Диагностика стука в передней подвеске на мелких кочках

Рулевые наконечники и рулевые тяги

Наконечники и тяги из-за естественного износа со временем могут давать люфт и скрипеть и издавать стуки при повороте машины. Для диагностики необходимо поддомкратить машину с той стороны, откуда раздается раздражающий звук и для начала демонтировать колесо. Далее необходимо пошатать тяги и наконечники, проверить наличие в них люфта. Часто бывает, что на наконечнике рвется его пыльник, соответственно, внутрь попадает грязь и влага. Это становится причиной соответствующего стука.

Известны случаи, когда, например, при выполнении операции развала-схождения автолюбитель или мастер забывают закрутить крепежную гайку между рулевой тягой и рулевым наконечником. Соответственно, при повороте руля, как в движении, так и на месте будет слышен громкий металлический стук. Точнее определить можно, если пошатать руками переднее колесо вправо-влево, оно будет болтаться, и издавать аналогичные звуки.

Стук в передней подвеске на мелких кочках: причины и возможные поломки. Ремонт автомобиля

Автолюбители, а особенно начинающие, боятся любых посторонних звуков при работе или движении автомобиля. Часто при движении может появляться непонятный стук передней подвески на мелких кочках на разной скорости. Неопытные автомобилисты сразу же едут на СТО, чтобы решить проблемы, но специалисты в большинстве случаев после проведения диагностики ходовой части ничего не находят. Но стук остается, и с этим необходимо что-то делать. Не стоит спешить покупать новые детали для ходовой части. Вполне может быть, что причина этого стука – сущая мелочь, пустяк

Попробуем разобраться в этом вопросе, ведь цена передней подвески вполне серьезная (ремонт обходится в сумму до 500-1000 долларов), поэтому так важно найти причину самостоятельно

Стойки, их крепления, опоры и другие механизмы

В случае, когда во время раскачки происходит передача стука в предмет, прислонённый к стойке, вполне вероятно, что стук издаёт деформировавшаяся и давшая просадку пружина. Иногда стук вызывается разбалтыванием креплений стойки. В данных узлах возможны следующие проблемы:

• разбившееся нижнее крепление — это определяется путём открытия багажника и установки пальца на крепление с последующим раскачиванием авто вверх-вниз;
• утрата эластичности нижним креплением, что тоже легко проверить при помощи аналогичных действий, однако выполняемых в яме, на которую ставится авто, с прикладыванием к креплению руки;
• неисправность самой стойки: определяется путём исключения других возможных вариантов, а также проблем с подвеской — в этом случае необходима замена амортизатора авто;
• выход из строя пружины.

Иногда бывает, что путём диагностики никаких неполадок обнаружить не удаётся, однако автомобиль стучит во время движения. Чтобы провести полноценную диагностику, нужно снять стойки, затем разобрать детали и отдельно продиагностировать их. Самостоятельное выполнение этих действий нежелательно, поскольку тут нужны специальные познания. В противном случае проблемы во время обратной сборки более вероятны.

Лайфхак: гидрокомпенсаторы автомобиля Приора на 16 клапанов, устройство, цена

Компенсаторы нужны для автоматической регулировки клапанов, если бы их не было, нужно было бы регулировать клапана через каждые 10 тыс. как на 2109. На приоре при разных обстоятельствах стучат гидрокомпенсаторы — и это не всегда неисправность.

У них особый стук, так что опытные автолюбители его распознают почти сразу же. Стук, который исходит со стороны двигателя автомобиля Приора, это не очень хороший признак, который должен Вас насторожить. К каждому автомобилю стоит найти свой подход. Поэтому, когда стучат гидрокомпенсаторы на Приоре, проведите правильную подготовку к ремонту – нужно узнать в чём причина происходящего и как можно устранить её, исправив положение. В этой статье мы собрали для Вас основные признаки: почему эти детали издают звук, на холодную и на горячую машину.

Эти детали на Приору 16 клапанов. (если брать комплектно) стоят не так и мало. Цена начинается от 4000 руб и выше. Замена гидрокомпенсаторов трудозатратна и самому лезть в мотор, без опыта я не советую. На СТО же такая работа для автомобиля Приора, будет стоить от 5000 руб и выше.

Другие возможные причины стука в задней части авто

Кроме перечисленных, возможны и другие причины. Когда стучит подвеска, со временем происходит усиление стука и его локализация. Вскоре становится ясно, где конкретно стучит. Однако когда стук является монотонным и неизменным, следует выполнить проверки, сводящиеся к исключению наиболее маловероятных причин стука:

• откручивание колеса;
• стук в багажнике деталей из металла;
• глухой стук деталей корпуса;
• стук запаски;
• стук глушителя о дно машины.

Именно эти редкие причины проверяются прежде всего и примерно в 20 процентах случаев позволяют исключить потребность в дальнейшей диагностике.

Стойки и опоры стоек – проблема для каждого авто

Даже качественные и надежные стойки начинают плохо отрабатывать неровности и постукивать после длительной эксплуатации. Для китайской запчасти длительной считается эксплуатации в 1000 километров, для оригинальной японской или европейской – 15-20 тысяч. Стойки и верхние опоры выходят из строя на авто в России регулярно, и причины тому могут быть самые разные:

• сама по себе стойка выходит из строя полностью редко, при раскачке авто будет слышан скрип и посторонние звуки, отдавать стук будет на всю подвеску разом;
• опора в большинстве случаев выходит из строя в тот момент, когда ломается опорный подшипник, происходит это в случае резкого наезда на большие неровности дороги;
• возможно, вам поможет простое подтягивание крепления опоры или амортизатора в верхней точке, нужно провести проверку всех элементов крепления;
• стойки же при поломке могут потечь, что будет видно на корпусе, но это не обязательное условие, а просто рекомендация для дополнительной диагностики элемента подвески.

Эти детали ходовой части лучше ставить только качественные. Речь идет об оригинальных или европейских запчастях. Многие автомобилисты используют японские детали KYB, покупают вполне адекватные стойки Monroe. Опоры же ставить нужно оригинальные, несмотря на их высокую стоимость. Это единственный шанс получить нужные аспекты эксплуатации.

Рулевая рейка (колонка)

На автомобилях ВАЗ классика 2101 – 2107 установлена рулевая колонка. Если вы слышите стук на кочках в левой или правой передней части автомобиля, то нужно обязательно проверить именно этот узел.

Слева, как правило, стучит рулевая колонка, а справа – мятник (стоять нужно лицом к автомобилю).

Если стучит маятник, то его можно заменить на аналогичный шарика-подшипниковый, или же замените втулки, сейчас модно ставить полиуретановые.

Также со временем изнашивается пара червяк и ролик, которая находится в рулевом редукторе, это приводит к увеличению зазора между ними, а это в свою очередь, приводит к увеличенному люфта рулевого колеса и может вызвать стук.

Параллельно с увеличением зазора появляется люфт вала сошки. Чтобы его проверить нужно взяться за сошку двумя руками и дергать с усилием вверх и вниз.

Если будет люфт, то вы услышите стук, который может проявляться на кочках.

Чтобы устранить люфт в рулевой колонке открутите контргайку, как показано на фото.

Приподнимите шайбу, которая идет следующей. Посадите помощника на место водителя и попросите вращать его руль вправо и лево на 10 градусов. Одновременно закручивайте винт.

Тут нужно найти золотую середину, и чтобы люфта не было, и чтобы руль вращался без усилий.

Важно не перетянуть винт, так как будет сильно зажата пара ролик – червяк и произойдет быстрый износ деталей. Если регулировочный винт оказался сильно утопленным и его невозможно зажать контргайкой, то в этом случае нужно уже ремонтировать сам редуктор или его менять

Если регулировочный винт оказался сильно утопленным и его невозможно зажать контргайкой, то в этом случае нужно уже ремонтировать сам редуктор или его менять.

Что касается моделей ВАЗ 2115,2114,2113, 2112, 2110, 2199,2109,2108 то чтобы проверить стучит рулевая рейка у них или нет, нужно забраться под автомобиль, взяться рукой непосредственно за сам узел или за внутренний наконечник рулевой тяги и с усилием подергать их. Если слышны глухие стуки, значит нужно принимать меры к их устранению.

Первое что нужно сделать, это взять специальный ключ рулевой рейки и подтянуть ее. Дожимать нужно аккуратно, периодически проверяя узел на стук.

Если это не помогло, то рулевую рейку нужно снимать и реанимировать, если и это не поможет, то узел придется менять.

Также узнайте почему слышен стук при повороте руля.

Сборка нового амортизатора

1. Установите шток стойки в верхнее положение.

2. Оденьте пыльник и буфер сжатия новую переднюю стойку.

3. Установите пружину, чашку пружины и демпфер

Обратите внимание на нижний хвостовик, он должен стать на свое место

4. Установите малую шайбу из нового комплекта Асоми, большую шайбу и опору с установленным подшипником.

5. Наживите крепежную гайку штока.

6. Гайка затягивается при помощи шестигранника на «6,удерживайте им шток. Финальную дотяжку лучше делать уже после того, как установите передние стойки на место.

7. Снимите стяжки пружин.

8. Опору поверните таким образом, чтобы указатель, который на ней находится, смотрел вперед и чуть-чуть вовнутрь кузова автомобиля.

9. После этого установите стойку в сборе на место ее дальнейшей службы.

10. Закрутите болты опоры сверху, после чего оденьте стойку на рулевой кулак, эксцентриковый болт с шайбой установите в верхнее отверстие, а вниз простой болт и произведите затяжку.

11. Палец рулевого наконечника установите в тягу на стойке и закрутите гайку.

12. После этого зашплинтуйте палец, раздвинув усики.

13. Заправьте тормозные шланги в кронштейн-держатель на стойке.

Готово, теперь можно сказать, что передняя стойка заменена. Установите колесо и опустите домкрат. Когда машина будет стоять на колесах пройдитесь по всем креплениям и произведите подтяжку. Не лишним будет покачать кузов со стороны на которой менялась стойка для дополнительной прокачки.

Теперь осталось повторить все то же самое с левой стороны. Второй раз дело пойдет «веселее», поскольку вы уже будете знать, что за чем и к чему.

После того как замена передних стоек, обязательно сделайте развал-схождение, по дороге на СТО не спешите — колеса не отрегулированы и авто будет немного «водить» по дороге, поэтому будьте бдительны и аккуратны.

Результат проделанной работы:

После нескольких недель эксплуатации новых стоек могу отметить следующее:

1. Исчезли стуки;
2. Подвеска стала более упругой;
3. Исчезла расхлябанность и раскачивание;
4. Авто стало лучше входить в повороты, уменьшился крен;
5. По бездорожью стало более комфортно ездить;
6. Руль после поворота стал заметно быстрее возвращаться — результат увеличившегося кастора;
7. Улучшилась управляемость на больших скоростях;
8. Лежачие полицейские преодолеваются менее болезненно.

Короче говоря, я очень доволен, впечатления только позитивные, знал бы, что будет такой результат поменял бы передние стойки еще до того, как они вышли из строя, сразу после покупки.

Передняя подвеска

На передке ВАЗовской «шестёрки» стоит более сложная конструкция подвески, поскольку спереди колёса являются управляемыми и именно на эту часть машины приходятся большие нагрузки. Подвеска передней части автомобиля является независимой двухрычажной с винтовыми цилиндрическими пружинами, гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости.

Схема передней подвески Ваз 2106: 1 — подшипники ступицы; 2 — колпак ступицы; 3 — гайка; 4 — цапфа поворотного кулака; 5 — манжета; 6 — ступица; 7 — тормозной диск; 8 — защитный чехол верхнего шарового пальца; 9 — верхний шаровой палец; 10 — подшипник (вкладыш) верхней опоры; 11 — верхний рычаг; 12 — буфер хода сжатия; 13 — изолирующая прокладка пружины; 14 — амортизатор; 15 — подушка крепления амортизатора; 16 — ось верхнего рычага; 17 — резиновая втулка шарнира; 18 — наружная втулка шарнира; 19 — регулировочные шайбы; 20 — поперечина подвески; 21 — подушка штанги стабилизатора; 22 — штанга стабилизатора; 23 — ось нижнего рычага; 24 — нижний рычаг; 25 — обойма крепления штанги стабилизатора; 26 — пружина; 27 — резиновая втулка пружины амортизатора; 28 — нижняя опорная чашка пружины; 29 — поворотный кулак; 30 — вкладыш обоймы нижнего шарового пальца; 31 — подшипник нижней опоры; 32 — нижний шаровой палец

Поперечина

Передняя балка является силовым элементом объёмной конструкции. Материалом изготовления изделия является сталь. Расположена поперечина в подкапотном пространстве снизу. На неё через подушки фиксируется силовой агрегат, а также нижние рычаги системы амортизации.

Поперечина является силовым элементом, к которому крепится двигатель и нижние рычаги подвески

Рычаги

Подвеска передка состоит из четырёх рычагов — двух верхних и двух нижних. Нижние элементы фиксируются к поперечине с помощью оси. Между балкой и осью расположены шайбы и регулировочные прокладки, которые изменяют развал и угол наклона оси поворота переднего колеса. Ось верхнего рычага представляет собой болт, который проходит через стойку брызговика. В отверстиях рычагов установлены резинометаллические изделия — сайлентблоки, посредством которых рассматриваемые элементы подвески могут двигаться. При помощи шаровых шарниров к рычагам монтируется поворотный кулак (цапфа). На нём при помощи роликоподшипников конического типа фиксируется ступица колеса с диском тормозной системы. На цапфе ступица поджимается гайкой, причём справа крепёж имеет левую резьбу, а слева правую.

Рычаги передней подвески соединяют и удерживают элементы амортизационной системы

Амортизаторы

Посредством амортизаторов обеспечивается плавный ход автомобиля, т. е. исключается подпрыгивание на неровностях. Спереди и сзади устанавливаются практически одинаковые по конструкции демпферные устройства. Разница заключается в размерах, способах монтажа и наличии у переднего амортизатора буфера. Передние демпферы монтируются нижней частью к нижнему рычагу, а сверху крепятся на опорном стакане.

Амортизатор в конструкции подвески обеспечивает плавный ход автомобиля

Таблица: параметры амортизаторов «шестёрки»

Артикул	Диаметр штока, мм	Диаметр корпуса, мм	Высота корпуса (без учёта штока), мм	Ход штока, мм
2101–2905402 2101–2905402–022101–2905402–04 (перед)	12	41	217	108
2101–2915402–02 2101–2915402–04 (зад)	12,5	41	306	183

Пружины

На «шестёрке» устанавливаются цилиндрические пружины, которые верхней частью через прокладку и опорную чашку упираются в стойку, а нижней — в углубление нижнего рычага. Назначение упругих элементов — обеспечение необходимого клиренса автомобиля и сглаживание ударов во время движения по неровной дороге.

Пружины являются упругим элементом, который обеспечивает клиренс и сглаживает удары при езде по неровностям

Стабилизатор

Стабилизатор является деталью, уменьшающей крены кузова при поворотах Выполнен он из специальной стали. Посередине изделие фиксируется к передним лонжеронам через резиновые элементы, а по краям — к нижним рычагам.

Для уменьшения кренов при поворотах в подвеске используется поперечный стабилизатор

Шаровая опора

Шаровые опоры подвески передка представляют собой шарнир, благодаря которому машина способна маневрировать и ровно двигаться. К тому же эти элементы позволяют легко управлять передними колёсами. Опора состоит из корпуса с шаровым пальцем и защитного элемента в виде резинового пыльника.

Передняя подвеска содержит 4 шаровых опоры, которые соединяют рычаги и поворотный кулак между собой

Рулевой кардан

Если поворачивая руль вы слышите стук из рулевой колонки, то скорее всего виноват карданчик вала рулевого колеса. Очень часто с такой проблемой сталкиваются владельцы УАЗа. Происходит неисправность из-за увеличения зазора в шлицевом соединении. На ВАзах стук из рулевой колонки возникает из-за разбитой крестовины карданчика. Его можно услышать как во время управления при движении, так и при поворотах руля туда-сюда на месте.

Многие владельцы отечественных переднеприводных ВАЗов — “Калины”, “Приоры”, “Гранты” сталкиваются с тем, что со временем в карданном вале начинает скрипеть крестовина. Диагностика его выполняется по описанной выше процедуре. При выявлении люфта и скрипа автовладелец может поступить по одному из двух вариантов. Первый — купить новый карданчик, второй — попытаться отремонтировать установленный.

Причем ремонтируют не по причине высокой цены, а большое количество брака новых карданчиков. Речь, в частности, идет о том, что карданчик может “закусывать”. Вызвано это тем, что его половина со шлицами ходит с заеданием, ощущаются рывки уже у новой детали. Соответственно, при покупке новой крестовины необходимо убедиться, что она двигается свободно во всех направлениях. Зачастую бывает так, что в вилке со шлицами подшипники изначально перекошены из-за несоосности отверстий. Поэтому покупать новый карданчик или нет — решать исключительно автовладельцу.

Другой вариант выхода из ситуации заключается в том, чтобы заменить в крестовине карданчика имеющиеся игольчатые подшипники на капролактановые втулки. В пользу этого варианта говорит то, что многие таксисты-владельцы ВАЗов, из-за того что приходится много крутить баранку, поступают именно таким образом.

Этот вариант подразумевает сложность ремонтных работ. Что касается демонтажа, то обычно для этого пользуются ключами на 13, а также плоской отверткой.

В интернете можно найти много противоречивых отзывов о различных карданчиках и втулках. Для автомобилей ВАЗ “Калина”, “Приора”, “Гранта” зачастую ставят крестовины торговых марок “СС20” и “ТАЯ”, либо более дорогой вариант, — японские запчасти Toyo и GMB.

Рулевая рейка

Неисправности рулевой рейки — одни из наиболее частых причин, почему возникает стук при повороте колес. Причем это может быть как в движении, так и при повороте руля на месте. Существует несколько причин, из-за которых может стучать рулевая рейка автомобиля:

Понять, что стучит рулевая рейка, а не другой элемент рулевого механизма непросто. Для этого нужно заглушить двигатель, поставить машину на ручной тормоз, и попросить напарника сесть за руль. А самому залезть под машину в месте расположения рулевой рейки. При вращении руля при неисправной рейке из нее будут исходить скрипящие (хрустящие) звуки.

Признаки замены пружин

На неполадки в работе передних пружин указывают 3 основных признака. Наличие любого из них или комбинация из нескольких говорят об одном – с автомобилем не все в порядке.

Крен машины на одну сторону

Чтобы проверить автомобиль на наличие данного дефекта, достаточно расположить транспорт на ровной поверхности без дополнительного груза внутри. Неестественный перекос машины мгновенно бросается в глаза. Если кузов сильно «ложится» на левый или правый бок – требуется замена передних пружин на ВАЗ 2107. Аналогичная ситуация касается чрезмерного уклона на переднюю или заднюю ось.

Но однозначно винить только их не стоит, и вот почему. Особенности конструкции подвески автомобилей ВАЗ от «копейки» до «семерки» предусматривают посадочную деталь в верхней части пружины (в народе он носит прозвище «стакан»). Он выполняет роль верхнего упора. В процессе длительной эксплуатации транспортного средства стакан имеет свойство «проваливаться». Внешне кузов получает крен на одну из сторон. Диагностировать причину неполадки можно только при снятии резиновой подушки и стакана. Обычно провал стакана приходится на передние пружины, а особенно часто – на левое колесо.

Посторонние шумы в подвеске

О поломке могут сигнализировать посторонние звуки, источник которых находится в области подвески. Это может быть очевидный грохот или лязганье, а также едва различимый стук или скрежет. Шумы возникают при движении автомобиля по неровным участкам дороги. Например, при наезде на кочки или попадании колеса в яму.

При обнаружении нетипичных звуков следует провести полную диагностику подвески автомобиля и рулевого управления. Источником шума могут оказаться шаровая опора, рулевые стяжки или изношенные резиновые прокладки. Если с ними все в порядке – причина кроется в неисправности пружин.

Посторонние звуки часто указывают на раскол в определенном месте. Но иногда деталь переламывается ровно надвое. Тогда кузов машины выглядит перекошенным на «больное место».

Усталость металла

Часто автомеханики в отношении металла говорят, что он «устал». Что это значит? Усталость металла означает утрату им начальных свойств из-за длительного использования. Со временем элемент хуже справляется с возложенными обязанностями.

В зону риска попадают несколько крайних витков с обеих сторон детали, поскольку на них приходится основная нагрузка. В момент сжатия кольца плотно прижимаются и ударяются друг о друга. Через некоторое время в местах контакта колец появляются области выработки. Происходит трансформация круглого прутка, который постепенно обретает приплюснутую форму.

Пружина с дефектом не отрабатывает в полную силу неровности дороги, а подвеска мягко «проседает». При выявлении подобной неисправности рекомендуется заменить деталь на новую.

Шаровая опора

На автомобильных форумах, в темах, посвященных этому стуку, обсуждаются самые разные причины стука в передней подвеске. Шаровые опоры – одна из популярных причин. Можно сказать даже больше – это классика среди всех возможных источников посторонних стуков.

Но здесь есть одна особенность. На переднеприводных авто стуки от шаровых опор – это большая редкость. Он больше характерен для классических моделей ВАЗа.

Так, изношенный шарнир может вызывать резкие биения при пересечении небольших неровностей дороги. Диагностировать эту неисправность достаточно легко – дергают переднее колесо в направлении поперек. Естественно, для этого желательно приподнять машину. Начинающие могут спутать люфт в шаровой опоре с движениями подшипника ступицы. В этом случае помощник должен перед дерганием колеса зажать тормоз, это исключит люфт ступицы.

Шаровые опоры

Рассмотрим диагностику стука верхних и нижних шаровых опор на автомобилях ВАЗ классика.

Стук шаровых опор при езде по кочкам характеризуется металлическим глухим звуком, что упрощает диагностику проблемы.

Для подтверждения своих предположений нужно загнать автомобиль на смотровую яму, и чтобы не снимать шаровые опоры, так как это трудоемкая работа, используйте методы диагностики, описанные ниже.

Первое, что нам нужно сделать, это разгрузить переднюю подвеску автомобиля.

Поддомкратьте автомобиль и подставьте под нижний рычаг надежные деревянные или металлические опоры.

Снимите колесо и опустите домкрат. Вся нагрузка уйдет на нижние рычаги и на подпорки, тем самым подвеска будет разгружена.

Получается, что она опирается на пружину через рычаг, а не на колесо, через шаровые опоры, которые сейчас находятся в свободном состоянии.

Возьмите длинную монтировку или ломик и вставьте его между цапфой и корпусом верхней опоры, как показано ниже и качайте ее вверх и вниз.

Таким способом мы проверим люфтит ли шаровый палец верхней опоры в ее корпусе.

Также верхнюю опору на люфт можно проверить, не снимая колесо. Машина должна быть поддомкрачена способом, указанным выше.

Для этого понадобиться помощник, который должен сесть за руль и по команде нажимать педаль тормоза. В это время вы должны резко дергать колесо по ходу и против движения, от себя и к себе.

Таким способом мы исключаем подшипник ступицы и если что-то и будет люфтить, то это будет только верхняя шаровая опора.

Нижняя опора проверяется таким же способом. Монтировку нужно вставить между нижним рычагом и цапфой.

И тоже качающимися движениями проверяем люфт пальца в нижней опоре.

Люфт в нижней опоре можно проверить и другим способом. Для этого найдите диагностическую пробку и выкрутите ее.

Возьмите штангенциркуль и его нутромером замерьте глубину отверстия до сухаря шаровой опоры. Если штангенциркуля нет, то можно использовать ровную проволоку или тонкую палку с линейкой.

Глубина отверстия не должна быть больше 11.8 мм. Если цифра замера больше, то нижняя опора требует замены.

Что касается проверки шаровых опор на автомобилях ВАЗ 2108/09/10 и выше, то здесь есть свои особенности.

На данных автомобилях не рекомендуется проверять состояние шаровых опор с помощью монтировок и ломиков, так как результаты могут быть ошибочными.

Оптимальный вариант, который позволит вам точно узнать состояние детали это:

1. Загнать автомобиль на яму или поднять подъемником;
2. Если авто на яме, то поддомкратьте его и подставьте опоры;
3. Снимите переднее колесо;
4. Открутите два болта на которых держится шаровая ключом на 17. Нижнюю гайку на 19 трогать пока не нужно.
5. Отогните рычаг вниз с помощью ломика для доступа к детали;
6. Если шаровая свободно ходит в разные стороны, болтается и издает шум — значит ее пора менять, большая вероятность, что стук издает именно она;
7. Замена шаровой начинается с откручивания нижней гайки на 19.

Замена гидрокомпенсаторов на Приоре (16 — клапанов)

Для работы приготовьте следующие инструменты:

• плоскую, крестообразную отвертку;
• ключи с накидными головками;
• возможно понадобится прокладка ГБЦ, ее замена позволит перестраховаться от того, что может залить свечи маслом;
• герметик;
• магнит — для удобства.

Выполнить замену компенсаторов на автомобиле Приора следует по инструкции:

1. Застопорьте машину ручным тормозом. Поднимите крышку капота.
2. Ослабьте хомут, крепящий шланг вентиляции картера (основной контур).
3. Отсоедините шланг от штуцера ГБЦ. Штуцер закройте тряпками, чтобы внутрь не попали какие-либо предметы.
4. Снимите кронштейн проводов форсунок и катушек зажигания, предварительно отвернув болты головкой «10».
5. Отсоедините жгут проводов дроссельного узла от ГБЦ, предварительно сняв крепления той же головкой.
6. Приступаем к крышке блока цилиндров. Все пятнадцать винтов придется открутить. Для этого используйте головку Е-8. Учтите, что дополнительно она крепится герметиком.
7. Поэтому пластмассовой отверткой следует аккуратно поддевать крышку в местах видимых зазоров, а затем поднять ее. На этом этапе оцените износ кулачка распредвала. Он не должен быть покрыт сколами или другими следами механических повреждений.
8. Теперь можно проверить неисправные гидрокомпенсаторы. Избегайте повреждения клапанов механизма газораспределения, обращайтесь с ними аккуратно.
9. Неисправные гидрики достаньте магнитом и поставьте на их место новые, укрепив их в ровном положении.
10. Попутно следует осматривать все детали, оценивая степень их износа. Это поможет отыскать причины износа гидриков или следствие – то, что успело быстрее износиться из-за их неправильной работы.
11. Выполняйте замену последовательно. Не забудьте промазать крышку ГБЦ герметиком для обеспечения максимального прилегания к корпусу.
12. Соберите комплектующие в обратном порядке, проверьте работу новых гидравлических толкателей, запустив двигатель.

Неисправности подвески

Ходовая автомобиля, не только на Ладе Приора – это сложный набор, состоящий из множества комплектующих. Все они образуют единый комплекс, обеспечивающий управляемость транспортного средства и его устойчивость на дороге

Поэтому важно следить за этими узлами и всегда поддерживать их в исправном состоянии. От этого во многом зависит безопасность всех, кто находится в салоне

Если новичкам сложно оценить степень неисправностей подвески и сопутствующих деталей, то опытный водитель всегда заметит даже небольшие отклонения в работе.

Также к частым признакам неисправностей можно отнести следующие:

• шины изнашиваются неравномерно;
• во время сжатия амортизационные стойки не оказывают сопротивления;
• подтёки масла на амортизаторах;
• при движении автомобиль уводит в сторону;
• сильная вибрация;
• посторонние звуки от подвески во время движения.

Для более точной диагностики рекомендуется обратиться в специализированные техцентры, где квалифицированный персонал при помощи высокотехнологичного оборудования быстро проведет диагностику ходовой части и предложит услуги по устранению всех выявленных неполадок.

Прочие вероятные проблемы

Негатив

Как устранить или предупредить

Вибрация и нехарактерные звуки обычно возникают из-за чрезмерно изношенных амортизационных стоек подвески. Неполадки возможны и вследствие деформации или повреждения рычагов, амортизаторов и т. д. При эксплуатации автомобиля необходимо понимать, что даже самая хорошая деталь (а, как известно, комплектующие отечественных машин не отличаются высоким качеством) имеет свой ресурс. По прошествии определенного времени и в зависимости от условий эксплуатации произойдёт естественный износ. Соответственно, возникает необходимость ремонта или замены. Самый простой и очевидный вариант диагностики – это обращение в автосервис.

Проблем с подвеской и ходовой бывает немало. Всему виной несовершенство конструкции и посредственное качество запасных частей. В целом система ремонтопригодна и все неполадки исправляются своими руками. Хотя для этого понадобятся навыки ремонта транспортных средств, соответствующие условия и инструменты.