Как перетянуть потолок в приоре своими руками

Как снять обшивку двери на Приоре: переднюю, заднюю — пошаговая инструкция

Демонтаж обшивки двери автомобиля является обязательной процедурой, если требуется осуществить определённые операции – ремонт проводки, установка нового оборудования вроде динамиков или стеклоподъёмников. Автомобили из линейки «Лада Приора» имеют стандартную конструкцию дверного механизма, что позволяет открыть его, следуя одним и тем же инструкциям вне зависимости от модели.

От владельца транспортного средства требуется лишь терпение, набор инструментов и строгое следование указаниям, чтобы исключить повреждения обшивки. Конструкция задней и передней двери на авто немного различается, но общий принцип работы одинаков.

Замена или ремонт? Что можно сделать самостоятельно

Решить, что делать, не просто. Прежде всего необходимо выяснить, возможно ли разобрать стойку или она имеет неразборную конструкцию. Если корпус монолитный, то ремонт недопустим – если вскрыть корпус, деталь работать не будет.

Если в том месте, где шток заходит в трубу, установлена гайка либо стопорное кольцо, тогда стойку вполне можно обслужить и отремонтировать.

Как восстановить газ

Первым делом деталь зажимают в тисках в вертикальном положении

Далее очень важно хорошо прочистить элемент, а также хорошо продуть место, куда заходит шток, воздухом из компрессора. Затем узел разбирают – снимают защитный колпачок на штоке

Далее на шток надевают особый штуцер, позволяющий закачать газ. Газ закачивается, пока не будет достигнуто необходимое давление – проделывая эту операцию, нужно помнить о безопасности. Процедуру проводят несколько раз до тех пор, пока не будет достигнуто нужное давление. Для контроля давления нужен манометр.

Когда процедура закончена и давление соответствует паспортному, смазывают сальник штока, а на корпус надевают колпачок. Такая технология ремонта подойдет для газового и газомасляного амортизатора.

Замена клапанов, штока, сальников

Для начала следует разобрать амортизатор. Извлекают и проводят дефектовку штока и поршня, клапанов и уплотнительных колец. Негодные элементы меняются. Резиновые элементы можно подобрать на рынках среди универсальных. Металлические детали сможет изготовить токарь.

Далее узел тщательно собирается с отслеживанием последовательности монтажа деталей

При сборке важно уделять внимание чистоте. Если внутрь попала грязь либо твердые металлические частицы, то отремонтированный узел выйдет из строя

С особенной тщательностью следует подходить к дефектовке клапанов. Исправная их работа – это характеристики амортизатора. Настраивать мягкость можно, меняя шайбы штока. Для этого лучше обратится к инструкциям производителей, так как универсальные решения отсутствуют.

Остается только установить шток в трубу и заменить сальник. Бывает, что сальник находится в отличном состоянии. Тогда в него закладывают новую консистентную смазку и используют дальше.

Затем в механизм заливают новое масло до верха. В процессе установки штока лишнее вытечет. Перерасхода масла бояться не стоит. Главная задача здесь – воздух никак не должен попасть в камеру. Затем стойку нужно прокачать.

Как прокачать амортизатор

Стойку устанавливают так, чтобы шток смотрел вверх. Далее без рывков шток плавно сжимают до момента, когда рабочая часть штока не дойдет до верхней кромки стакана на 2 см. На несколько секунд шток фиксируют в текущем положении.

Затем также плавно шток вытягивают до полностью разжатого положения. Данный алгоритм повторяют несколько раз – обычно достаточно 3 раз.

Теперь приступим к разборке имеющейся конструкции

1. Именно здесь вам и понадобятся приготовленные ранее стяжки для пружин. Установите их на второй виток (сверху и снизу) пружины, так как указано на снимке. Вторую стяжку устанавливаем аналогично, только с другой стороны.

2. Теперь начинайте сводить пружину, для этого (если кто не понял) необходимо крутить стяжные болты первой стяжки. Делается это до тех пор, пока вторая стяжка не станет свободно двигаться на витках, все вышеописанное повторите и по отношению ко второй стяжке.

3. Накидным на «22» и шестигранником открутите гайку крепления штока стойки к опоре.

4. Далее снимите отбойник (ограничитель), а также опорный подшипник, ограничитель сжатия и опору.

