Разборка передних дверей

Не забудем о дифференциале

Устройство и конструкцию редуктора нельзя понять в полной мере, обойдя вниманием такой элемент, как межколесный дифференциал. Как уже упоминалось, его назначение – распределение полученного момента между полуосями

Фактически подобное устройство – это планетарный редуктор, через который распределяется момент между колесами в составе моста.

Такая конструкция характерна практически для большинства авто, в том числе ВАЗ моделей 2106, 2107. Однако надо сделать оговорку – обычных машин. Для вездеходов, внедорожников или кроссоверов могут использоваться другие типы дифференциалов. Дело в том, что обычный дифференциал, такой как на автомобилях ВАЗ моделей 2106, 2107, в процессе работы способен направить весь поступающий момент туда, где меньше нагрузка. Следствием этого будет вращение только одного колеса, а второе будет оставаться неподвижным.

Чтобы избежать подобного явления используются дифференциалы специальной конструкции:

  • самоблокирующие;
  • с ручной блокировкой;
  • вискозные муфты и т.д.

Редуктор, применяемый в конструкции заднего моста, в том числе и для автомобилей ВАЗ, например моделей 2106, 2107, Газель и других, как отечественных, так и импортных, является ответственным узлом, обеспечивая во многих случаях надежную и длительную эксплуатацию. Коэффициент редукции главной пары в значительной мере сказывается на динамических параметрах автомобиля и зачастую определяет его топливно-экономическую эффективность. » alt=»»>

На какие виды разделяются кассеты

Весьма интересно узнать, как скреплены звезды на барабане и между собой. Современная велосипедная кассета представлена в нескольких вариантах. Каждый из них по-своему хорош. Знакомимся:

  • спейсерные,
  • пауки,
  • цельнофрезерованные,
  • блочные.

Спейсерные кассеты представляют собой звездочки, скрепленные отдельными шлицами с барабаном. Для разделения между ними вставлены пластиковые разделители – спейсеры. Детали имеют строго заданную толщину, чтобы расстояния в кассете между ее элементами сохранялись постоянными. Преимущество такой системы – их можно разобрать «до нуля». Недостатком, правда, для алюминиевых барабанов является высокая крутильная нагрузка, ведь с каждой звезды усилие перекладывается на барабан. На более крепких стальных аналогах такой проблемы не наблюдается. В соединении типа «паук» все звезды надеты на единый шлиц. Лапки выполнены в форме лесенок под каждые звездочки. Силовые нагрузки снижены, поэтому такой тип кассеты стоит выбрать под алюминиевые барабаны. Также, по сравнению со спейсерными, эти системы легче.

На цельнофрезерованных кассетах весь блок выполнен как одна деталь. Закрепляется на низшей звезде, которая и является шлицом под барабан. Среди аналогов это самый дорогой вариант:

  • простейшее устройство за счет отсутствия дополнительных соединений;
  • легкость;
  • высокая прочность;
  • долговечность.

А что с недостатками? Во-первых, цена, оправдает себя лишь у дорогостоящего горного велосипеда. А во-вторых, конструкция очень уж напоминает трещотку. И хотя были заявлены долговечность и прочность, частичный износ никто не отменял. А поменять одну или две звезды невозможно.

Блочная модель представлена несколькими пауками с двумя-тремя звездочками на каждом. Малые звезды вставляются на шлиц барабана самостоятельно. Поскольку их износ более вероятен при эксплуатации велосипеда, их можно вообще поменять по отдельности. Другие компоненты на блоках меняются сразу парами.

Транскрипт

1 Усовершенствование замка в двери багажника у ВАЗовских универсалов 2102 и замена его замком от ВАЗ-2110 Scorpion 0 Бюджет: р. Время: 3 часа 0 Описание: ВАЗ-2104 Достоинства вазовских универсалов, столь популярных среди отечественных автолюбителей, без сомнения, превосходят их недостатки. А некоторые их минусы, к тому же, еще и легко устранимы. Владельцы «двоек» и «четверок» обычно страдают от капризности замка багажника своих авто он очень чувствителен к соли, грязи, особенно часто подводит зимой. Но, оказывается, эта проблема легко решается. Достаточно лишь установить на пятую дверь универсала замок от вазовской «десятки». Мало того, что он обойдется в существенно дешевле, чем новый для «четверки», им, к тому же, можно будет управлять дистанционно. Для работы нам понадобится: замок двери багажника, актюатор с усилием 5кгс (не больше), болт М8. На автомобиле должна быть установлена сигнализация. Инструменты: набор гаечных ключей, дрель, болгарка, приспособление для нарезания внешней резьбы. Обстановка: гараж. Помощник: потребуется на заключительном этапе во время проверки правильности функционирования нового устройства. Шаг 1: Срезаем углы и язычки на корпусе нового замка

2 Замок двери багажника ВАЗ-2110 Прежде всего, нужно снять старый замок. С новым придется повозиться. Надо отметить, что замок от «десятки» в итоге станет ближе к дверной оси, чем родной. И попасть в скобу фиксатора язычки нового замка смогут, только если срезать углы на его корпусе (места срезов показаны на фото). Подправить придется и сами язычки, укоротив их примерно на 8мм (требует примерки по месту) они не должны мешать двери войти в проем и правильно стыковаться со скобой. Шаг 2: Дорабатываем замок Гнездо для нового замка

3 Замок от ВАЗ-2110 Как доработать защепку Болт М8 Затем следует доработать внутреннюю панель двери, подготовив гнездо для нового замка (фото 2). Далее продолжаем доработку самого замка. Нужно разобрать его, высверлить шпильку и снять защелку, блокирующую закрытый замок (указатель 1 на фото 3). Болгаркой на ней нужно сделать новый упор, примеряя по месту. Дверь должна запираться вровень с проемом. Как доработать защелку, наглядно показано на рисунке 1. Там, где раньше была шпилька, установим специальный болт (показан под 4 на фото 3 и на рисунке 2). Болт надо выполнить из исходника М8 проточить конец и нарезать резьбу М6. Такой спецболт не заклинит механику и надежно соединит детали.

4 Шаг 3: Подгоняем кронштейн Гнездо для замка Фланец (кронштейн) подгоняем по месту. Хорошо затянутые гайки крепления (указатель 1 на фото 2) позволят ему, упершись в «коробочку», правильно стать в гнездо. Далее дрелью высверливаем необходимое отверстие в другой части фланца и, приложив его к «коробочке», по месту высверливаем в ее стенке 2 отверстия по 6,5 мм в диаметре. Затем изнутри вставляем 10-миллиметровые крепежные болты М6 и, удерживая ключом, зажимаем их. Шаг 4: Делаем фиксатор Спиливаем уголки После закрепления замка приступаем к доработке фиксатора на кузове. Разворачиваем его на 180. Затем спиливаем мешающие уголки основания. Результат должен выйти, как показано на фото 4. В коробке каркаса достаточно будет двух силовых саморезов, под которые следует просверлить 2 отверстия.

5 Шаг 5: Установка актюатора, работы по электрике Замок двери багажника ВАЗ-2110 Соединение тяги актюатора с рычагом Этот этап потребует помощи ассистента, который должен открывать и закрывать дверь. Вы в это время проверяете четкость срабатывания механизма. Поскольку рычаг замка будет приводиться в действие актюатором, замок должен открываться легким нажатием на него. С этой целью штырь рычага мы удаляем (он обозначен 1 на фото 1), а в его отверстие вставляем тягу из установочного комплекта актюатора. Сгибаем ее конец буквой S (рисунок 3), и сама она из рычага теперь не выскочит. Место для актюатора и длину тяги выбираем, чтобы замок правильно работал. Работы по электрике также можно выполнить самостоятельно. Установим кнопку со значком багажника из 2110 на рулевой колонке. Поскольку у брелка сигнализации есть служебный канал, выводим подходящий провод с блока автомобильной сигнализации и подключаем к нему нашу кнопку. Посредством простого четырехконтактного реле запитываем актюатор. Теперь замок можно открыть как с брелка, так и с помощью кнопки внутри салона. У замка от «десятки» есть еще одно преимущество. В случае невозможности поворота рычага замка по причине отказа актюатора, мы обратимся к дублирующей части (указатель 2 на фото1), заранее выведя наружу тонкий аварийный трос в каком-нибудь секретном месте.

Разборка

Прежде всего, с велосипеда стоит снять весь тюнинг и девайсы: сумки и торбы, боковые зеркала, клаксон, фары, светодиоды и отражатели. Если присутствует ручной тормоз, имеет смысл сразу отсоединить тросик от руля. Готово! Теперь приступим к порядку разбора основных частей:

  • В первую очередь стоит разобрать руль;
  • После этого извлекаем из рамы седло;
  • Скручиваем педали;
  • Переходим на передний щиток и колеса;
  • Можно снять задний щиток и переднюю вилку. Как разобрать вилку — подробнее описано ниже;
  • Багажник;
  • Рама и кареточный механизм. Теперь вы имеете представление о порядке действий разбора велосипеда. Рассмотрим каждую деталь отдельно.

Лучшие статьи : 6 приложений для велотренировки

Как разобрать трещотку?

Чтобы произвести ремонт трещотки своими руками, понадобится молоток и кернер. Вместо кернера вам пригодится большой гвоздь или саморез. Разбирать устройство лучше на колесе, чтобы можно было его удержать.

  • Трещотка закручивается на колесе. В отверстие на гайке вставляется кернер, и путём поворачивания по часовой стрелке с помощью молотка разбирается механизм.
  • Звёзды снимаются с помощью съёмника и ключа. Внутри под гайкой находятся шарики. На колесе также находится вторая дорожка с шариками.
  • Чтобы шарики не рассыпались, необходимо подложить тряпку или коробку.
  • Откручивается самая маленькая звёздочка против часовой стрелки. Остальные просто снимаются.

Снятие трещетки с колеса

Теперь нужно посмотреть на состояние механизма, собачек и смазки. Наиболее часто изнашиваются собачки. Их можно заменить. Специально выпускается ремкомплект из собачек и колец. Обязательно помойте шарикоподшипники. Если шарики чёрного цвета и имеются частички потёртого металла, то сломались подшипники. Каждый необходимо осмотреть. Если на них появились вмятины, то рекомендуется заменить их.

Далее, собираем все части в обратном порядке. Конусную гайку необходимо затягивать с силой, а регулировать люфт для звёздочек относительно колеса следует наборными, тонкими кольцами.

Таким образом, выполнить ремонт механизма своими руками намного дешевле и не займёт много времени и сил. А выполнять такие действия необходимо регулярно, чтобы езда на велосипеде была приятной и безопасной.

Замена велосипедной камеры

Для съема покрышки и извлечения поврежденной камеры необходимо удалить оставшийся воздух: отвинчивается колпачок и непрерывным нажатием на ниппель колесо спускается. Если воздуха в шине нет, что чаще и бывает при проколах, то просто отвинчиваем колпак.

Чтобы снять покрышку, понадобятся специальные лопатки-монтажки. Конечно, камеру можно поддеть обычной отверткой и даже ножом, но лучше иметь профессиональный инструмент. При помощи монтажек покрышка поддевается со стороны, противоположной ниппелю. Как только она начинает стягиваться, нужно поддеть борта чуть дальше, до тех пор, пока не образуется достаточно свободной части покрышки, и ее можно будет спокойно стянуть с обода.

Стягивать нужно очень аккуратно, чтобы не повредить обод, не стоит применять слишком много силы. Когда покрышка снята, извлекаем поврежденную камеру и устанавливаем новую. Ниппель продевается в отверстие обода, затем камера равномерно распределяется по окружности.

Сверху на обод надевается внешняя часть шины, в этот раз, со стороны ниппеля. При установке покрышки нужно учитывать правильное направление рисунка протектора. Обычно на шинах рисуют стрелки, а в перевернутом состоянии велосипеда направление вперед – это назад в нижнем положении. Впрочем, с задним колесом скоростного горного велосипеда ошибиться нетрудно, благодаря кассете сбоку. После монтажа камера накачивается.

12.5.3 Разборка передних дверей / ВАЗ 2101

Замок передней правой двери

1 – корпус фиксатора замка;
2 – ротор;
3 – сухарь фиксатора;
4 – пружина сухаря;
5 – выключатель замка;
6 – наружная ручка замка;
7 – кнопка блокировки замка;
8 – тяга блокировки замка;
9 – пружина рычага блокировки замка;
10 – рычаг внутреннего привода замка;
11 – тяга внутреннего привода;
12 – рычаг блокировки замка;
13 – центральный валик;
15 – тяга выключателя замка;
16 – храповик;
17 – рычаг наружного привода замка

Крепление внутренней ручки привода замка двери

1 – винт крепления ручки;

2 – внутренняя ручка;
3 – гайка крепления оси натяжного ролика троса стеклоподъемника

При замене деталей и механизмов двери требуется ее разборка.

1. Отверните винты крепления подлокотника и снимите его. Поддев отверткой, снимите облицовку 1 внутренней ручкой 2 двери.
2. Снимите ручку 2 стеклоподъемника, отжав розетку ручки и вынув с помощью приспособления 1 А.78034 стопорную пружину.
3. Преодолевая усилие пружинных пластмассовых держателей, снимите обивку двери.
4. При верхнем положении опускного стекла отверните винты 1 крепления заднего желобка и гайку крепления переднего желобка, снимите желобки и опустите стекло вниз (2 – трос стеклоподъемника; 3 – гайки крепления механизма стеклоподъемника; 4 – внутренняя ручка привода замка; 5 – натяжной ролик; 6 – упор опускного стекла).
5. Ослабив гайку натяжного ролика 5 стеклоподъемника, отсоедините трос 2 от обоймы опускного стекла, снимите его с роликов, опустите стекло вниз и, отклоняя к себе его нижний край, выньте из двери через нижний проем.
6. Отверните гайки 3 крепления, и снимите механизм стеклоподъемника.
7. Снимите уплотнитель опускного стекла, выверните винты крепления рамки поворотного стекла и снимите его в сборе с рамкой.
8. Отверните кнопку 7 (см. рис. Замок передней правой двери) блокировки замка и винты 1 (см. рис. Крепление внутренней ручки привода замка двери) крепления кронштейна внутренней ручки 2 привода замка; отверните винты 3 (1 – кнопка блокировки замка; 2 – тяга блокировки замка) и снимите замок вместе с тягами привода, предварительно отсоединив тягу 15 (см. рис. Замок передней правой двери) от поводка выключателя замка.
9. Снимите ручку наружного привода замка двери, отвернув гайки крепления.
10. Отверните болты и снимите ограничитель двери.
11. Снимите нижние уплотнители опускного стекла вместе с держателями.

Разборка передней двери ваз 2101-2106.

Ремонт замков дверей. Всё сломано. Жесть. Ваз 2101.

Как поднять провисшую дверь любого авто? Легко! Я покажу Вам на примере ВАЗ 2107.

Ремонт дверных петель ВАЗ 2101-2106. Убираем люфт дверей. Без сварки.

УСТРАНЯЕМ ПРОВИСАНИЕ ДВЕРЕЙ ВАЗ 2105! /ЖИГА ВЛОГ #1

Техническое обслуживание

Техническое обслуживание заднего моста заключается в поддержании уровня масла в картере и своевременной его замене, проверке уплотнений, своевременном обнаружении и устранении осевых зазоров в шестернях главной передачи. Периодически прочищайте предохранительный клапан, подтягивайте все крепежные детали.

Если масло в картере сильно загрязнено или в нем замечены металлические частицы, то перед заливкой свежего масла промойте картер керосином. Для промывки залейте в картер 1–1,5 л керосина; поднимите колеса, пустите двигатель и дайте ему проработать 1,0–1,5 минуты, после чего слейте керосин и залейте свежее масло.


Рис. 3.79. Задний мост: 1 – предохранительный клапан; 2 – подшипник дифференциала; 3,8 – регулировочные прокладки; 4 – задний подшипник ведущей шестерни; 5* – регулировочное кольцо; 6 – маслоотгонное кольцо; 7 – гайка; 9 – ведущая шестерня; 10 – передний подшипник ведущей шестерни; 11 – упорная шайба полуосевой шестерни; 12 – ведомая шестерня. (* С 1991 г. не устанавливается)

Осевой зазор ведущей шестерни ставной передачи не допускается. Зазор проверяйте покачиванием ведущей шестерни за фланец крепления карданного вала. При появлении в процессе эксплуатации автомобиля осевого зазора ведущей шестерни более 0,05 мм подтяните гайку 7 (рис. 3.79). Момент затяжки – 167–206 Н·м (17–21 кгс·м). Если зазор не устранится, произведите регулировку, как указано в главе «Сборка и регулировка узлов заднего моста».

Осевой зазор ведомой шестерни главной передачи не допускается. Проверку его производите перемещением шестерни через маслоналивное отверстие. Для устранения зазора добавьте одинаковые по толщине комплекты прокладок между торцами дифференциала и подшипников.

Не добавляйте комплекты прокладок разной толщины и не устанавливайте их по одну сторону от ведомой шестерни, т.к. это приведет к нарушению зацепления приработавшихся шестерен и быстрой их поломке.

Неисправности

Причины появления неисправностей

Редуктор заднего моста – сложный механизм, состоящий из большого числа элементов. Неисправность любого из них может привести к выходу из строя всей системы.

  1. Перегруз системы. Одной из самых распространенных причин выхода из строя редуктора заднего моста является частое превышение положенной нагрузки на автомобиль. Например, при буксировке тяжелых транспортных средств или других грузов. Во время буксировки нагрузка на все элементы системы существенно увеличивается.
  2. Люфт в крестовинах. Многие автомобилисты отмечают, что через 5-6 лет эксплуатации авто в крестовинах появляется люфт. Это происходит из-за повышенной детонации двигателя, не отрегулированного зажигания и возникающих в связи с этим толчков и ударов. Поэтому в ходе ремонта проводят диагностику всех элементов ходовой части и не ограничиваются заменой передаточного механизма.
  3. Отсутствие смазки. Если в редукторе заднего моста нет масла, то его может заклинить, из-за перегрева. Могут лопнуть стальные части или сломаться зубья на шестеренках. Чтобы избежать подобных проблем, необходимо держать уровень смазки под контролем.
  4. Выработка подшипников, расположенных в «чулках». Эта неисправность появляется после долгих лет эксплуатации автомобиля. Она может спровоцировать искривление валов и разрушение зубчатых передач. В результате редуктор заднего моста будет не пригоден для ремонта.

Снятие и установка стекла задней двери на ВАЗ 2114 и 2115

Прежде чем приступать к выполнению данного ремонта, понадобится снять дверные обшивки. После чего при полностью поднятой планке стеклоподъемника необходимо открутить два болта — они крепят стекло.

Наглядно все это выглядит следующим образом.

После этого опускаем стекло вниз руками, чтобы получить доступ к углам бархоток, как это показано на фото ниже.

И поддевая бархотку в внутренней стороны, вытаскиваем ее из дери.

То же самое производим с наружной стороны двери.

После чего наклоняя стекло вовнутрь рамки двери, не применяя чрезмерных усилий, вытаскиваем стекло из двери.

При необходимости выполняем замену бокового стекла двери на новое. Установка производится в обратной последовательности. Цена нового стекла составляет от 450 до 650 рублей  в зависимости от типа и производителя. Бор атермальное стоит дороже всего! Дешевый китай будет плохим по качеству, так что выбирать нужно каждому свое.

Источники

  • http://avtopolza.ru/tyuning-russkix-avto/restavraciya-dvojki/
  • http://vaz-russia.ru/remont/zamena-perednego-povorotnogo-stekla-na-vaz-2101-vaz-2102-vaz-2103-vaz-2106.html
  • http://zarulemvaz.ru/zamena-stekla-zadnej-dveri-vaz-2114-i-2115/

12.5.3. Сборка передних дверей

Привод механизма стеклоподъемника

1 – кронштейн крепления ролика; 2 – прижимная пластина для зажатия троса; 3 – обойма опускного стекла; 4 – верхний ролик; 5 – механизм стеклоподъемника; 6 – прокладка; 7 – розетка; 8 – стопорная пружина; 9 – ручка привода механизма стеклоподъемника; 10 – ролик натяжной; 11 – трос

Сборку двери проводите в последовательности, обратной разборке.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Надевая трос 11 на ролики и закрепляя механизм 5 стеклоподъемника, следите, чтобы витки троса на барабане не накладывались друг на друга; предварительно подтянув гайку ролика 10, отрегулируйте натяжение троса перемещением ролика и окончательно затяните гайку
2. Чтобы правильно закрепить опускное стекло, установите его на резиновый буфер, вращайте ось ручки стеклоподъемника до положения, соответствующего нижнему положению стекла, и затем закрепите трос на обойме 3 стекла прижимной пластиной 2; проверьте плавность перемещения стекла.
3. При полностью поднятом стекле ручка стеклоподъемника должна быть установлена под углом 45° от вертикальной оси вперед. Перед установкой обивки проверьте состояние пластмассовых пружинных держателей.

Устройство и устранение поломок заднего моста

Задний мост – это опора, внутри нее располагается основная передача полуоси, дифференциал. Он может быть двух категорий: с одинарной главной передачей или дополнительной колесной. Колесные регуляторы, которые наращивают вращающий момент и передают его к ступицам проводящих колес, размещены по концам балки.

Колесные роликоподшипники опираются на корпусы регуляторов. Редукторы колес обеспечивают огромный путевой просвет и представляют собой шестеренки, зацепленные внутри. Главная передача коническая, со спиральным зубом, подшипниковым узлом, который имеет главную шестерню и привод конической формы с 4 сателлитами. Сателлит – это зубчатое колесо, компактное, простое, редко выходит из строя, способствует быстрому, легкому переключению передачи.

Картер имеет сливное и заливное отверстие, в нем находится определенное количество масла для смазки колесного гидравлического регулятора.

Опора заднего преобразователя разъединяется, состоит из таких элементов, как крышка, защита от загрязнений, запрессованные кожухи полуосей. Его габариты уменьшены, передаточное число – до 2.77.

Ведомая заднего мостового редуктора укрепляется на валу. Он установлен в роликоподшипнике и втулке, затягивается посредством гайки, закрепляется в паз вала. Концы валов редуктора имеют подвижные муфты, помогающие группировать, разделять валы со ступицами колес в случае такой необходимости.

Ремонт

Разборка заднего моста

Разборку моста производите в следующем порядке:


Рис. 3.80. Установка моста на стенде

1. Установите мост на стенд (рис. 3.80), отверните пробки маслоналивного и маслосливного отверстий и слейте масло.

2. Отверните болты крепления полуосей и с их же помощью снимите полуоси.

3

Отверните гайки и болты крепления крышки и картера, осторожно разъедините мост на две части. Снимите прокладку

4. Выньте из картера дифференциал с ведомой шестерней в сборе.

5. Снимите ведущую шестерню главной передачи. Не разбирая моста, снять ведущую шестерню нельзя, так как при выпрессовке шестерни с подшипниками в сборе из картера моста задний подшипник (с цилиндрическими роликами) упрется в ведомую шестерню.


Рис. 3.81. Выпpессовка ведущей шестеpни

Для снятия ведущей шестерни расшплинтуйте и отверните гайку на хвостовике, снимите шайбу и фланец, отверните болты и снимите крышку переднего подшипника ведущей шестерни. Снимите маслоотгонное кольцо, выпрессуйте приспособлением ведущую шестерню (рис. 3.81) с подшипниками в сборе из картера.

6. Разберите дифференциал в следующем порядке: – отверните болты крепления ведомой шестерни к коробке сателлитов; снимите ведомую шестерню; – отверните болты крепления половин коробки сателлитов; – отсоедините правую половину коробки сателлитов от левой и извлеките шестерни дифференциала, оси сателлитов и опорные шайбы.

Оценка технического состояния деталей

После разборки моста детали тщательно промойте в керосине и осмотрите. Шестерни с задирами и выкрашиванием на зубьях замените.


Рис. 3.82. Выпpессовка наpужного кольца подшипника диффеpенциала


Рис. 3.83. Снятие внут-pеннего кольца подшипника диффеpенциала


Рис. 3.84. Снятие заднего подшипника с ведущей шестеpни


Рис. 3.85. Снятие переднего подшипника с ведущей шестеpни

Подшипники, имеющие износ, замените. Если подшипники и сопряженные с ними детали не требуют замены, то выпрессовку колец подшипников не производите. Выпрессовку наружных колец подшипников (рис. 3.82) дифференциала из картера и крышки и снятие внутренних колец (рис. 3.83) этих подшипников производите приспособлениями. Снятие заднего и переднего подшипников ведущей шестерни показано на рис. 3.84 и 3.85. Торец шейки, на которую напрессован задний подшипник, раскернен, следовательно, выпрессовку его производите только для замены. При разборке моста внутренние и наружные кольца подшипников дифференциала и ведущей шестерни не разукомплектовывайте, а при сборке подшипники, не подлежащие замене, устанавливайте на прежние места.

Маслоотгонное кольцо должно иметь гладкие торцы. При необходимости прошлифуйте его до толщины не менее 5 мм.

Фланец кардана. Торец фланца, сопряженный с маслоотгонным кольцом, должен быть гладким. При необходимости шлифуйте его до размера по высоте не менее 53 мм.

Картер моста. Удалите все неровности и заусенцы с посадочных и смежных поверхностей картера. Прочистите масляные каналы.

Дифференциалы и полуоси. Упорные шайбы, оси сателлитов, сателлиты, шестерни полуосей и коробки сателлитов с задирами и сильным износом замените. Сателлиты и полуосевые шестерни заменяйте комплектно. Замените упорную шайбу полуосевой шестерни, если ее толщина меньше 1,2 мм. При износе торцов коробки сателлитов допускается установка шайб, увеличенных по толщине на 0,1 мм или на 0,2 мм.

Техобслуживание

Оно состоит в уходе за подшипниками, входящими в состав — чистке, смазке, регулированию.

Чтобы эти детали велосипеда служили долго, необходимо выполнять следующие правила:

  • перебирать заднюю втулку, если на нее попала влага;
  • делать это тем чаще, чем интенсивнее эксплуатируется велосипед: для городского байка достаточно выполнять действия раз в сезон, как и для шоссейного, а для горного аналога – вдвое, а то и втрое, чаще;
  • диагностировать при обнаружении посторонних звуков или появлении люфта; проводить периодическую смазку.

Рекомендуем:

  • Правильная посадка на горном велосипеде
  • Секрет популярности v brake тормозов
  • Регулировка дисковых гидравлических тормозов
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Чиним машину
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector