Регламент технического обслуживания

Силовые установки и другие системы автомобиля

К концу 70-х годов ХХ столетия «шестерка» окончательно закрепила за собой лидерство в таких сегментах, как динамичность, скорость и комфорт среди весьма небольшой гаммы российских( тогда еще советских) легковых автомашин. При этом он продолжает находиться достаточно высоко в ценовой линейке «Жигулей» и сложной по тем временам электроникой по сравнению со своими собратьями по бренду.

Открыв руководство по ремонту и эксплуатации ВАЗ 2106, мы убедимся, что предельная скорость в 150 км/ч и разгонное значение 16 секунд до скорости 100 км/ч считались прекрасными характеристиками для нашего автопрома. А наличие в интерьере салона сидений с подголовниками рельефного типа, комфортная приборная панель с тахометром и неплохая шумоизоляция выставляли автомобиль в выигрышной позиции.

В 1979 г. АвтоВАЗ выпустил две другие модели, мощность которых была несколько ниже прототипа. Это ваз 21061 с « троешным» мотором объемом 1,5 литра и мощностью 71 л.с. и ваз 21063 с силовым агрегатом от «одиннадцатой» модели объемом 1,3 литра и мощностью 64 л.с.

До популярности «шестерки» им было далеко, но дефицит хороших автомобилей и желание эксплуатировать приличное транспортное средство заставляло автолюбителей покупать эти автомобили. Отличия в устройстве можно было найти в руководстве по эксплуатации ваз 2106, которые были подробно изложены в этом печатном издании.

В 1982 году был проведен первый рестайлинг «шестерки». Была установлена силовая установка мощностью 75 «лошадок», в экстерьере изменения коснулись светоотражателей, которые были убраны с кормового крыла в районе молдинга. Модернизация улучшила систему электрооборудования, а в 1988 были внедрены новшества в выпускногй системе отработанных газов. Все эти изменения в устройстве ваз 2106 руководство по эксплуатации техническому обслуживанию и ремонту прекрасно объясняет и показывает, как эксплуатировать автомобиль с прошедшими изменениями.

В 1990 г. модельный ряд «шестерки» был дополнен элитной комплектацией, получившей название ВАЗ-21065. Этот автомобиль был оборудован «шестым» двигателем, СЗ бесконтактного типа, карбюраторным устройством «Солекс», «галогенками», обновленными сиденьями с качественной обивкой и улучшенной конфигурацией подголовников. Эта модель была оснащена бамперами от ваз 2105, 5- ступенчатой трансмиссией и мощным генераторным устройством, порядок подключения которого можно посмотреть в ваз 2106 «Руководство по эксплуатации обслуживанию и ремонту» нового издания.

Ваз 21064 (экспортный вариант) имели некоторые отличия от модификаций, поставляемых на внутренний рынок: они касались бамперов с интегрированными указателями поворотов и измененной электросхемой.

↑ какие проблемы на ладе весте выявляются чаще всего

Выявленные дефекты во многом зависят от пробега автомобиля.

На 3000 км это могут быть:

  • царапины на лобовом и боковых стеклах;
  • отслоение краски на переднем и заднем бампере;
  • стирание краски на рулевом чехле;
  • выход из строя дисков при езде по неровной дороге;
  • скрип петлей дверных замков;
  • грязь в моторном отсеке в районе замка из-за отсутствия уплотнения.

При 15000 км чаще всего обнаруживаются проблемы в ходовой части, охлаждении, подогреве, коррозия и царапины. По шаровым опорам – это люфт в нижних парах. Задние стойки стабилизаторов издают стук, резиновые втулки – скрип. Выходят из строя патрубки системы охлаждения. Не функционирует обогрев лобового стекла. Коррозия на боковых зеркалах, на корпусе резонатора. Система мультимедиа не работает в должной мере.

Повреждения стекол. Причина царапин – жесткие дворники и чрезмерное уплотнение боковых стекол, которые при загрязнении песком становятся абразивом.

