В какую сторону крутится вентилятор охлаждения радиатора ваз 2106
Вот у меня вентилятор дует через радиатор на улицу и я считаю, что так лучше охлаждает двигатель. Потому что жидкость в радиаторе охлаждается быстрее, ибо вентилятор дует непосредственно на него. Плюс, радиатор меньше подвержен загразнению, потому что под капотом, реже находиться чем забить радиатор. Да и холодные снег с дождем небудет вдуваться через решетки на горячий двигатель.
А в какую сторону дует ваш вентилятор охлаждения радиатора? И почему именно так?
Лучше напиши почему. Я ж не просто так спрашиваю, а думаю.
ИМХО при вдувании более холодного воздуха снаружи, под капотом создается вихрь, но большая часть горячего воздуха, сделав оборот возврашаеться назад и вновь концентрируется под капотом.
А при выдувании его наружу, он просто уходит в атмосферу, забирая с собой осенний пух.
аА на ходу он создаёт встречный поток вздуха,что уменьшает обдув
У меня на ходу вентилятор не включаеться, если только на малой скорости ( теже пробки ).
Что то мало посещений моей темы.
Вот, на мой взгляд, минусы такой штуки: 1) Воздух под капотом всетаки горячий — охлаждает хуже.
Это сперва и недолго, потому что он быстро выдуваеться и заменяется холодным. Что уменьшает время кручения вентилятора, ибо горячего воздуха больше нет, нежели он будет вихрять под капотом.
2) неправильный вихрь под капотом может создавать разрежение у воздухозаборника
Незнаю, может быть.
3) возникает опасность засасывания болтающихся проводов.
За восемь лет, при выдувании воздуха наружу, у меня не одного провода не засосало.
4) неравномерный обдув радиатора.
ИМХО Не более, чем при вдутии.
При движении будет встречный поток, который будет ухудшать работу вентилятора. При движении задним ходом (на дачу заезжаю, 300м примерно) включаю печку, чтобы двиг не грелся. Дождь и снег до движка не доберутся так как капельки дождя испарятся на радиаторе, а в снег вентилятор не должен работать. Зимой печка включена и через нее в основном двиг охлаждается.
Хотя я не знаю в какую сторону у меня дует, но скорее всего внутрь.
у меня дул наружу. точнее стал дуть после того как первый вентилятор загудел и его заменили по гарантии. так вот новый — дул наружу. я сначала не допер, какого это хера на тачке так чато стал включаться вентилятор. особенно в пробках. при медленном движении.
а потом — понял: вентилятор дует наружу, а навстречу идет такой же поток воздуха. в итоге РАДИАТОР ОХЛАЖДАЕТСЯ ЗНАЧИТЕЛЬНО МЕНЕЕ ЭФЕКТИВНО.
Спрашиваю при ТО: чё за фигня? Они почесали репы, грят, видать кто-то с бодуна клемы в колодку вставлял, типа, мы такой пидарастии ещё не видели. Поменяли местами клемы в колодке и стало всё ОК.
Впрочем, переубеждать извращенцев не имею ни малейшего желания. Каждый др#$@т как он хочет.
Что то мне кажется, что если на хх замерить по времени интервал включения вентилятора, между первым и вторым разом, то можно что то прикинуть. Я думаю, что это что то даст. А? Или ничего не даст?
Да, убидили вы меня, придется переставить контакты на датчике включения вентилятора. Видать так и взаправду лучше, когда вовнутрь.
Вентилятор, насколько я понимаю, эмулирует поток набегающего воздуха, необходимого при охлаждении двига, в моменты, когда естественным путем его не удается создать (или его просто не хватает). Например если скорость мала и температура ОС слишком большая и охлаждения не хватает.
Поэтому включаться вентилятор может и не только тогда, когда авто стоит в пробке, но и когда едешь со скоростью, скажем километров 40 в час по жаре. Но ведь поток при этом присутствует, и мне кажется, примерно такой же, каой создает калсон при работе.
Ну так вот, если он будет дуть внутри, он будет усиливать естественный, а если наружу, то наоборот гасить его и соответственно ухудшать охлаждение радиатора.
Попроавьте меня, если я не прав
Мешать естесственному потоку воздуха — зло. Поэтому однозначно внутрь.
Вот если зимой переставить клеммы, чтобы дул наружу теплым воздухом, и нагревал радиатор — ето другое дело. Шутка!
