2101Vados › Блог › замена подшипника задней полуоси
Отпускаем трос ручника (необходимо для облегчения съема тормозного барабана). Сам тормозной барабан может «прикипеть» к полуоси и сбить его можно с помощью деревянной наставки (смотрим фото 1). Именно деревянной, так как при использовании металлической наставки можно повредить тормозной барабан. Вытащить полуось, при отсутствии ударного съемника, можно при помощи снятого колеса. Прикручиваем колесо обратной стороной к полуоси (достаточно будет двух болтов) и резкими ударами выбиваем полуось. На фотографиях 2 и 3 Вы сможете посмотреть примеры «убитого» подшипника и сальника полуоси. Далее, собираем необходимый инструмент и инвентарь для замены подшипника.
1. Молоток, зубило и очень хорошо, если у Вас будет болгарка. 2. Металлическая труба с внутренним диаметром 32 мм и длиной не менее 80 см. 3. Торцевая головка на «32». 4. 50-100 грамм моторного или трансмиссионного масла, подойдет и «отработка». Так же пригодится Литол-24. 5. Газовая или бензиновая горелка, в общем, думаем об источнике огня, на котором Вам придется нагреть запорное кольцо. Без пятого пункта обойтись никак не получится, так как запорное кольцо напрессовывается на полуось только после нагрева.
Снимаем запорное кольцо и подшипник:
При помощи зубила рубим запорное кольцо (фото 4) или, при наличии болгарки, срезаем часть кольца (фото 5). Надрезать кольцо желательно, так как показано на фотографии. И полуось останется целой и ослабленное кольцо легко можно будет сбить. Когда запорное кольцо снято, можно попробовать снять подшипник, способ показан на фото 6. Если же так подшипник сбить не получилось, то придется опять брать в руки болгарку и с ее помощью удалять подшипник (не забываем о защитных очках). После снятия подшипника, удаляем с полуоси следы грязи и масла. Устанавливаем подшипник и запорное кольцо:
Перед установкой подшипника необходимо аккуратно снять с него пыльник и проверить наличие смазки (часто недобросовестные производители оставляют подшипники без смазки). При необходимости смазать подшипник литолом (фото 7). С помощью заранее приготовленной металлической трубы, запрессовываем подшипник на полуось (фото 8). И приступаем к нагреву запорного кольца (фото 9), в моем случае — это бензиновый примус. Нагреваем кольцо до ровного пепельного цвета (стараемся не перегреть), пассатижами берем и надеваем на полуось (увеличенная часть кольца смотрит вверх). С помощью трубы сажаем кольцо вплотную к подшипнику и быстро охлаждаем маслом (фото 10), если этого не сделать, то пыльник подшипника может деформироваться от нагрева. Пока полуось «остывает», проводим замену сальника. С помощью монтировки выталкиваем сальник из посадочного гнезда (фото 11). Установить сальник можно при помощи молотка и торцевой головки на «32» (на фото 12 я использую специальную оправку).Полуось остыла и сальник на месте, значить можно начинать сборку!
Если после прочтения статьи у Вас остались или появились вопросы, возможно у Вас что-то не получилось или наоборот все отлично вышло, не стесняйтесь, пишите, спрашивайте. Постараюсь ответить как можно быстрее.
Где находится редуктор?
На «семерках», как и на всех представителях семейства заднеприводных, редуктор расположен сзади, под днищем машины. Он соединяет кардан с мостом ВАЗ 2107, и заставляет колеса машины вращаться. Вращение происходит благодаря зацепленным в редуктор полуосям, которые из-за технических особенностей устройства заднего моста ВАЗ 2107, придется снимать впоследствии. При условии поднятия автомобиля, либо при осмотре из ямы гаража, редуктор просто невозможно не заметить.
Признаки и неисправности редуктора заднего моста классики
Замена редуктора своими руками – процесс трудоемкий, который включает в себя не только приобретение нового узла (достаточно дорого), но и временные затраты. Поэтому прежде чем начинать, необходимо убедиться в неисправности именно редуктора. Определить признаки можно так:
- постепенно разгоняя автомобиль, внимательно послушать и запомнить, в какой момент появляется шум;
- во время движения начать торможение двигателем (убрать ногу с педали газа на скорости), в это время прислушаться к редуктору и отметить момент появления шума;
- разогнать «семерку» до сотни, переключить на нейтралку и заглушить мотор – послушать, как ведет себя редуктор в движении накатом.
«Если мост шумит и на нейтралке, и на скоростях – редуктор здесь не причем. Если же гул возникает только на скорости (независимо от числа) – ремонт, ну или на крайний случай, замена редуктора неизбежны».
Когда признаки определены, необходимо провести еще одну проверку:
- припарковать автомобиль, зафиксировать передние колеса башмаками;
- поддомкратить зад таким образом, чтобы мост свесился (необходимо, чтобы колеса оторвались от поверхности);
- завести мотор и разогнать «семерку» до отметки, во время которой возникает шум, при этом колеса должны крутиться без нагрузок.
Если шум не изменился, то редуктор явно исправен и причина неприятностей никак не в нем. Здесь проверяются другие агрегаты привода. Ну а если шумы во время движения без нагрузки отсутствуют, то речь идет об изношенных шестеренках редуктора, которые шумят лишь во время движения с нагрузкой.
Сальник картера заднего моста
Сальник картера заднего моста (55*82*10*15,5) ЗАВОД предохраняет редуктор устройства от течи масла. Если сальник начинает подтекать, его срочно требуется заменить. В противном случае начнутся проблемы с шестернями механизма, они быстро выйдут из строя.
Основные функции
Задний мост – это одна из разновидностей автомобильных подвесок, которая отличается простотой конструкции и ее надежностью. Задний мост имеется на таких автомобилях как ВАЗ 2101–2107, Волга, Камаз, УАЗ, МАЗ, ЗИЛ, ГАЗ, Газель.
Важный механизм конструкции заднего моста – редуктор. Это устройство предназначено для передачи крутящего момента от мотора на колеса, размещенные на заднем мосту. Этот принцип лежит в основе действий ведущего заднего моста. Передача вращения от коробки передач к ведомой шестерне обеспечивает хвостовик редуктора. Для смазки шестерней и подшипников в редуктор заливается трансмиссионное масло.
Для плотного сопряжения ведущей шестерни на хвостовике заднего моста используется сальник. Это резиновый элемент с внутренним уплотнительным пружинным кольцом, который обеспечивает герметичность редуктора, где он соединяется с карданным валом, предохраняя утечку из агрегата трансмиссионного масла.
Причины выхода со строя
Сальник – это расходный материал. Любые резинотехнические изделия начинают при эксплуатации изнашиваться, терять свои первоначальные уплотнительные качества.
Причинами износа сальника могут быть:
- физический износ – это основная причина, когда требуется замена элемента;
- заливка в редуктор агрессивного состава трансмиссионного масла, которое может быть приобретено несертифицированным или низкого качества;
- течь может появиться из-за плохого качества самого сальника, он был сам бракованным или его уплотнительное пружинное кольцо;
- износ подшипника на хвостовике.
При износе сальника появляется течь масла в месте, где редуктор крепится к карданному валу. Если появились выступающие капли масла в месте соединения узлов, сальник следует срочно менять. Часто нельзя обойтись одной заменой сальника, а приходится разбирать и ремонтировать детали в редукторе. Течь масла может указывать на изгиб вала или поломку зубьев шестерни.
Если в месте крепления появилась лишь тонкая масляная пленка, замену сальника пока можно не производить. Но придется постоянно следить, чтобы не появились следы утечки масла.
Купить сальник
ООО «Компания РТИОПТ» с 2003 года производит оптовую торговлю резинотехнических изделий ведущих Российских производителей.
Преимуществами работы с нами являются:
- индивидуальный подход к каждому клиенту;
- готовность предоставить скидки и гибкую систему оплаты, что непосредственно связано с объемами продаж;
- отношения с клиентами на взаимовыгодных условиях;
- поставка РТИ во все регионы России самыми разными транспортными компаниями, по Москве и Подмосковью доставка бесплатно;
- период отгрузки товара до 5 дней, что зависит от объема заказа;
- наших клиентов мы никогда не подводим, все обязательства выполняем качественно и в назначенный срок;
Залог работы коллектива – серьезный подход к работе с клиентами на взаимовыгодных условиях.
Подготовка
В первую очередь понадобится демонтировать задние колеса, тормозные барабаны и саму полуось.
Установить авто на ровную площадку (на случай, если нет ямы или автокрана).
Передние колеса должны быть надежно зафиксированы упорами. Не забывайте, что «семерка» имеет задний ведущий привод и контролировать ее неподвижность включением передачи нельзя, просто не получится.
С помощью домкрата приподнимают заднюю часть машины.
Подстраховывают от случайного падения. Можно подложить под кузов снятые колеса, металлическую канистру или страховочный брус.
Откручивают болты и снимают колеса.
Торцевиком на 10 скручивают направляющие и демонтируют тормозные барабаны
Можно помогать молотком, но осторожно: наносить удары можно только через деревяшку.
Ключ № 17 снимает болты, фиксирующие полуось, с последующим ее извлечением.
Чаще всего на этом этапе большинство механиков сталкиваются с тем, что она плотно сидит на месте, и сдвинуть ее не удается ни на миллиметр. В таких случаях могут помочь следующие приемы:
- Устанавливают колесо на пару болтов и с его помощью как бы подергивают полуось несколько раз. Делать движения нужно резко, чтобы расшатать деталь.
- Раскручивают ее влево-вправо несколько раз, пока она не потеряет неподвижность.
На этом этапе проводят инспекцию оси на предмет перекосов или деформаций. Их наличие недопустимо.
Установка
1. Установка задней подвески ВАЗ 2101, 2102 проводится в последовательности, обратной снятию.
2. При этом устанавливайте на подвеске пружины того же класса, что и на передней подвеске. В исключительных случаях, когда на передней подвеске установлены пружины класса А (с желтой маркировкой), а для задней подвески пружин такого класса нет, допускается установка на задней подвеске пружин класса В (с зеленой маркировкой).
3. Чтобы исключить повреждение и чрезмерное затягивание упругих втулок шарниров штанг и амортизаторов:
нагрузите заднюю часть автомобиля так, чтобы расстояние от балки моста до лонжерона кузова, замеренное в 100 мм от кронштейна поперечной штанги, составляло 125 мм; затяните динамометрическим ключом гайки на болтах крепления продольных и поперечных штанг, а также на пальцах крепления амортизаторов к балке моста и к кузову.
Проверка технического состояния
Перед проверкой все детали тщательно промойте.
Резиновые детали, втулки и защитные покрытия при мойке предохраняйте от действия растворителей.
Замена заднего моста ВАЗ 2106
Когда необходимо выполнить замену заднего моста такого транспортного средства, как ваз 2106, то потребуется обзавестись специальными инструментами для работы с данным агрегатом. Для этого предусмотрен стандартный набор водителя. Не обойтись в этом случае и без жидкости, предназначенной для обезжиривания поверхностей. Так, специалисты рекомендуют пользоваться уайтспиритом, бензином.
Для того, чтобы демонтировать задний мост, необходимо:
- установить автомобиль посредствам пневматического подъемника (также выполнить ремонт можно на эстакаде либо загнав транспортное средство на углубленную яму, предназначенную для осмотра);
- слить моторную жидкость в емкость и разъединить кардан с такой деталью, как фланцевое крепление хвостовика;
- демонтировать полуось гудящего заднего моста, отвинтить элемента крепежа, совместить редуктор заднего моста с его балкой;
- выполнить замену агрегата, при необходимости осуществить регулировку, проверить агрегат на работоспособность;
- очистить конструкционные элементы агрегата, обезжирить сальник и подшипники, крепежные компоненты;
- соединить редуктор с задней балкой транспортного средства и, использую перекрестную методику, затянуть крепежи.
- залить моторную жидкость в агрегат.
Неисправности и их устранение
Устройство редуктора, и заднего моста в целом, довольно устойчивое к износу, и неисправности с данным узлом появляются довольно редко. Но, все же, бывают случаи, когда какой-не-будь из механизмов выходит из строя. Какие поломки случаются чаще всего, и что делать в такой ситуации, рассмотрим далее в статье.
Первое, что подсказывает водителю о поломке – шум в районе задней оси. Он может исходить из двух источников: редуктор и колеса. Если шум слышен от задних колес, то необходимо проверить крепления оси к самим колесам. Иногда бывают случаи, что крепления не до конца затянуты, и в процессе езды, от постоянной вибрации, они раскручиваются, и появляется люфт. Именно он и способствует появлению шума.
Более серьезной проблемой, может быть поломка, или износ шарикового подшипника, расположенного на полуоси. В таком случае, движение категорически запрещено, так как колесо, может в любой момент отпасть. Для устранения данной проблемы, нужно поднять поврежденную часть автомобиля ВАЗ 2107, с помощью домкрата, и заменить подшипник.
Неисправности заднего моста автомобилей ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107
Повышенный шум со стороны задних колес
— Слабо завернуты болты крепления колеса
Необходимо подтянуть болты.
— Износ или разрушение подшипника полуоси
Необходимо заменить подшипник полуоси.
Постоянный повышенный шум со стороны заднего моста
— Деформирована балка заднего моста
Замените «чулки» заднего моста или мост целиком.
Заменяем погнутые полуоси новыми.
— Износ шлицов на полуосях
— Неправильно отрегулирован редуктор заднего моста, повреждены или изношены его шестерни или подшипники
Необходимо отремонтировать редуктор, либо заменить его.
— Недостаточно масла в заднем мосту
Довести уровень до нормы, устранить подтекание.
Шум при разгоне автомобиля
— Неисправны амортизаторы
Проверить и заменить амортизаторы.
— Неправильно выставленное зацепление шестерен главной передачи после ремонта редуктора
Отрегулировать зацепление путем подбора регулировочного кольца ведущей шестерни.
— Поврежден подшипник полуоси
— Недостаточно масла в заднем мосту
Доведите уровень до нормы.
Шум при торможении автомобиля двигателем
— Неправильный боковой зазор в зацеплении между шестернями главной передачи
Разобрать редуктор и выставить зазор 0,08 — 0,13 мм.
— Увеличенный зазор в подшипниках ведущей шестерни из-за ослабления гайки крепления фланца или износа подшипников
Необходимо проверить техническое состояние и момент сопротивления проворачиванию ведущей шестерни.
Шум при разгоне и торможении автомобиля двигателем
— Износ или разрушение подшипников ведущей шестерни
Необходимо их заменить.
— Нет бокового зазора между зубьями шестерен главной передачи
Разобрать редуктор и выставить зазор между зубьями 0,08 — 0,13 мм.
Шум при движении на повороте
— Тугое вращение сателлитов на оси
Разобрать дифференциал, заменить поврежденные и деформированные детали.
— Задиры на рабочей поверхности сателлитов
Небольшие задиры можно устранить шлифовкой шкуркой или заменить ось сателлитов.
— Заедание шестерен полуоси в коробке дифференциала
Необходимо проверить состояние шестерен и сопряженных поверхностей в коробке дифференциала. При незначительных повреждениях зачистить поверхности наждачной шкуркой или заменить поврежденные детали новыми.
— Неправильная регулировка шестерен дифференциала
Подбором регулировочных шайб установить осевой зазор в пределах 0 — 0,10 мм.
Стук в начале движения автомобиля
— Увеличенный зазор в шлицевом соединении вала ведущей шестерни с фланцем
— Износ отверстия под ось сателлитов в коробке дифференциала
Заменить коробку дифференциала.
— Ослабла затяжка болтов крепления реактивных тяг задней подвески
Необходимо подтянуть болты.
Утечка масла из заднего моста
— Износ или повреждение сальника ведущей шестерни
— Износ сальников полуосей
Необходимо проверить биение полуосей, прогиб балки, заменить сальник.
— Ослабло крепление болтов картера редуктора, повреждение его уплотнительных прокладок
Затягиваем болты, заменяем уплотнительные прокладки.
Примечания и дополнения
Детали редуктора заднего моста автомобилей ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107
1. Фланец ведущей шестерни. 2. Плоская шайба. 3. Гайка крепления фланца ведущей шестерни. 4. Сальник. 5. Маслоотражатель. 6. Передний подшипник. 7. Распорная втулка. 8. Картер редуктора. 9. Болт крепления редуктора к балке заднего моста. 10. Прокладка. 11. Пружинная шайба. 12. Болт крепления крышки. 13. Задний подшипник. 14. Регулировочное кольцо ведущей шестерни. 15. Опорная шайба шестерни полуоси. 16. Шестерня полуоси. 17. Сателлит. 18. Ось сателлита. 19. Ведомая шестерня. 20. Коробка дифференциала. 21. Ведущая шестерня. 22. Подшипник коробки дифференциала. 23. Регулировочная гайка. 24. Болт крепления стопорной пластины. 25. Стопорная пластина. 26. Стопорная пластина. 27. Болт крепления ведомой шестерни к коробке дифференциала.
Еще статьи по «классическим» автомобилям ВАЗ
Все о замене полуоси Ваз 2107
Полуось – это деталь заднеприводного автомобиля, которая передает вращения с редуктора заднего моста на колеса. Ремонту задняя деталь не подлежит, поэтому, при износе их заменяют новыми. Наравне с полуосью, также, подлежат замене подшипник задней полуоси и её сальник. Эти детали тоже являются расходными и ни в коем случае не поддаются ремонту.
Полуось ВАЗ 2107 подлежит замене в следующих случаях:>
- Полуось деформирована (погнута). При этом издает шум в виде стука в задней части автомобиля при передвижении.
- Запорная втулка больше не выполняет свою роль
- Расточено место посадки подшипника
- Резьба для крепления колес на фланце подверглась сильному износу
- Шлицы полуоси также подверглись износу
Замену полуоси разрешается проводить как в гараже, так и на открытой местности, при наличии ровной и чистой площадки.
При покупке полуоси, заранее купите новый подшипник, сальник полуоси и новую запорную втулку.
Порядок действий:
Выполняем подготовительные мероприятия. Для чего: ставим автомобиль на ровную горизонтальную поверхность, включаем первую передачу и ставим под передние колеса противооткатные упоры. Также, ослабляем колесные болты с той стороны, с которой собираемся производить замену полуоси. Ослабление болтов нужно производить методом «крест – накрест».
Поднимаем колесо с помощью домкрата, ставим под автомобиль кирпичи или пенек, в качестве опоры и полностью откручиваем колесные болты и снимаем колесо.
Открутите направляющие барабана и извлеките барабан. Если барабан «прикипел», возьмите резиновый молоток и аккуратными ударами по всей окружности сбейте его с тормозных колодок. Примечание: если барабан не снимается после ударов молотками, можно выполнить его демонтаж другим способом. Для этого поднимите второе колесо, поставьте под него опору и заведите двигатель. Включите вторую передачу и разгоните двигатель до 1500 оборотов
После данной процедуры, баран обычно «оживает» и снять его уже не составляет особого труда. Внимание! Не проводите данную операцию, если одно из колес находится на земле. Таким образом, автомобиль может упасть с опоры и повредить находящуюся в ремонте часть моста. Также, такое нарушение может привести к преждевременному износу диска сцепления
Также, такое нарушение может привести к преждевременному износу диска сцепления.
Возьмите торцовый ключ на 17 и открутите болты, на которых крепится полуось. Откручивать их следует методом «крест – накрест». Затем руками нужно вытащить полуось из моста. Примечание: в случаях, если полуось вытащить руками затруднительно, можно использовать колесо. Для этого прикручиваем колесо болтами обратной стороной к полуоси и вытаскиваем полуось, держась за колесо руками.
Теперь на прессуйте подшипник на новую полуось. Делается это с помощью специального пресса. Если такового нет, то можно обратиться в ближайший автосервис, в котором имеется соответствующее оборудование.
Замените сальник на полуоси и установите полуось в мост (Замена сальника полуоси ваз 2107).
Закрутите болты крепления полуоси и установите барабан на место. Закрутите направляющие барабана. Закручивать направляющие следует аккуратно, не срывая острых граней. Потому что, в дальнейшем, снятие барабана может стать очень проблематичным занятием и потребует массу сил и времени.
Установите колесо и затяните от руки колесные болты насколько это возможно. Затем опустите машину и посильнее затяните колесные болты.
Проверка новой полуоси выполняется при движении. Для этого необходимо прислушаться к звукам. Если звуки, возникшие до ремонта исчезли, то замена полуоси на ВАЗ 2107 прошла успешно.
Удачи на дорогах!
Замена масла в заднем мосте ВАЗ 2106
Зачастую автолюбители, которые являются владельцами такого транспортного средства, как ваз 2106, задаются одним и тем же вопросом. Их интересует, какая именно масляная жидкость лучше всего подходит для заднего моста их автомобиля. При этом они спрашивают – какой объем необходим и как произвести замену масла?
Существуют разные мнения. Но специалисты рекомендуют заправлять редукторы заднего моста данной машины трансмиссионным маслом, которое имеет маркировку 80W90. К примеру, таковым является Lukoil 80W90 GL. Также к данной группе масел относится TAD-17 80W-90 либо так называемое ТНК.
Когда с маслом разобрались, настает очередь ответа на другой вопрос. Пожалуй, он один из самых главных. А именно – сколько масла требуется? Итак, объем масла следующий – 1,3 л. Вместе с тем, можно осуществить замену масла и в КПП. Правда, в этом случае потребуется уже 1,4 л.
Что же касается интервала, то менять масляную жидкость необходимо после каждых 30 000 километров пробега транспортного средства. Если перевести километраж во временные рамки, то получится 3 года эксплуатации.
Замена масляной жидкости происходит в соответствии с установленной методикой:
- В первую очередь, необходимо воспользоваться подъемником либо смотровой ямой. Также потребуется наличие ключа на «семнадцать», шестигранника на «двенадцать».
- Далее откручивается сливная пробка в мосту и подставляется специальная тара, предназначенная для слива масляной жидкости. При этом откручивается и заливная пробка. Необходимо это для того, чтобы масляная жидкость быстрее вытекла.
Откручиваем сливной и заливной болты Когда масляная жидкость слита из моста, сливная пробка закручивается и заливается новое масло. Здесь необходимо воспользоваться заливным отверстием. Также потребуется специальный шприц либо другой подходящий инструмент. Заливаем при помощи лейки
Снимаем редуктор
Перед началом работ, то есть до того, как начать снимать редуктор заднего моста ВАЗ 2107, необходимо слить с него отработанное масло. Для этого необходимо выкрутить сливную пробку в нижней части заднего моста, предварительно подставив емкость для сбора масла. Обычно при ремонте выполняется замена отработанного масла новым.
Далее откручиваем винты крепления фланца карданного вала и отсоединяем его от хвостовика. Поддомкрачиваем зад автомобиля, снимаем задние колеса. Выкрутив направляющие винты, снимаем тормозные барабаны, чтобы получить доступ к полуосям. Открутив болты крепления полуосей (в количестве 4 шт.), вынимаем полуоси из заднего моста, тем самым полностью освобождая редуктор. Осталось выкрутить болты, фиксирующие редуктор на балке заднего моста и снять его. Сняв полуоси, рекомендуется проверить, не требуется ли замена подшипников.