На 20000 км могут выйти из строя концевики дверей. Провисают и рвутся резинки крепления глушителя.

После пробега 30000 км появляются ошибки в работе коробки передач, как АКПП, так и МКПП. Проблемы с шаровыми опорами, не возникшие ранее, могут проявиться теперь. В салоне становится слышен скрип пластика. От работы вентилятора обогревателя на высоких скоростях руль начинает вибрировать. На задних дверях начинает отходить обшивка.

Новая Лада: Lada Vesta с вариатором Jatco и мотором Nissan: ЦЕНЫ

Перечисленные недостатки не относятся к серьезным дефектам. Они легко устранимы автовладельцем самостоятельно или на автосервисе за небольшие деньги. АвтоВАЗ отслеживает и устраняет типичные дефекты, меняя поставщика или технологию.

Можно ли укорачивать растянутую цепь

Теоретически подобная операция вполне возможна — достаточно выбить шплинт одного или нескольких звеньев и заново соединить цепь. Почему подобный ремонт очень редко практикуется:

Не последнюю роль играет экономическая целесообразность. Комплект запчастей не настолько дорог, чтобы тратить время и силы на попытки отремонтировать деталь путём укорачивания.

Замена цепного привода ГРМ займёт у опытного мастера приблизительно 2–3 часа. Рядовому автолюбителю потребуется вдвое больше времени без учёта непредвиденных поломок. Выделите на ремонт часть выходного дня и сделайте работу без спешки. Не забудьте перед запуском мотора сопоставить метки и убедиться в правильности сборки механизма.

Источник

Ремонт КПП

ВАЗовская «шестёрка» оснащалась двумя вариантами механических коробок передач — четырёх- и пятиступенчатой. Оба агрегата являются взаимозаменяемыми. КПП ВАЗ 2106 простая и одновременно надёжная, что позволяет владельцам этого автомобиля в случае возникновения неполадок выполнить ремонт самостоятельно. Основными неисправностями коробки передач являются:

  • течь масла;
  • выбивание одной из передач;
  • затруднённое переключение передач;
  • посторонние звуки во время работы.

Таблица: основные неисправности КПП ВАЗ 2106 и способы их устранения

Причина неисправности Способ устранения
Наличие шума в КПП (может пропадать, если выжать педаль сцепления)
Недостаток масла в картере Проверить уровень и долить масло. Проверить на предмет утечки масла, очистить или заменить сапун
Изношены подшипники или шестерни Заменить повреждённые или изношенные элементы
Шумов нет, но скорости включаются с трудом
Повреждён рычаг переключения, изношены сферическая шайба, винт ограничения хода рычага КПП, искривлён рычаг Заменить повреждённые детали
Клинит шарнир рычага Заменить изношенный элемент, смазать шарнир рекомендуемым смазочным материалом
Заедают сухари, грязь в гнёздах штоков вилок Заменить детали
Затруднено движение муфты на ступице Очистить шлицы, удалить заусенцы
Деформированы вилки Заменить на новые
Не выключается сцепление Устранить неисправности сцепления
Между третьей и четвёртой передачей отсутствует возможность зафиксировать рычаг переключения передач на нейтральной передаче
Сломана оттяжная пружина Заменить пружину или установить на место, если она соскочила
Самопроизвольное отключение передач
Потеря упругости фиксаторов, износ шариков или гнёзд штоков Заменить детали
Изношены кольца синхронизаторов Заменить детали
Изношены зубья муфт или венца синхронизатора Заменить повреждённые детали
Пружина синхронизатора вышла из строя Установить новую пружину
При переключении передач слышен шум, треск или визг
Неполное выключение сцепления Устранить неисправности сцепления
Недостаточный уровень масла в картере Проверить на утечку масла, долить масло, прочистить или заменить сапун
Изношены зубья шестерён Заменить детали
Изношено кольцо синхронизатора той или иной передачи Заменить изношенное кольцо
Наличие люфта валов Подтянуть крепления подшипников, заменить изношенные
Течь масла
Изношены манжеты Заменить изношенные элементы. Прочистить или заменить сапун
Износ валов и забоины в местах установки манжет Зачистить шкуркой с мелким зерном. Заменить манжеты. При сильном износе заменить детали
Забит сапун (повышено давление масла) Прочистить или заменить сапун
Слабое крепление крышки картера, изношены прокладки Подтянуть крепления или заменить прокладки
Не до конца закручены пробки для слива или залива масла Подтянуть пробки

Ремонт коробки передач выполняется после её демонтажа с автомобиля и проводится при помощи стандартных инструментов (набор ключей и головок, отвёртка, молоток, вороток).

Проблемы электрики, систем охлаждения и подачи горючего

Электрическая часть автомобиля в целом достаточно надежна, поскольку проста. Часто выходят из строя следующие детали:

  • предохранители;
  • регулятор напряжения зарядки;
  • контакты трамблера (на старых моделях), предохранитель бегунка;
  • провода высокого напряжения;
  • щетки стартера и генератора;
  • реле;
  • окисляются клеммы аккумуляторной батареи.

Самым слабым местом системы охлаждения является термостат. Диагностика неисправности следующая: наблюдается перегрев жидкости либо, наоборот, постоянно низкая температура. В более новых моделях иногда выходит из строя датчик включения электровентилятора, находящийся в нижней части радиатора. Через 40-60 тысяч пробега приходит в негодность водяной насос (помпа). Ремонту он не подлежит и меняется целиком. Остальные узлы и детали системы работают надежно и не имеют ярко выраженных «болезней».

В системе топливоподачи внимания требует бензонасос, в нем быстро изнашиваются диафрагмы и клапаны. В карбюраторных моделях «шестерки» капитальная очистка этого узла требуется ориентировочно 1 раз в 25 тысяч км. На машинах ВАЗ 21061 и 2106 в последние годы устанавливались карбюраторы 2107 «Озон», на ВАЗ 21063 — модификация 2105 «Озон». На автомобилях с инжектором необходимо выполнять очистку форсунок с таким же интервалом, как и карбюраторы.

Ремонт двигателя

От состояния силового агрегата напрямую зависит его правильная работа, развиваемая мощность, расход горючих и смазочных материалов. О том, что с двигателем возникли проблемы свидетельствуют такие симптомы:

  • сизый дым из выхлопной трубы;
  • повышенный расход масла или топлива;
  • низкая компрессия в одном из цилиндров;
  • стук во время работы мотора;
  • снижение мощности.

К возможным неполадкам могут привести следующие факторы:

  • высокие нагрузки;
  • несвоевременная замена масла;
  • применение смазки низкого качества;
  • перегрев двигателя.

Ремонт ГБЦ

Необходимость ремонта головки блока либо демонтажа этого механизма может возникать по разным причинам. Одной из наиболее распространённых является повреждение прокладки между головкой и блоком. Это приводит к тому, что охлаждающая жидкость попадает в камеру сгорания либо в масло. В первом случае из выхлопной станет выходить белый дым, а во втором при проверке уровня масла на щупе будет видна эмульсия — серая сметанообразная субстанция.

Помимо повреждённой прокладки иногда могут прогорать клапаны ГБЦ, их посадочные места (сёдла), изнашиваться маслосъёмные колпачки либо растягиваться цепь. Практически все ремонтные работы с головкой блока предполагают снятие этого узла с двигателя, за исключением замены распредвала или сальников клапанов. Поэтому рассмотрим, как и в какой последовательности ремонтировать ГБЦ. Для работы нужно подготовить определённый перечень инструментов:

  • вороток с удлинителем;
  • трещоточные рукоятки;
  • молоток;
  • головки на 10, 13 и 19;
  • динамометрический ключ для затяжки.

Снятие и ремонт механизма состоит из следующих шагов:

  1. Откручиваем пробки и сливаем охлаждающую жидкость из системы.
  2. Демонтируем воздушный фильтр, карбюратор, крышку клапанов, а также отворачиваем крепление обоих коллекторов, после чего отводим выпускной коллектор вместе с приёмной трубой в сторону.
  3. Отворачиваем болт и снимаем шестерню распределительного вала, а после и сам вал с головки блока.

