понять выполняемые в этом случае функции поможет фото

   Здесь: 1 – шейка шатунная, 2 – противовес, 3 – маховик с венцом 4 – коренная шейка, 5 – коленвал. Работа четырехтактного ДВС подразумевает, что энергия от сгорания топлива появляется неравномерно из-за того, что в разных цилиндрах этот процесс происходит в разное время. Такое ее поступление обуславливает изменяющийся во времени момент на валу ДВС. Для сглаживания этих пульсаций, а также любых неравномерностей при вращении коленвала, предусмотрено использование маховика, выступающего своеобразным аккумулятором кинетической энергии.

2. Полученный крутящий момент необходимо передать на колеса, и опять в этом процессе не обойтись без маховика. Такое его назначение основано на том, что он используется в качестве первичного вала сцепления, как показано на фото:

   1 – маховик, 2 – сцепление в сборе. В данном случае от маховика сцепление получает крутящий момент, выдаваемый ДВС, а затем передает его дальше на КПП. Не касаясь того, как организовано взаимодействие маховик-сцепление, стоит только отметить, что здесь он выступает в двоякой роли – как оконечный элемент ДВС, на который поступает развиваемый крутящий момент, и как часть сцепления, этот момент получающий.

3. Использование маховика при запуске ДВС. Такое его применение показано на фото ниже:

   Принцип работы, в этом случае, следующий – при повороте ключа зажигания реле вводит в зацепление венец маховика и шестеренку на валу стартера. Стартер начинает крутиться, создаваемый им момент раскручивает маховик и, соответственно, коленвал двигателя. Он запускается, после чего венец маховика и стартер разъединяются. Теперь должно быть понятно, для чего нужен венец.

Что такое маховик в автомобиле?

По сути дела, маховик двигателя является составной частью нескольких самостоятельных систем. К его функциям можно отнести:

• уменьшение колебаний при вращении коленвала ДВС. В этом случае маховик выступает как часть двигателя;
• передачу момента на КПП от силового агрегата. Маховик кроме всего прочего является первичным диском сцепления;
• передачу момента на коленвал от стартера. Через венец маховика от стартера поступает момент для раскручивания коленвала и запуска двигателя.

Чтобы лучше понять принцип его работы и те возможности, которые реализует конкретное устройство, надо рассмотреть отдельно каждый случай применения.

Симптомы и причины неисправности

Из-за сложного доступа к маховику визуальный контроль этой шестерни редуктора зубчатой передачи затруднен, поэтому вспоминают про него владельцы авто при следующих симптомах:

• проблемы с запуском двигателя;
• рывки, скрежет и сторонние звуки в момент зацепления бендикса с маховиком.

Зацепление венца со стартером

Причинами, по которым происходит износ зубьев, являются:

• дефекты изготовления маховика – перегрев зубчатого обода при посадке приводит к отпуску стали, снижению прочности, увеличению пластичности конструкционного материала;
• непараллельность осей – передаточное число редуктора очень высокое, любое отклонение оси вала стартера от оси коленчатого вала приведет к выработке эвольвенты зуба с одной стороны;
• нарушение профиля зуба – со временем элементы передачи изнашиваются, в момент зацепления/расцепления шестеренок профиль срезается полностью;
• отсутствие смазки – в силу конструкционных особенностей передачи смазку нанести на бендикс и венец маховика невозможно физически.

Износ зубьев

В любом из указанных случаев рекомендуется замена венца маховика. В некоторых случаях бедикс может сточить лишь часть зуба с внешней стороны, поэтому достаточно поменять стороны венца.

Взаимозаменяемость маховиков обычных, двухмассовых и облегченных

Поскольку новый двухмассовый маховик стоит очень дорого, для большинства владельцев авто, укомплектованных этими модификациями, актуален вопрос взаимозаменяемости этого узла сцепления и ДВС. Основными нюансами являются:

• после установки цельнометаллического маховика вместо демпферного снизится, как комфортность эксплуатации, так и ресурс ШРУСов, редуктора, КПП, сцепления в целом;
• при замене традиционного маховика на облегченный дискомфорта значительно меньше, но в идеале требуется перестройка всего двигателя под новый эксплуатационный режим.

Рис. 19 Замена обычного маховика облегченным

Таким образом, классический цельнометаллический маховик больше подходит для бензиновых авто, имеет простейшую конструкцию, обладает высоким эксплуатационным ресурсом. Облегченный маховик применяется для тюнинга ДВС ограниченным числом водителей, двухмассовые модификации по умолчанию устанавливают на дизельные машины еще на заводе.

Замена

Собственно, менять маховик несложно, однако процедура требует затрат по времени, и определенных навыков по ремонту (надо уметь снимать коробку, разбирать сцепление и т.д.).

Для начала нужно подготовить необходимый инструментарий:

1. Ключи на 10, 13, 17 и 19.
2. Домкрат.
3. Головку на 15.
4. Отвертки.
5. Плоскогубцы.
6. Монтировку.

Фиксация болтов маховика

Помимо этих инструментов, нужно вооружиться оправкой для инсталляции диска сцепления, новыми болтовыми крепежами для фиксации маховика к кривошипному валу и емкостью для слива коробочной смазки.

Итак, вот инструкция того, как поменять маховик:

обесточивается АКБ;
снимаются оба привода колес автомобиля спереди или сзади (зависит от привода конкретной машины);
демонтируется КПП;
снимается корзина сцепления вместе с диском;
на маховике и кривошипном вале делается метка, по которой можно будет ставить новый маховик без сложностей;
маховик стопорится от прокручивания монтировкой или длинной отверткой;
все болты-фиксаторы маховика откручиваются и снимаются;
маховик снимается и проводится тщательный его осмотр (особенно важно проверить состояние венца, биение и гладкость поверхности).

Дальше:

• все резьбовые соединения и болты обрабатываются хорошим обезжиривателем;
• болты на новом маховике затягиваются с усилием не более 4,5 кг на 1 кв.м (затяжка проводится в шахматном порядке).

2-массовый маховик

Как правило, 2-массовый маховик меняют на простой, одномассовый. Что касается других процедур, связанных с 2-массовым маховиком, например, ремонта, то это будет сделать намного сложнее. Однозначно, все работы, связанные с 2-массовым маховиком, рекомендуется проводить на специальном оборудовании в СТО. Но с учетом того, что в последнее время услуги в автосервисах оцениваются недешево, можно попробовать хотя бы осуществить замену своими руками.

Статья в тему: Скрежет, стук, свист слышен при повороте руля: в чем причина и как это исправить?

Схема двухмассового маховика

Специалисты, к примеру, способны устранить серьезные неисправности 2-массового маховика. Как и в случае с обычным маховиком, ресурс 2-массового при неправильной эксплуатации заметно сокращается. К неправильной эксплуатации, например, стоит отнести привычку шоферов допускать падение оборотов на дизельных версиях авто. Это приводит к поломке элементов, находящимся внутри такого маховика (пружины запросто ломаются, так как не выдерживают нагрузок при таком движении).

Кроме того, при таком режиме езды появляются колебания у кривошипного вала.

Важные рекомендации по обработке 2-массового маховика:

• нельзя мыть его под сильной гидроструей;
• запрещается чистить такой маховик с помощью различных аэрозолей;
• нельзя продувать воздухом под слишком большим давлением;
• надо быть осторожным при установке 2-массового маховика, ведь если он свалится на пол даже с незначительной высоты, его дальнейшее использование будет невозможным.

Самостоятельная замена этой модели проводится следующим образом:

• минусовая клемма скидывается с АКБ;
• демонтируется выхлопная система;
• отсоединяется кардан;
• все детали, подсоединенные к КПП, включая и румпель переключения скоростей, отсоединяются;
• КПП демонтируется с автомобиля;
• проводится замена маховиков.

Хотелось бы отметить, что в процессе замены надо проверить, как проворачивается кривошипный вал. Если наблюдается стопорение вала, то проблему надо решать на месте (вызывать специалиста). Иначе, заменил маховик, как часто случается, а стартер автомобиля не крутит, возникают проблемы. Замененный маховик должен быть поставлен правильно.

Кривошипный вал

Как правило, стопорение кривошипного вала бывает вызвано либо попаданием жидкости в один из цилиндров ДВС, либо маховик сел криво. Также возможно, что при фиксации ведущего диска муфты использовались болты не допустимого размера.

В завершении статьи рекомендуем к просмотру видео.

Признаки износа сцепления

Признак	Причина и устранение
Неполное включение сцепления (буксует)	Замена дисков, очистка фрикционов
Неполное выключение (ведет)	Профилактика механизма сцепления
Периодические рывки	Износ тросика сцепления, замена фрикционов
Вибрация, биение при переходе на повышенные передачи	Искривление маховика, износ зубьев захвата. Замена маховика,смежных расходных материалов
Шум, скрип, скрежет при активации	Износ пружины демпфера, замена новой, смазка привода
Свободный ход педали увеличен, превышает 2 -3 мм	Натяжение тросика, замена новым
Слышен запах горелых фрикционных накладок	Демонтаж блока сцепления, замена изношенных элементов
Повышенный расход горючего	Изношен маховик, повреждены зубья
Сниженная динамика разгона	Замена фрикционов

Ремонт и замена данного узла

При длительной эксплуатации маховик этого типа благодаря относительно надежной конструкции сильно подвержен износу. Однако специалисты советуют проверять его состояние при каждом посещении автосервиса. На специальном стенде происходит контроль дуговых пружин, поскольку обычного внешнего осмотра, как правило, бывает недостаточно.

Первейшими признаками неисправностей может стать подтекание смазки, появление видимых царапин и повреждений, свободного хода и пр. Опытный механик сможет диагностировать, способна ли деталь ходить дальше или требует однозначной замены. Маховик необходимо обязательно менять в случае покупки и установки нового сцепления.

В процессе крепления следует соблюдать корректное положение крепежных штифтов — от этого будет зависеть, как долго прослужит изделие. Не допускается перешлифовывать рабочую поверхность маховика, как это рекомендуют некоторые автослесари. Нельзя очищать его струей воздуха, воды, пара, применять для этих целей аэрозоли с очистительными компонентами, но использовать исключительно мягкие ветоши.

Просмотры:1494

1Нравится

Что такое венец маховика?

Зубчатый венец маховика (обод зубчатый маховика) — деталь маховика поршневых двигателей внутреннего сгорания, шестерня большого диаметра, обеспечивающая передачу крутящего момента от стартера на кривошипно-шатунный механизм двигателя.

Венец является одновременно частью КШМ и системы пуска двигателя, он жестко смонтирован на маховике и входит в зацепление с шестерней стартера. При запуске крутящий момент от стартера через шестерню, венец и маховик передается на коленчатый вал и остальные системы двигателя, а после выключения системы пуска венец выступает в роли дополнительной массы маховика.

Несмотря на простую конструкцию, венец маховика играет важную роль в работе двигателя, поэтому при необходимости замены и ремонта следует ответственно подходить к выбору этой детали. А чтобы сделать верный выбор, нужно разобраться в конструкции, характеристиках и особенностях венцов.