и дуть вентилятор должен НА РАДИАТОР!
-=Worm=-, от тебя-то я этого никак не ожидал.
Да и ещё такой вопрос те люди которые проголосовали что у них дует на двиг, вы видели это своими глазами или просто догадываетесь?
Источник
Лада 2106 › Бортжурнал › Система охлаждения. Датчики включения вентилятора и указателя температуры
Датчик вентилятора редко найдешь рабочий. При чем как нового образца — под упрощенную схему без реле (661. 3710 и его разновидности 92-87, 99-94) так и старый ТМ-108. Попадается откровенный поддельный китай, нерабочий, или рабочий в одну сторону.
Чтобы не грузить нелюбителей читать и вникать, да и остальных не путать, расскажу только какой мне попался рабочий датчик, и как я их проверяю чтобы не тратить время зря на слив и залив тосола. Ибо я так понял, тут не принято и никогда не было принято читать, долго думать и вникать в проблему, тут вынь да положь решение проблемы на все случаи жизни.
Вообще, устав искать отечественный датчик, обратился к каталогу иномарок, например на старых и не очень Фольксвагенах, фордах- устанавливаются точно такие же. Даже по температуре. Выбрать есть из чего, и цена тоже очень разная. Ищите, пробуйте…Я взял два — фае и вернет, фае пролежал год и стал занижать температуру, превратившись из жигулевского в уазовский, вернет пока работает.
Про поделки под автоприбор, говорить не хочу — три раза брал, три раза нерабочий. Отнес обратно, главное чтобы был не ставленый — будут ждать следующего ЛОХа.Датчик нового образца приятелю нашли КЗАЭ, пока работает. На упаковке написано было еще «Автоком». Блистер формованный, запаянный. Фото нету.
С Указателем температуры, шутки плохи. Врал он безбожно, а я в это время менял термостаты один за другим, а мотор оказывается с тем термостатом-то, нормально работает, и не греется. Просто указатель врал в плюс. Путем замены датчика и указателя, по пирометру, добился чтобы он показывал правильно.
Температура по факту —
Выводы из этого ясны и прозрачны.
1 — Датчики хрень ненадежная, страховка тумблером обязательная. Машину с работающим двс я бы лучше вообще не оставлял, особенно летом. Да и работающую машину с ключами в замке вообще так себе идея бросать…2 — Датчик лучше проверять до установки.3 — Смотри схему проводки, если есть реле, пофиг какой датчик, если нет реле, то только нового образца.4 — указателю на приборке доверять нельзя, только после проверки. После шестерки завод и сам убрал все цифры оттуда, сделал примитивные шкалы цветные. Ибо не смог сделать точные показометры, или не захотел…Например на семерке (не на одной увиденной мною, да и моих было несколько) вентилятор всегда включается вначале зеленой зоны, не доходя до ее конца уже температура более 100 градусов по факту. И машина чуть ли не кипит. Такие дела.
Источник
Модернизация схемы управления
Вентилятор охлаждения на десятке включается при тепературе 100-105°C, тогда как нормальной рабочей температурой двигателя является 85-90°С, получается вентилятор включается при перегреве двигателя, что естественно сказывается негативно.
Эту проблему можно решить двумя способами: настроить температуру включения в «мозгах» или сделать кнопку. Мы остановимся на втором. Включение вентилятора с кнопки очень удобно: попал в затор — включил, выехал — выключил, и никого перегрева.
В салоне была установлена кнопка выбора режима работы вентилятора (отключен постоянно, включен постоянно, включение автоматически посредством датчика) — этот «тюнинг» не является обязательным, но будет очень полезным дополнением.
На контактах реле 87, 30, на проводе от аккумулятора к предохранителю и массе вентилятора будет большой ток и по этому там обязательно используем провода, сечением не менее 2 мм иначе более тонкий провод не выдержит и сгорит.
Источник
Сообщества › ВАЗ: Ремонт и Доработка › Блог › Заезженная тема: Вентилятор и монтажный блок ВАЗ 2107
Возвращаюсь к уже заезженной проблеме с монтажными блоками нового образца. Суть проблемы заключается в том что при установке монтажного блока нового образца на карбюраторную классику перестаёт работать вентилятор охлаждения. Проблема это не новая и в интернете есть полно статей как это исправить, но всё таки найти полную информацию (что называется для чайников) в интернете очень трудно, поэтому решил выложить внятную статью про решение этой проблемы.
Решение проблемы:
За включение вентилятора охлаждения отвечает 4 реле в монтажном блоке
Обычно при покуке блока в нём стоит перемычка между 30 и 87 контактами вместо полноценного реле.
Для начала необходимо распаять недостающий штырёк, он имеет маркировку 7Ш,7 (зелёный цвет) и идёт на 86 контакт реле.
Тут всё просто, берём штырёк либо от старого блока, либо просто металлическую пластину вытачиваем под размер и впаиваем на место:
С 86 контактом разобрались. Теперь необходимо подать + на 85 контакт реле. Тут много способов, самый грамотным на мой взгляд является сделать всё по схеме и вместо отсутствующей дорожки в блоке просто кинуть провод:
Вставляем вместо перемычки обычное 4-х контактное реле и всё готово!
При такой компоновке напряжение к вентилятору подаётся через 4 реле и 10 предохранитель, как и положено по схеме.
Надеюсь кому-нибудь поможет данная статья
Спасибо за внимание
Лада 2101 ☭ La Bella › Бортжурнал › Радиатор 2106 с электро вентилятором (Часть 2, подключение)
После установки нового радиатора с электровентилятором нужно было его подключить. Теперь же поговорим о том, как подключить все это хозяйство к электросети нашего автомобиля.
Была выбрана самая правильная (на взгляд автора) схема подключения электрического вентилятора охлаждения двигателя, через реле, предохранитель, а так же, в качестве приятного дополнения, в салоне была установлена кнопка выбора режима работы вентилятора (отключен постоянно, включен постоянно, включение автоматически посредством датчика) — этот «тюнинг» не является обязательным, но будет очень приятным дополнением.
И так — поехали! Ниже приведена схема соединений:
Вроде всё понятно. Сразу скажем, что на контактах реле 87, 30, на проводе от аккумулятора к предохранителю и массе вентилятора будет большой ток и по этому там обязательно используем провода, сечением не менее 2.5мм
Это очень важно! Иначе тонкий провод не выдержит и просто сгорит
Вот так я разместил у себя реле, на правой стойке под капотом, по ближе к аккумулятору:
Вот фото установленного в радиатор датчика:
Расстояние от двигателя, нельзя что бы было впритык. А то при резком торможении вентилятор войдёт в радиатор =)
Кнопка в торпеде, справа, по началу я использовал стандартную клавишу от печки
Вроде всё. радуемся электрическому вентилятору. После установки надо всё протестировать, прогреть машину, включить подсос, посмотреть вовремя ли включается вентилятор и так далее.
А теперь еще несколько замечаний и дополнений от соклубников: 1) Советую обратить внимание — придётся заменить 3 болта на помпе (насосе охлаждающей жидкости). Которыми крепилась старая крыльчатка
Старые очень длинные и могут задевать о кожух вентилятора, если поставить покороче, то всё будет ок. Я их просто укоротил болгаркой — два года — полет нормальный (прим. ред.) 2) В общем про предохранители — по хорошему надо защищать все плюсовые цепи, но тянуть к блоку предохранителей провода не обязательно — в продаже имеются надежные «предохранительные» колодки, скрепляющиеся между собой. 3) Так же вот полезная ссылка по поводу электрических подключений, там есть схемы посложнее с разноцветной индикацией, а так же еще немного полезной информации, которая не помешает.
READ Как установить тачпад на ноутбуке packard bell
Позже я перенёс предохранитель в колодку под капот, да бы убрать чутка проводов и освободить место в блоке предохранителей.
Источник
Замена электровентилятора в авто
- Ставим автомобиль на ровной поверхности, обездвиживаем его стояночным тормозом.
- Открываем капот, отключаем минусовую клемму.
- Ключом на 10 откручиваем крепления корпуса воздушного фильтра.
- Отверткой ослабляем хомут воздуховода на датчике расхода воздуха и снимаем гофру.
- Откручиваем саморезы, фиксирующие крышку корпуса воздушного фильтра, извлекаем фильтрующий элемент.
- Ключом на 8 откручиваем крепление воздухозаборника и демонтируем его.
- Ключом на 10, потом на 8 откручиваем гайки крепления кожуха вентилятора по периметру (всего 6 штук).
- Отключаем колодку проводов на разъеме вентилятора.
- Аккуратно извлекаем кожух вентилятора вместе с приводом.
- Ключом на 10 откручиваем 3 болта, удерживающих электродвигатель на кожухе.
- Ставим на его место новый.
- Устанавливаем конструкцию на место, фиксируем, подключаем разъем.
- Дальнейший монтаж производим в обратном порядке.
Схема электрооборудования ВАЗ-2106 (новая)
Общая схема электрооборудования ВАЗ 2106 / 21061 / 21063 / 21065 выпуска 1988 – 2001г.
1 — передние фонари; 2 — боковые указатели поворота; 3 — аккумуляторная батарея; 4 — реле лампы сигнализатора заряда аккумуляторной батареи; 5 – реле включения ближнего света фар; 6 — реле включения дальнего света фар; 7 – стартер; 8 – генератор; 9 – наружные фары; 10 – внутренние фары; 11 – датчик включения электродвигателя вентилятора; 12 — электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя; 13 – звуковой сигнал; 14 – катушка зажигания; 15 – распределитель зажигания; 16 – свечи зажигания; 17 — электромагнитный клапан карбюратора; 18 – датчик указателя температуры охлаждающей жидкости; 19 – подкапотная лампа; 20 – выключатель света заднего хода; 21 – датчик указателя давления масла; 22 – датчик сигнализатора недостаточного давления масла; 23 – датчик сигнализатора недостаточного уровня тормозной жидкости; 24 — моторедуктор очистителя ветрового стекла; 25 – коммутатор*; 26 — электродвигатель омывателя ветрового стекла; 27 – реле включения электродвигателя вентилятора**; 28 – регулятор напряжения; 29 – реле-прерыватель очистителя ветрового стекла; 30 – дополнительный блок предохранителей; 31 – основной блок предохранителей; 32 – реле-прерыватель аварийной сигнализации и указателей поворота; 33 – реле включения обогрева заднего стекла***; 34 – выключатель стоп-сигнала; 35 – штепсельная розетка для переносной лампы****; 36 – добавочный резистор электродвигателя отопителя; 37 – электродвигатель отопителя; 38 – переключатель электродвигателя отопителя; 39 – часы; 40 – лампа освещения вещевого ящика; 41 – прикуриватель; 42 – выключатель аварийной сигнализации; 43 – регулятор освещения приборов; 44 – лампа сигнализатора уровня тормозной жидкости; 45 – трехрычажный переключатель; 46 – выключатель зажигания; 47 – выключатель обогрева заднего стекла***; 48 – выключатель заднего противотуманного фонаря; 49 – выключатель наружного освещения; 50 – выключатели плафонов, расположенные в стойках передних дверей; 51 – моторедукторы электростеклоподъемников передних дверей***; 52 – выключатели плафонов, расположенные в стойках задних дверей; 53 – выключатель контрольной лампы стояночного тормоза; 54 – плафоны освещения салона; 55 – указатель уровня топлива с сигнализатором резерва; 56 – указатель температуры охлаждающей жидкости; 57 – указатель давления масла с сигнализатором недостаточного давления; 58 – тахометр; 59 – лампа сигнализатора стояночного тормоза; 60 – лампа сигнализатора заряда аккумуляторной батареи; 61 – лампа сигнализатора воздушной заслонки карбюратора; 62 – контрольная лампа габаритного света; 63 – лампа сигнализатора указателей поворота; 64 – лампа сигнализатора дальнего света фар; 65 – спидометр VAZ-2106; 66 – выключатель сигнализатора воздушной заслонки карбюратора; 67 – переключатель электростеклоподъемника левой передней двери***; 68 – реле включения электростеклоподъемников передних дверей***; 69 – переключатель электростеклоподъемника правой передней двери***; 70 – задние фонари; 71 – фонари освещения номерного знака; 72 – датчик указателя уровня и резерва топлива; 73 – колодки, подключаемые к элементу обогрева заднего стекла***; 74 – лампа освещения багажника; 75 – задний противотуманный фонарь.
Порядок условной нумерации штекеров в колодках:
а – коммутатора; б – датчика-распределителя зажигания; в – очистителя ветрового стекла и реле прерывателя очистителя ветрового стекла; г – реле прерывателя аварийной сигнализации и указателей поворота; д – трехрычажного переключателя.
* Устанавливается в случае применения на автомобиле бесконтактной системы зажигания. При этом должен устанавливаться датчик-распределитель зажигания типа 38.3706 и катушка зажигания типа 27.3705 или 027.3705. ** С 2000 г. не устанавливается и электродвигатель 12 включается непосредственно датчиком-выключателем 11. При этом вместо применявшегося ранее датчика температуры 11 типа ТМ-108 применяется датчик-выключатель 661.3710. *** Устанавливается на части автомобилей. **** С 2000 г. не устанавливается.
Электросхема ВАЗ-2106 карбюратор — полный вид:
Замена
Процесс на автомобиле ВАЗ-2106 достаточно кропотливый. Но эту работу своими руками по силам сделать практически каждому, кто хоть раз имел дело с разборкой и сборкой авто. Особенно отечественного образца.
- Загляните в салон, где нужно открутить крепёжные болты на нижней панели. Именно там, где находится автомагнитола. Извлеките её. Можно снять рычаг коробки, чтобы было комфортнее. Нижний воздуховод откручивается и убирается пока в сторонку.
- С двух сторон корпуса отопителя есть защёлки, которые нужно снять. Вторую вы найдёте около водительского места.
- Корпус опускается вниз по мере возможности. Для этого потребуется приложить немного усилий. Через правую сторону он извлекается. Будьте аккуратнее. Переверните корпус нижней стороной, после чего можно поднимать заслонку.
- От вентилятора обязательно отключаются питающие проводки. Теперь можно смело вынимать его. Вентилятор удерживают резиновые вставки.
- Чтобы установить назад, просто следуйте в обратной последовательности инструкции. Новый вентилятор обойдётся примерно в 300 рублей.
И так началось всё с того что у меня потёк штатный радиатор и пришлось его менять. После взвешивания всех плюсов и минусов пришёл к выбору более современного радиатора с электро-вентилятором. О плюсах и минусах можно спорить до бесконечности и для каждого здесь будет своя правда.
Из плюсов: — более быстрый прогрев двигателя (особенно зимой) — меньше мусора под капотом — меньше шума — не будет перегревов
Минусы: — Может сломаться датчик, вентилятор.
Для установки нам понадобится: — радиатор от 06 с отверстием под датчик — электро-вентилятор с кожухом — метров 5 проводов сечения 2.5мм и метров 5 сечения 0.75 (лишними провода не когда не будут) — датчик включения вентилятора от ВАЗ 2106 «телевизор» по ребру жёсткости сверху и перпендикулярно по краям:
Дальше опять примеряем радиатор (7 раз о). Где кривовато — можно подогнуть или подровнять. У радиатора по краям есть «жилки», которыми он упирается в остатки телевизора, отмечаем место где они упираются:
4. «Жилки»
Что бы утопить его чуть глубже вперёд я сделал «пазики» под эти жилки в отмеченных местах. Несколько раз примерьте радиатор, если будите делать пазики:
Так радиатор встал на место: Слева
Справа
Дальше отмечаем места под крепление радиатора, справа радиатор своим креплением упёрся в переднюю часть. У радиатора отверстие под крепление довольно большое по этому дырку надо делать ближе к передку, дабы он плотно прижался к телевизору. Я, с начала сделал, а потом понял, что отверстие большое, поэтому получилось так:
Слева отверстие сверлить не нужно, хоть стандартное крепление не особо подошло, но это не помешало притянуть его длинным болтом. Главное не переусердствуйте, ушко на радиаторе — пластиковое.
Да, я бы между кузовом и пластиковым ухом крепления радиатора поставил какую-нибудь втулочку, чтобы на все 100% быть уверенным, что не обломлю ухо радиатора, притягивая его болтом (прим. ред.)
Вот так выглядит крепление спереди:
Далее одеваем патрубки. Нижний — новый мне пришлось укоротить. А верхний наоборот нарастить. Взял два верхних: старый и новый; болгаркой срезал трубку со старого радиатора, разрезал примерно пополам патрубки (отмерьте на месте) и одел их на этот отрезок трубки. Не забываем промазать герметиком и стягиваем хомутами. Получается примерно так:
Прикручиваем радиатор (почему не прикрутили сразу? все просто: на не закреплённом — легче патрубки одевать):
Следующим этапом заливаем тосол:
1) Убеждаемся, что кран печки открыт. 2) Заливаем понемногу в горловину тосол, «жамкая» верхний патрубок. 3) Когда тосол перестанет уходить — доливаем в расширительный бачок, закрываем крышку радиатора, запускаем двигатель. Во время работы продолжаем «жамкать»верхний патрубок. 4) Глушим двигатель
5) Осторожно открываем крышку радиатора, доливаем при необходимости тосол, закрываем
Еще немного советов, заметок, дополнений
В этой статье вы узнаете про датчик включения вентилятора 2106, рассмотрите типовую схему соединений. На последних версиях автомобилей ВАЗ 2106 установлен электрический вентилятор, который включается при определенной температуре жидкости в системе охлаждения. Это разумно, так как старая «версия» обдува морально устарела – при постоянном вращении крыльчатки от шкива коленчатого вала происходит переохлаждение системы. Следовательно, температура чересчур низкой становится, двигатель работает в ненормальном режиме. А это весьма плохо сказывается на нем в том случае, если речь идет о холодном времени года. Но давайте ближе к теме и поговорим о том, как происходит подключение вентилятора.
Как слить антифриз (тосол)
Замена радиатора охлаждения на Ваз 2107 (инжектор) ничем не отличается от аналогичной работы на автомобиле с установленным карбюратором. Первым шагом является слив тосола.
Работать с охлаждающей жидкостью нужно осторожно, ведь это довольно токсичное вещество. Ни в коем случае не осуществляйте слив в прогретом состоянии. Дождитесь, когда мотор остынет, и только после этого начинайте работы
Сливать тосол удобнее на яме. Предварительно нужно подставить большую тару, вмещающую не мене 10 литров. Если ямы нет, придется повозиться с тем, чтобы найти подходящую емкость, которая бы влезла под защиту мотора снизу
Дождитесь, когда мотор остынет, и только после этого начинайте работы. Сливать тосол удобнее на яме. Предварительно нужно подставить большую тару, вмещающую не мене 10 литров. Если ямы нет, придется повозиться с тем, чтобы найти подходящую емкость, которая бы влезла под защиту мотора снизу.
Перед началом работ нужно перевести в правое положение рычаг отопителя салона.
Далее выполняем следующие шаги:
- Слева внизу радиатора находится пробка для слива охлаждающей жидкости. Ее нужно отвернуть. Емкость в этот момент должна уже быть подставлена в соответствующее место. Тосол начнет потихоньку течь. Но вытечет он не весь. Чтобы избежать разрежения воздухом и ускорить вытекание ОЖ, нужно выполнить следующий шаг.
- Откройте пробки на горловине радиатора и на расширительном бачке. Это создаст дополнительное давление в системе, что приведет к усилению вытекания жидкости. Чтобы тосол не расплескался, вы можете регулировать скорость вытекания, откручивая и закручивая пробку на горловине.
- Чтобы слить остатки тосола, нужно открутить крепления расширительного бачка, приподнять его, дождаться, пока жидкость стечет и вернуть его на место, закрепив хомутами.
- Теперь нужно переставить емкость для слива так, чтобы можно было поймать струю жидкости из сливного отверстия двигателя.
- Открываем сливное отверстие с помощью ключа на 13 и дожидаемся, пока сливается жидкость из блоков цилиндров.
- Теперь можно завернуть обратно сливные отверстия, как на моторном блоке, так и на радиаторе.
Слив антифриза на ваз 2107 завершен. Теперь приступаем к демонтажу.
FakeHeader
Двухрежимный вентилятор имеет ряд преимуществ: Более «мягкий» температурный режим двигателя без сильных колебаний температуры; Снижение нагрузки на систему стартовыми токами электродвигателя путем уменьшения их количества и величины; Снижение шума.
В гидравлическом варианте этого элемента крутящий момент передается или отключается от коленвала за счет изменения количества смазочной жидкости. В ноутбуках большая часть тепла выделяется процессором, в проекторе — источником света. Но когда начал вникать, понял что это оочень сложно для меня.
Очень часто причиной перегрева двигателя, система охлаждения которого оснащена электрическим вентилятором, является выход вентилятора из строя.
Включившийся электровентилятор вращается достаточно быстро даже при низких оборотах двигателя — и этим снижает риск перегрева при больших нагрузках в тяжелых дорожных условиях. Привод вентилятора, который как раз и обеспечивает его вращение, может быть трех видов на одной машине, конечно, устанавливается только один из них : механический, гидромеханический или электрический. Но есть и минусы у нее.
Схема применяется на авто с двумя вентиляторами. Первый способ — наиболее идеологически правильный и наименее затратный.