Замена поршневой группы

Поршневые элементы силового агрегата «шестёрки» постоянно работают с высокими температурными и механическими нагрузками. Неудивительно, что и они со временем выходят из строя: изнашиваются как сами цилиндры, так и поршни с кольцами. В результате требуется разборка мотора и замена вышедших из строя деталей. Основными признаками, указывающими на неисправности поршневой группы, являются:

  • сильный дым из шланга вентиляции картера мотора;
  • присутствие масла в корпусе воздушного фильтра;
  • увеличенный расход масла;
  • чрезмерный нагар на свечах зажигания;
  • повышенный расход топлива;
  • троение мотора;
  • сизый дым из выхлопной трубы.

При любом из перечисленных выше признаков следует задуматься над ремонтом силового агрегата. Затягивание этой процедуры будет только ухудшать состояние внутренних элементов, что приведёт к более высоким затратам. Для разборки, дефектовки и ремонта двигателя ВАЗ 2106 необходимо подготовить такие инструменты:

  • набор рожковых ключей и головок;
  • вороток;
  • молоток;
  • динамометрический ключ;
  • нутромер;
  • обжимка для установки поршней;
  • щуп для измерения зазоров;
  • ветошь.

Поршневая группа меняется в такой последовательности:

  1. Демонтируем ГБЦ.
  2. Снимаем крышку поддона, предварительно демонтировав защиту картера.

При помощи нутромера замеряем цилиндры в разных точках:

  • отступив 15 мм от верха цилиндра;
  • в 45 мм от верхнего края цилиндра;
  • в 80 мм от верхней границы.

Согласно полученным замерам необходимо составить таблицу, по которой можно будет оценить конусность и овальность цилиндров. Эти значения не должны отличаться более чем на 0,02 мм. В противном случае блок двигателя придётся полностью разбирать и растачивать. Измеряем диаметр поршня в плоскости, перпендикулярной оси пальца, отступив 52,4 мм от днища поршневого элемента.

С учётом результатов определяется зазор между поршнем и цилиндром. Он не должен превышать 0,06–0,08 мм. Максимально допустимым зазором для двигателя ВАЗ 2106 принято считать 0,15 мм. Новые поршни необходимо подбирать того же класса, что и цилиндры. Класс диаметра цилиндра определяется по букве, нанесённой на плоскости крепления поддона картера.

Если заметны следы того, что поршневые кольца не работали (залегли) или они вовсе сломаны, меняем их на новые согласно размерности поршней. Собираем поршневую группу следующим образом:

  1. Устанавливаем палец и соединяем шатун и поршень, предварительно смазав его моторным маслом, после чего ставим на место стопорное кольцо.

Тюнинг

Выполнить тюнинг двигателя 2106 возможно, потому что это классический мотор.

Благодаря такой возможности можно проточить каналы, отполировать впускные коллекторы, подобрать карбюратор, распределительный вал, разрезные шестерни, доработать впуск, расточить блоки цилиндра, выбрать оптимальные варианты поршневой системы, коленчатого вала, а также шатуна.

Лучше всего доверить такую работу, как тюнинг двигателя ваз 2106 квалифицированным специалистам, потому что это серьезная доработка двигателя.

Многие автомобилисты хотят сделать собственный автомобиль более мощным, поэтому прибегают к такой процедуре. Чтобы выполнить тюнинг двигателя ваз 2106 необходимо заменить конкретные детали заводского производства на более улучшенные. Сюда можно отнести клапан, шатун или поршни.

Специалисты должны в обязательном порядке оценить текущее состояние мотора и измерить компрессию. Только после положительного вердикта можно увеличить объем в двигателях ваз 2106.

Тюнинг своими руками в гараже

Когда человек принял решение сделать тюнинг своими руками, то нужно:

  1. В обязательном порядке первым делом проверить проводку, которая выполнена из силикона. Практически во всех случаях она требует срочной замены. Специалисты рекомендуют никогда не экономить на проводке и использовать только высококачественные экранированные провода.
  2. Перед установкой нужно убедиться, что аккумулятор и генератор имеют достаточный заряд энергии и мощности.
  3. Чтобы увеличить мощность мотора нужно заменить заводской генератор и перебрать систему зажигания.
  4. Выполнить тюнинг двигателя ваз 2106 можно в домашних условиях, но перед этим необходимо посмотреть уроки и прочитать соответствующие руководства. Не каждый человек сможет правильно собрать двигатель и учесть все тонкости.

Как найти свое Авторешение

В нашу базу попадают только проверенные автоцентры, что подтверждается вашими реальными отзывами. Положительные отклики повышают рейтинг компании, поднимая ее выше в списке результатов, а отрицательные ведут к удалению из базы. Таким образом, список автосервисов постоянно находится в актуальном состоянии, а у автовладельцев появляется все больше шансов качественно отремонтировать машину.

Пользоваться порталом легко – нужно указать марку авто и услугу, исходя из характера неисправности. Перед вами появится список всех СТО Лада, готовых решить проблему. Дополнительно вы можете отфильтровать лишние предложения по следующим параметрам:

  • график работы (некоторые СТО работают круглосуточно);
  • расположение (оно показано на Яндекс-картах)
  • цены на услуги;
  • рейтинг и статус компании (независимая или официальная).

Оставшиеся предложения можно рассмотреть подробнее, щелкнув мышкой на названии. Открывшийся раздел будет содержать еще больше информации, где менеджеры компании указывают все преимущества обращения именно в их автосервис ваз:

  • производственные мощности;
  • программы лояльности;
  • сопутствующий сервис (мойка, нанесение защитных составов, дигностика);
  • удобства для клиентов (кафе, телевизор, бесплатный wi-fi);
  • контактные данные, включая ссылки на собственные сайты;
  • прайс-листы;
  • гарантийные обязательства.

Там же можно посмотреть фото автоцентра и оценить подъездные пути и оснащенность цеха.

После обращения в мастерскую не забудьте оставить на портале свой отзыв. Он поможет другим автовладельцам сориентироваться в обстановке, а нам своевременно обновлять информацию о добросовестных автосервисах.

Замена тормозных колодок передних тормозов Lada 2108 / 2109

1. Затянуть стояночный тормоз и установить противооткатные упоры (или бруски подходящего размера) под задние колеса автомобиля. 2. Поддомкратить и установить на опорные стойки переднюю часть автомобиля, после чего снять переднее колесо.

2. Промыть тормозной механизм водой с моющим средством и тщательно просушить.

Внимание Запрещается использовать для промывки тормозных механизмов бензин, дизельное топливо или растворители. 3

Через сервисное отверстие в тормозном суппорте визуально проверить толщину тормозных накладок. Если их толщина менее 1.5 мм, тормозные колодки необходимо заменить новыми

3. Через сервисное отверстие в тормозном суппорте визуально проверить толщину тормозных накладок. Если их толщина менее 1.5 мм, тормозные колодки необходимо заменить новыми.

4. Отогнуть стопорную шайбу и отвернуть болт крепления нижнего направляющего штифта, удерживая штифт от проворачивания за шестигранную часть.

5. Повернуть скобу суппорта вверх вокруг оси верхнего направляющего штифта.

6. Снять тормозные колодки.

Примечание Если тормозной суппорт снимается не по причине замены тормозных колодок, снятые колодки для правильной установки в последующем необходимо промаркировать.

7. Проверить состояние и толщину тормозного диска. 9

Тщательно очистить от грязи и ржавчины все компоненты тормозного механизма, уделяя особое внимание посадочным поверхностям тормозных колодок. 10

Вдавить поршень суппорта в цилиндр.