5. Старые шайбы ограничителя отбоя меняем на новые, которые шли в комплекте со стойками, будьте внимательны, они имеют отличия — верхняя чуть больше чем нижняя.

6. Демонтируйте чашку пружины вместе с резиновым демпфером, а также пружину, буфер сжатия и пыльник.

Теперь внимательно осматриваем стойку.

Причину неисправности удалось обнаружить почти сразу, проверив люфт, я поднял шток в верхнюю точку, затем просто отпустил его, после этого поршень резко ушел вниз без малейшего сопротивления, «влепился» в верхнюю часть цилиндра. Здесь, как говорится, без комментариев. Теперь понятно откуда доносились глухие стуки.

Перед тем как заменить переднюю стоку ее необходимо прокачать.

Снятие и установка потолка на Приоре своими руками

Обратите внимание, что ремонт лучше всего выполнять в перчатках, чтобы не нанести следов и пятен на обшивку (если вы планируете оставлять старый потолок), так как убрать их потом будет проблематично. Итак, для того, чтобы приступить к снятию, выполняем несколько подготовительных действий, а именно:

Итак, для того, чтобы приступить к снятию, выполняем несколько подготовительных действий, а именно:

Наглядно это будет выглядеть следующим образом. Козырьки снимаются довольно просто, достаточно вытащить их из пазов в крючках. После чего остаются лишь сами крепления в потолке.

Результат работы после снятию поручней можно наблюдать на фото, приведенном ниже.

Далее снимаем боковые стойки (облицовки боковых стоек лобового стекла):

Ту же самую процедуру выполняем с центральными стойками салона.

Остается демонтировать облицовки задних стоек, которые крепятся зачастую не только на защелках, но и при помощи винтов:

И последним моментом будет извлечение фиксаторов крепления потолка в задней части к панели крыши, что и показано наглядно ниже.

Теперь можно приступать к извлечению потолка на Приоре, если в этом есть необходимость. Делать это удобнее всего через заднюю дверь — крышку багажника, если это хэтчбек или универсал.

Установка новой обшивки потолка на Приору происходит в обратной последовательности.

Порядок замены передних стоек на автомобиле Лада Приора

Чтобы снять переднюю стойку в сборе на Приоре, необходимо выполнить следующие действия. Первым делом необходимо нанести проникающую смазку на все резьбовые соединения, и основные из них — снизу. Наглядно это показано на фото ниже.

И теперь при помощи головки на 17 и 19 откручиваем два болта крепления стойки к поворотному кулаку:

Когда гайки откручены, выбивать болты пока не стоит, пусть киснут в смазке дальше. Теперь же берем плоскогубцы и с их помощью выравниваем шплинт и вынимаем его из пальца рулевого наконечника.

И теперь можно откручивать гайку крепления наконечника, как это наглядно продемонстрировано ниже.

Теперь при помощи монтировки и молотка выпрессовываем палец наконечника из отверстия в стойке:

Результат проделанной работы показан ниже.

Теперь можно приступать к извлечению нижних болтов, выбивая их прибоем, если возникла проблема с их извлечением.

В результате мы должны получить примерно следующее:

Теперь можно откручивать стойку сверху, для чего ключом на 13 откручиваем 3 гайки крепления верхней опоры стойки.

После чего можно вынимать весь модуль передней подвески Приоры в сборе с пружиной, стойкой, опорой и опорным подшипником, как это показано на фото ниже.

Чтобы произвести замену стойки, необходимо стянуть пружину при помощи специальных приспособлений, после чего разобрать модуль:

Снять опору с подшипником
Вытащить пружину
Снять пыльник с отбойником

После этого можно производить установку всех этих деталей на новую стойку в обратной последовательности. Цена новой стойки производства СААЗ составляет порядка 2000 рублей за штуку. Если рассматривать более дорогие варианты, к примеру, SS20, то за одну стойку придется заплатить в районе 2800 рублей.

Как сделать перетяжку своими руками

Не нужно отдавать машину мастерам сервисного центра. Перетяжка не обходится без:

ткани;
клея;
набора отверток;
обезжиривателя;
мелкозернистого абразива;
жесткой губки;
валиков для выравнивания поверхности;
малярного скотча;
фена (желательно строительного, с возможностью регулировки температурного режима).

Для скрытия крепежа декоративных элементов придется выломать заглушки. Поэтому заранее купите их.

Пошаговая инструкция

Полная перетяжка состоит из десяти этапов.

Демонтаж.
Снятие старого покрытия и очистка основания жесткой губкой.
Удаление остатков старого клеевого состава обезжиривателем.
Шлифовка каркаса абразивной шкуркой.
Нанесение полоски клеевого состава на центральную часть. Длина полоски – до десяти сантиметров.
Разглаживание центра ткани валиком.
Нанесение аналогичных полосок с левой и правой стороны на расстоянии 10-15 сантиметров друг от друга.
Натяжка и разглаживание ткани.
После завершения нанесения ткани – повторное выравнивание валиком.
Подворачивание и подклейка краев ткани. Остатки надо обрезать.

Ремонт считается завершенным после обратной установки вместе с освещением и декоративными элементами. Невооруженным глазом будет видно, насколько хорошо преобразится салон.

Основные ошибки

Главная ошибка – использование клея «Момент» вместо составов, указанных ранее. Летом автомобиль сильно греется, из-за чего клей не сможет удерживать ткань на каркасе.

Начинать надо именно с центра. Если приступить к перетяжке с краев, владельцу будет сложно выровнять ткань в местах с резкими переходами.

Виды амортизаторов

В традиционной конструкции подвески типа «Макферсон» стойка играет главную роль. Она выполняет как опорную функцию, так и работу амортизатора (гасит колебания кузова от движения по неровностям дороги). Узел, в который помимо самого амортизатора входит также его опора, пружина, стакан и опорно-поворотный подшипник, испытывает немалые нагрузки и требует к себе внимания и бережной эксплуатации.

Признаки неисправности узла — шумы и стуки при движении по мелким неровностям, скрипы, затрудненное поворачивание рулевого колеса, подтекание гидравлической жидкости, раскачивание кузова на крупных выбоинах. По виду рабочей среды и жесткости амортизаторы бывают трех типов:

Разборка конструкции

1. Возьмите стяжку для пружин приготовленную ранее и установите на второй виток пружины сверху и снизу как показано на фото. Вторая стяжка устанавливается с другой стороны симметрично первой. Процесс сведения пружины производится следующим образом — затягивайте болты первой стяжки до тех пор, пока не почувствуете, что вторая стала свободно ходить на витках, после чего стягивайте ее до тех пор, пока не снимете нагрузку с предыдущей. То есть, по-очереди с каждой стороны.

2. Возьмите накидной на «22» и шестигранник и открутите крепежную гайку, которой шток стойки крепится к опоре.

3. Снимите ограничитель (отбойник), опорный подшипник, опору, а также ограничитель сжатия.

4. Замените старые шайбы ограничителя отбоя, на те которые шли в комплекте со стойками Асоми

Обратите внимание — нижняя меньше чем верхняя

5. Далее снимите чашку пружины с резиновым демпфером, буфер сжатия, пружину и пыльник.

Теперь необходимо произвести визуальный осмотр демонтированной стойки.

Первый тест на покачивание штока до верхней точки — продемонстрировал причину неисправности. Сопротивление в верхней части рабочей зоны стремительно исчезло после чего поршень ударился о верхнюю часть цилиндра. Как вы понимаете это и был источник глухих стуков.

Амортизаторы для тюнинга

Помимо характеристик комфорта замена амортизаторов может оказать влияние на устойчивость, управляемость Приоры и ее внешний вид. Таких изменений можно добиться, установив короткоходные стойки. Как можно судить из названия, это изделия с укороченным ходом, которые ставят, для того чтобы уменьшить дорожный просвет, что, в свою очередь, улучшит устойчивость и управляемость автомобилем.

READ Как установить windows 10 на nokia lumia 2520

Такой тюнинг придает автомобилю очень примечательный вид, но использовать его в хозяйственных целях или для перемещения прицепа станет затруднительно. Некоторые автолюбители ставят самодельные короткоходки и опоры стоек, преследуя одну цель: придать машине спортивный вид и улучшить показатели устойчивости, при этом сохранив мягкость и комфорт. Ведь самодельные короткоходные стойки переделывают из обычных масляных. Решение по установке таких изделий на свое авто каждый принимает для себя сам.

Заводские стойки с занижением выпускают многие производители, например, тот же Демфи. Производитель предлагает изделия, которые могут быть занижены на 30, 50, 70 и 90 мм. Таким образом, можно добиться некоторого компромисса, установив масляные стойки с занижением 50 мм. И управляемость станет лучше, и дорожный просвет будет не сильно занижен, и ездить не жестко.

Другая разновидность короткоходок — винтовые стойки. Цель их установки та же, а отличаются они тем, что высоту автомобиля над дорогой можно будет регулировать. Опоры стоек по резьбе могут опускаться или подниматься, при этом сжимая или отпуская пружину. При кажущемся удобстве такой конструкции здесь кроется и недостаток: чем ниже опоры стоек опускают автомобиль, тем больше сжимается пружина и жесткость езды увеличивается. Когда изготавливают в заводских условиях короткоходные стойки, то длина пружины подбирается под определенную величину занижения и такой недостаток отсутствует.

Как разобрать саму конструкцию

Когда конструкция извлечена из машины, она остается цельной деталью, с которой еще предстоит работать. Это следует делать так:

Берем тот хомут для пружин, что подготовили ранее, закрепляем его на второй виток сверху и снизу, чтобы не дать возможности изменить положение без желания владельца.
Сводим пружину, затягивая болты хомута номер 1 до того момента, пока не станет очевидно, что номер два стал свободно ходить на витках. После этого стягиваем вплоть до снятия нагрузки с предыдущей. Иными словами, поочередно подходим с каждой стороны.
Далее понадобится накидной ключ 22 диаметра и шестигранник. С их помощью откручиваем гайку-держатель, которая крепит шток стойки к опоре.
Пора начинать снятие отбойника, опорного подшипника, самой опоры, плюс – ограничителя сжатия.
Берем шайбы ограничителя отбоя и заменяем новыми деталями, иногда они идут в комплекте со стойками.
Теперь удаляем с пружины чашку с демпфером, также избавляемся от буфера сжатия, самой пружины и пыльника.

В руках оказывается стойка – конструкция, требующая визуальной диагностики. Повторяем то же со второй стороны машины. Чтобы совершить монтаж новой детали, понадобится действовать также, только в обратной последовательности. Комплектующие понадобятся новые.

Как понять, что цель замены достигнута

В результате каждый хочет получить идеальный звук и мягкость поездки, однако, замена передних стоек своими руками обычно имеет специфические особенности и неточности. Хотя основная цель может считаться достигнутой в случае если:

Стуков, периодических или постоянных, больше не наблюдается в процессе езды.
Стало заметно, что подвеска более упругая, чем была раньше.
Автомобиль стал вызывать ощущение более устойчивой машины, нет былого раскачивания.
Убавился крен, авто легче поддается управлению при поворотах и плавнее в них входит.
Отмечается больший комфорт в бездорожье и на высокой скорости.
Скорость возвращения руля увеличилась, из-за подъема уровня кастора.
Машина мягче преодолевает препятствия на поверхности дороги.

Если большая часть вышеописанных изменений не коснулась отремонтированного авто, велика вероятность, что были допущены ошибки. Или же есть еще не выявленные причины. Желательно проконсультироваться с мастером на предмет других неполадок.

Задние амортизаторы на Приору

На задние колеса Lada Priora завода также идут неразборные амортизаторы. По своим характеристикам они схожи с передними. Как отмечается многими водителями, эти амортизаторы очень мягкие, и на высоких скоростях плохо держат дорогу.

Артикул	Диаметр штока, мм	Диаметр корпуса, мм
21702915004	11	46

Аналоги передних амортизаторов Приоры

Заменители для амортизаторов задних колес Приоры чуть менее популярны, чем на передние. Часто, многие водители на передние колеса устанавливают аналоги, а на задних оставляют оригинальные запчасти. Но тем не менее наиболее покупаемые аналоги задних амортизаторов представлены ниже.

Производитель	Артикул	Цена, руб.
SS20	SS20144	5200 (комплект, 2 шт.)
Fenox	A12288C3	1200
Kraft	KT 073542	1200

SS20144

Fenox A12288C3

Kraft KT 073542

Какие стойки амортизаторов для Приоры лучше? Для умеренной езды, и за невысокую цену лучше взять оригинальные СААЗ. Также, особого внимания заслуживают амортизаторы от российской компании SS20. Они производят качественный и технологичный товар за относительно невысокую цену. Ассортимент представлен несколькими линейками амортизаторов (различаются по уровню жесткости). Но, наиболее популярной для ВАЗ 2170 является серия “Комфорт”. Они немного жестче заводских, что особенно чувствуется на скорости до 50 км/ч. Зато после этой отметки они прекрасно раскрывают весь свой потенциал на неровной дороге. При въезде в яму звука практически не слышно, и большая часть колебательной энергии поглощается.

Также, определенный интерес составляют стойки амортизаторов от японской Каяба (KYB), большим плюсом которых является универсальность. Они прекрасно себя показывают как по ровных шоссе, так и по бездорожью. Компанией разработаны газо-маслянные амортизаторы под маркировкой Exel-G, специально для Приор. Но, по причине новизны данных запчастей, в продаже они сейчас встречаются довольно редко.

Предварительная подготовка к замене

Замена стойки амортизатора сопровождается демонтажем ряда сопутствующих элементов. Их дефектовка позволяет выявить детали с закончившимся ресурсом, поэтому может потребоваться дополнительно приобрести то или иное изделие.

Срок службы, который имеет опора, в большинстве случаев сопоставим с заменой стойки. Поэтому опытные автовладельцы рекомендуют приобрести ее заранее.

Для предотвращения необходимости повторных ремонтных работ желательно заменять резиновые изделия. Так, например, пыльник и отбойник рекомендуется ставить новыми независимо от состояния демонтированных элементов.

Для прокачки стойки сделать следующее:

Привести стойку в вертикальное положение, затем вытянуть шток в крайнюю верхнюю точку, медленно вернуть его на место.

3-4 раза повторить эти движения. Не должно возникать никаких провалов, падений или заеданий штока. По завершении прокачки стойки должны быть в вертикальном положении до того, как будут установлены на место. Прокачкой стоек получится привести их в рабочее состояние.

После этого собрать новый амортизатор, для этого нужно:

Установить шток стойки в верхнее положение.

Замена передних стоек Лада Приора своими руками

Надеть пыльник и буфер сжатия.
Установить пружину, чашку и демпфер.
Поставить сначала меньшую, затем большую шайбу из комплекта. После этого можно устанавливать опору с подшипником.
Наживить гайку, которая фиксирует шток.
Затянуть гайку шестигранником на «6», удерживая при этом шток. Финальную дотяжку следует делать уже после того, как передняя стойка будет поставлена в автомобиль.
Снять стяжки.

Замена передних стоек Лада Приора своими руками

Повернуть опору указателем вперед и чуть внутрь кузова автомобиля.

Замена передних стоек Лада Приора своими руками

Установить новую стойку в автомобиль.
Затянуть верхние болты опоры, надеть стойку на рулевой кулак. Эксцентриковый болт с шайбой нужно закрепить в верхнем отверстии, обычный болт – в нижнем. После этого все «протянуть».
Зашплинтовать палец.
Тормозные шланги поставить в кронштейн-держатель на стойке.

Замена передних стоек Лада Приора своими руками

На этом замена передней стойки завершена. Нужно лишь вернуть на место колесо, убрать домкрат. Как только автомобиль окажется на земле, стоит затянуть ключом все гайки до упора.

Все действия повторить на другой стороне. Это обычно не вызывает никаких затруднений.

После замены передних стоек Лада Приора нужно обратиться в СТО и сделать развал-схождение. Если вы этого не сделаете, то могут появиться проблемы: автомобиль будет мотать из стороны в сторону.

Как разобрать имеющуюся конструкцию

На этом этапе будут нужны заранее подготовленные стяжки для пружин. Их нужно установить на второй виток пружины. Вторая стяжка устанавливается точно также, только на другой стороне.

Замена передних стоек Лада Приора своими руками

Сводить пружину, скручивая стяжные болты первой стяжки. Это нужно делать до момента, когда вторая стяжка начнет свободное движение на витках. Повторить все эти действия на второй стяжке.

Замена передних стоек Лада Приора своими руками

Накидным ключом на «22» и шестигранником выкрутить гайку, которая фиксирует шток стойки к опоре.

Замена передних стоек Лада Приора своими руками

Снять отбойник (ограничитель) и опорный подшипник. Затем снимаем ограничитель сжатия и опору.

Замена передних стоек Лада Приора своими руками

Заменить старые шайбы ограничителя новыми (они прилагаются к стойкам)

Верхняя немного больше нижней, важно их не перепутать

Замена передних стоек Лада Приора своими руками

Демонтировать чашку пружины и резиновый демпфер, пружину, буфер сжатия, пыльник.

Замена передних стоек Лада Приора своими руками

Осмотреть стойку.

В рассматриваемом случае имело смысл только проверить люфт, поднять шток в верхнюю точку, затем опустить его. При этом поршень ушел вниз без какого-либо сопротивления и ударился в верхнюю часть цилиндра. Именно это и послужило причиной глухих стуков.

Перед заменой передней стойки ее нужно прокачать.

Стоит ознакомиться:

Как заменить верхнюю и нижнюю шаровые опоры в домашних условиях

Как заменить их самому

Замена передних стоек на Ладе Приора своими руками вполне возможна, если позаботиться о наличии всех инструментов и комплектующих. Также нужно учитывать рекомендуемую последовательность действий, чтобы не пришлось переплачивать, исправляя ошибки.

Для осуществления этой процедуры:

Берем домкрат и устанавливаем с того боку, где начинается монтаж.
Снимаем колесо, откручиваем тормозные соединения, вынимаем их крепления, располагающиеся на стойке.
Берем пассатижи и старательно разгибаем на пальце рулевого наконечника фиксатор, достаем, откручиваем гайку номер семнадцать.
Доходим до съемника рулевого наконечника, вытаскиваем.
Прокручиваем опору и отвинчиваем гайки-держатели рулевого кулака. Если перед этим использовался WD-40, сделать это не составит труда.
Если такой возможности не было, а открутить не выходит, можно попробовать выбивать их молотком

Только действуем максимально осторожно, чтобы не повредить резьбу.
Далее принимаемся за эксцентриковый болт, располагающийся сверху, сохраняем – он необходим для регулировки развал-схождения. Также рекомендуется запомнить его местоположение, ориентируясь на статичные элементы.
Осталось открутить гайки-держатели, прикрепляющие конструкцию, доступ к ним – под крышкой капота.
Теперь пора вынимать из колесной ниши сборную конструкцию с амортизатором.

Замена стоек осуществляется после демонтажа старых, поэтому все разбираем поэтапно.

Схема передней подвески Лада Приора

1 — поворотный кулак; 2 — эксцентриковый болт; 3 — амортизаторная стойка; 4 — рычаг; 5 — штанга стабилизатора; 6 — кронштейн крепления подушки штанги стабилизатора; 7 — стойка штанги стабилизатора; 8 — поперечина передней подвески; 9 — шаровая опора; 10 — растяжка

1 — телескопическая стойка; 2 — пружина; 3 — гайка штока; 4 — ограничитель хода отбоя верхней опоры; 5 — верхняя опора; 6 — подшипник; 7 — верхняя чашка пружины; 8 — прокладка пружины; 9 — ограничитель хода сжатия верхней опоры; 10 — буфер хода сжатия; 11 — защитный чехол

1 — шаровая опора; 2 — ступица; 3 — гайка подшипника ступицы; 4 — защитный колпак; 5 — подшипник ступицы; 6 — поворотный кулак; 7 — гайка; 8 — диск тормозного механизма переднего колеса; 9 — щит тормозного механизма; 10 — эксцентриковый (регулировочный) болт; 11 — поворотный рычаг; 12 — пружина передней подвески; 13 — шток амортизатора; 14 — верхняя чашка пружины; 15 — верхняя опора амортизаторной стойки; 16 — гайка штока амортизатора; 17 — подшипник верхней опоры амортизаторной стойки; 18 — прокладка пружины; 19 — буфер хода сжатия передней подвески; 20 — защитный кожух; 21 — корпус стойки; 22 — кронштейн крепления подушки штанги стабилизатора поперечной устойчивости; 23 — растяжка передней подвески; 24 — вал привода переднего колеса; 25 — штанга стабилизатора поперечной устойчивости; 26 — стойка стабилизатора поперечной устойчивости; 27 — рычаг передней подвески

Советы новичкам по замене

Перед тем, как приступить к замене детали, обязательно проверьте наличие всех комплектующих.
Следуйте пошаговой инструкции, запоминайте, какие детали, откуда сняты, и в какой последовательности.
При закручивании болтов и креплении деталей не должно быть отличий от исходника: без зазоров, плотно и ровно.
Лучше на смену старым брать гидравлические конструкции, они могут разбираться, легче заменить некоторые части, чем потом демонтировать всю конструкцию.
Не пренебрегайте использованием WD-40 перед началом работы. Это сохранит резьбу и сэкономит силы.
Если есть сомнения насчет того, получится ли, лучше попросить опытного автослесаря понаблюдать, присутствовать.

Как разобрать саму конструкцию

Берем тот хомут для пружин, что подготовили ранее, закрепляем его на второй виток сверху и снизу, чтобы не дать возможности изменить положение без желания владельца.
Сводим пружину, затягивая болты хомута номер 1 до того момента, пока не станет очевидно, что номер два стал свободно ходить на витках. После этого стягиваем вплоть до снятия нагрузки с предыдущей. Иными словами, поочередно подходим с каждой стороны.
Далее понадобится накидной ключ 22 диаметра и шестигранник. С их помощью откручиваем гайку-держатель, которая крепит шток стойки к опоре.
Пора начинать снятие отбойника, опорного подшипника, самой опоры, плюс – ограничителя сжатия.
Берем шайбы ограничителя отбоя и заменяем новыми деталями, иногда они идут в комплекте со стойками.
Теперь удаляем с пружины чашку с демпфером, также избавляемся от буфера сжатия, самой пружины и пыльника.

Как понять, что цель замены достигнута

Стуков, периодических или постоянных, больше не наблюдается в процессе езды.
Стало заметно, что подвеска более упругая, чем была раньше.
Автомобиль стал вызывать ощущение более устойчивой машины, нет былого раскачивания.
Убавился крен, авто легче поддается управлению при поворотах и плавнее в них входит.
Отмечается больший комфорт в бездорожье и на высокой скорости.
Скорость возвращения руля увеличилась, из-за подъема уровня кастора.
Машина мягче преодолевает препятствия на поверхности дороги.

Советы новичкам по замене

Перед тем, как приступить к замене детали, обязательно проверьте наличие всех комплектующих.
Следуйте пошаговой инструкции, запоминайте, какие детали, откуда сняты, и в какой последовательности.
При закручивании болтов и креплении деталей не должно быть отличий от исходника: без зазоров, плотно и ровно.
Лучше на смену старым брать гидравлические конструкции, они могут разбираться, легче заменить некоторые части, чем потом демонтировать всю конструкцию.
Не пренебрегайте использованием WD-40 перед началом работы. Это сохранит резьбу и сэкономит силы.
Если есть сомнения насчет того, получится ли, лучше попросить опытного автослесаря понаблюдать, присутствовать.

Что для этого надо: инструменты, комплектующие

Замена передних стоек на машине Ладе Priora возможна при наличии специального оборудования. Если отсутствует соответствующее оборудование, стоит обратиться на СТО. Понадобятся такие инструменты: стяжки для пружин и съемник для рулевых наконечников. Из более доступных пригодятся:

Торцевые, накидные ключи.
Шестигранники в шесть дюймов.
Плоскогубцы.
Молоток.
Подъемник или подкатной домкрат, чтобы приподнять машину.

Обычно в машину приобретают комплектующие для замены, иногда их можно найти в одном комплекте или купить по отдельности, сэкономив средства. В набор входит:

собственно стойки;
комплект болтов;
опорный подшипник;
пара рулевых наконечников, а также по паре отбойников и пыльников.

Перед тем, как приступать к разбору, рекомендуется распылить WD-40 на места соединения деталей и оставить до 10 минут «откисать». Это позволит беспрепятственно снимать старые комплектующие и другие элементы.

Теперь приступим к разборке имеющейся конструкции

3. Накидным на «22» и шестигранником открутите гайку крепления штока стойки к опоре.

4. Далее снимите отбойник (ограничитель), а также опорный подшипник, ограничитель сжатия и опору.

6. Демонтируйте чашку пружины вместе с резиновым демпфером, а также пружину, буфер сжатия и пыльник.

Теперь внимательно осматриваем стойку.

Причину неисправности удалось обнаружить почти сразу, проверив люфт, я поднял шток в верхнюю точку, затем просто отпустил его, после этого поршень резко ушел вниз без малейшего сопротивления, «влепился» в верхнюю часть цилиндра. Здесь, как говорится, без комментариев… Теперь понятно откуда доносились глухие стуки.

Перед тем как заменить переднюю стоку ее необходимо прокачать.

Замена передних стоек

Заводские стойки на Приоре вполне способны пройти более 150 000 км, что неоднократно подтверждалось на личном опыте многих владельцев. Но если одна из них потекла или начала стучать, то ее в любом случае необходимо заменить на новую. Сделать это под силу своими руками, имея под рукой следующий инструмент:

Ключи на 13, 17 и 19 мм
Головки торцевые на 17 и 19 мм
Пробой
Молоток
Плоскогубцы
Трещоточная рукоятка и вороток
Смазка проникающая
Стяжки пружин

Порядок замены передних стоек на автомобиле Лада Приора

И теперь при помощи головки на 17 и 19 откручиваем два болта крепления стойки к поворотному кулаку:

И теперь можно откручивать гайку крепления наконечника, как это наглядно продемонстрировано ниже.

Теперь при помощи монтировки и молотка выпрессовываем палец наконечника из отверстия в стойке:

Результат проделанной работы показан ниже.

В результате мы должны получить примерно следующее:

Снять опору с подшипником
Вытащить пружину
Снять пыльник с отбойником

Сборка нового амортизатора

1. Установите шток стойки в верхнее положение.

2. Оденьте пыльник и буфер сжатия новую переднюю стойку.

3. Установите пружину, чашку пружины и демпфер

Обратите внимание на нижний хвостовик, он должен стать на свое место

4. Установите малую шайбу из нового комплекта Асоми, большую шайбу и опору с установленным подшипником.

5. Наживите крепежную гайку штока.

6. Гайка затягивается при помощи шестигранника на «6,удерживайте им шток. Финальную дотяжку лучше делать уже после того, как установите передние стойки на место.

7. Снимите стяжки пружин.

8. Опору поверните таким образом, чтобы указатель, который на ней находится, смотрел вперед и чуть-чуть вовнутрь кузова автомобиля.

9. После этого установите стойку в сборе на место ее дальнейшей службы.

10. Закрутите болты опоры сверху, после чего оденьте стойку на рулевой кулак, эксцентриковый болт с шайбой установите в верхнее отверстие, а вниз простой болт и произведите затяжку.

11. Палец рулевого наконечника установите в тягу на стойке и закрутите гайку.

12. После этого зашплинтуйте палец, раздвинув усики.

13. Заправьте тормозные шланги в кронштейн-держатель на стойке.

Готово, теперь можно сказать, что передняя стойка заменена. Установите колесо и опустите домкрат. Когда машина будет стоять на колесах пройдитесь по всем креплениям и произведите подтяжку. Не лишним будет покачать кузов со стороны на которой менялась стойка для дополнительной прокачки.

Теперь осталось повторить все то же самое с левой стороны. Второй раз дело пойдет «веселее», поскольку вы уже будете знать, что за чем и к чему…

После того как замена передних стоек, обязательно сделайте развал-схождение, по дороге на СТО не спешите — колеса не отрегулированы и авто будет немного «водить» по дороге, поэтому будьте бдительны и аккуратны.

Результат проделанной работы:

После нескольких недель эксплуатации новых стоек могу отметить следующее:

Исчезли стуки;
Подвеска стала более упругой;
Исчезла расхлябанность и раскачивание;
Авто стало лучше входить в повороты, уменьшился крен;
По бездорожью стало более комфортно ездить;
Руль после поворота стал заметно быстрее возвращаться — результат увеличившегося кастора;
Улучшилась управляемость на больших скоростях;
Лежачие полицейские преодолеваются менее болезненно.

Короче говоря, я очень доволен, впечатления только позитивные, знал бы, что будет такой результат поменял бы передние стойки еще до того, как они вышли из строя, сразу после покупки.