Внимание Если уровень тормозной жидкости в расширительном бачке находится на отметке «МАХ», часть жидкости из бачка необходимо удалить при помощи шприца, в противном случае, при вдавливании поршня суппорта, она перельется через край. 11

Установить новые тормозные колодки, следя за тем, чтобы прижимные пружины были установлены параллельно верхнему краю колодок

11. Установить новые тормозные колодки, следя за тем, чтобы прижимные пружины были установлены параллельно верхнему краю колодок.

Внимание Тормозные колодки следует заменять одним комплектом по оси автомобиля, в противном случае, торможение станет неравномерным, что приведет к уводу или заносу автомобиля во время торможения. 12

Повернуть скобу суппорта на место и затянуть болт крепления направляющего штифта моментом 30~38 Н·м, удерживая штифт от проворачивания за шестигранную часть. После затяжки болта загнуть стопорную шайбу отверткой. 13. Установить колесо и повторить процедуру замены для второго переднего колеса. 14. Опустить автомобиль. 15. Несколько раз нажать на педаль тормоза до упора для установки поршня суппорта в рабочее положение. 16. Проверить и откорректировать уровень тормозной жидкости в расширительном бачке

12. Повернуть скобу суппорта на место и затянуть болт крепления направляющего штифта моментом 30~38 Н·м, удерживая штифт от проворачивания за шестигранную часть. После затяжки болта загнуть стопорную шайбу отверткой. 13. Установить колесо и повторить процедуру замены для второго переднего колеса. 14. Опустить автомобиль. 15. Несколько раз нажать на педаль тормоза до упора для установки поршня суппорта в рабочее положение. 16. Проверить и откорректировать уровень тормозной жидкости в расширительном бачке.

Ваше Имя:*

Введите код, указанный на картинке:*

На начальных этапах обкатки владельцы могут столкнуться со следующими неисправностями:

мелкие повреждения стекол (важно проходить ТО 0, часто причиной тому являются дефектные «дворники»);
прогар резонатора, его коррозия;
износ шлангов охлаждающей системы ДВС;
быстрый выход из строя подогревателей стекол;
износ резиновых частей задних стоек поперечной устойчивости Лады;
нарушение работоспособности нижних шаровых опор;
сбои в работе мультимедиа.

Это основные «неисправности» всех модификаций Lada Vesta

Советуем обратить на них внимание уже на первом обслуживании. Не следует пренебрегать плановыми сервисными работами

И потеря гарантии не самое главное. Ведь вовремя проведенное техническое обслуживание – это профилактика срочных ремонтов, продление службы узлов Лады Весты и залог уверенности на дороге.

Признаки критического износа детали

В процессе эксплуатации автомобиля цепной привод медленно растягивается. Деформации металлических сочленений не происходит — причина явления кроется в истирании шарниров каждого звена, образовании зазоров и люфта. В пределах 1—2 втулок выработка невелика, но умножьте величину зазора на 116 и получите заметное удлинение элемента в целом.

Как определить неисправность и степень изношенности цепи:

Однажды в процессе диагностики мотора «шестёрки» пришлось наблюдать такую картину: удлинившаяся цепь не только оборвала успокоитель, но и проделала глубокую канавку в корпусе головки цилиндров. Дефект частично затронул плоскость прилегания клапанной крышки, но трещины и протечки моторного масла не образовались.

Цепь, растянутая на 1 см и больше, способна перескочить на 1—4 звена по шестерёнкам. Если элемент «перепрыгнул» на одну секцию, нарушаются фазы газораспределения — мотор сильно вибрирует на всех режимах работы, значительно теряет мощность и часто глохнет. Явный симптом — выстрелы в карбюратор либо выхлопную трубу. Попытки настройки зажигания и регулировки топливоподачи бесполезны – «тряска» двигателя не прекращается.

Периодичность проведения ТО автомобилей ВАЗ, бывших в использовании

Сроки прохождения ТО для новых автомобилей и для старых разные. Для старых ТО следует проводить таким образом:

По сезонам года:

Подвергается замене воздушный фильтр салона. Так, в больших городах фильтр салона легкового автомобиля необходимо заменять с периодичностью 2 раза в год: в весеннее время и осенью.

Через 15 тысяч километров автопробега:

  • Смена масла двигателя;
  • Смена фильтра масла;
  • Смена свечей зажигания;
  • Смена салонного фильтра;

Через 60 тысяч километров:

Смена жидкости системы охлаждения (антифриз);
Смена масла коробки переключения передач

Обратите внимание на исключение: замена масла в крайне старых машинах вполне может нанести вред.

Спасибо за подписку!

Ремонт заднего моста

«Шестёрочный» задний мост является довольно надёжным узлом. Неисправности с ним возникают при больших пробегах, длительной интенсивной нагрузке и несвоевременном обслуживании. Основными проблемами узла, с которыми сталкиваются владельцы этой модели, являются:

  • течь масла;
  • гул под нагрузкой и без неё;
  • посторонние шумы, стуки, скрежет.

Масло из редуктора или чулка заднего моста в основном начинает подтекать по причине износа сальников хвостовика или полуоси, которые нуждаются в замене. Сальник редуктора меняется при помощи таких инструментов:

  • ключ на 13;
  • плоская отвёртка;
  • головка на 24;
  • динамометрический ключ.

Процедура замены манжеты такова:

  1. Отворачиваем крепление кардана к фланцу заднего моста и отводим вал в сторону.

Если наблюдается течь сальника полуоси, то для его замены необходимо демонтировать саму полуось. Процесс замены не вызывает сложностей. Чтобы устранить другие неисправности в редукторе, потребуется демонтировать механизм с автомобиля и полностью разобрать его для дефектовки.

Только таким образом можно выявить, какой именно элемент вышел из строя и нуждается в замене. В большинстве случаев гул и другие посторонние звуки появляются при износе шестерён главной пары, а также шестерён полуосей, сателлитов, подшипников редуктора или полуосей.

Разновидности ТО

Не забывайте в преддверии каждого выезда провести легкий осмотр вашего железного коня, т.е. визуально оценить его полную исправность.

Таким образом, автолюбителю предстоит проконтролировать

  • Давление шин;
  • Исправность системы освещения, поворотные сигналы;
  • Исправность звукового сигнала;
  • Масло в моторе;
  • Охлаждающую жидкость;
  • Жидкость системы торможения;
  • Жидкость гидравлического усилителя (если имеется);
  • Жидкость в бачке стеклоомывателя.

Контроль выше перечисленных элементов является обязательным для поддержания работоспособности основных систем автомобиля, сохранения вашего здоровья и жизни в пути. Обязательно проводите оценку всех перечисленных систем особенно при предстоящей поездке на длинное расстояние.

Иное обслуживание технических систем автомобиля в обязательном порядке проводится специалистами, обладающими определенным уровнем квалификации, на базе оборудованных дилерских и автомобильных сервисов. Необходимые нормы и состав работ технического обслуживания, а также пробег для каждой модели автомобиля устанавливаются автозаводом самостоятельно. Технические обслуживания бывают следующими:

ТО «0». Такое техническое обслуживание получило название «обкаточного» или «нулевого». Обязательно к проведению после начального пробега машины в 1 или 1,5 тысячи километров. В ходе такого ТО замене подлежит масло двигателя, а также масляный фильтр.

ТО № 1. Обязательно к проведению через 15 тысяч километров, или же через один год. Обычно зависит от того, что наступит быстрее

И абсолютно не важно, ездили ли вы в это время или нет

ТО № 2 необходимо проходить через 15 тысяч километров/ один год от даты прежнего технического обслуживания. Зависит от того, что наступит быстрее.

ТО № 3 необходимо проходить через 15 тысяч километров/ один год от даты прежнего технического обслуживания (что наступит быстрее).

ТО № 4 необходимо проходить через 15 тысяч километров/ один год от даты прежнего технического обслуживания (что наступит быстрее).

И так дальше…

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Чиним машину
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector