Возможные неисправности ходовой части, их причины и методы устранения

Ваз 2107 тормозит одно переднее колесо

Опубликовано 30 Августа 2016

Плохо тормозит одно переднее колесо или подклинивает. Роман здравствуйте! У меня машине 17 лет.Тормозные шланги ,креставины менял.Подскажите пожалуйста что проверить или поменять что бы колёса не отлетели.Спасибо за все Ваши обзоры.

у меня левое колесо ровно стоит норм. крутится, как вправо поверну заклинивает, обратно опять ровно норм. Колодки, цилиндры, шланги новые! Не может быть подшипник колеса, может внутренний?

у меня подклинивало при большой выработке тормозных дисков.Были высокие бурты за краями тормозных колодок . Большой выход тормозных цилиндров.Надо менять тормозные диски. Временно сточил буртики болгаркой.

Роман,Вы видели на Нивах на тормозных шлангах надеты пластиковые пружинки в виде телефонного провода .Наверно это защита от порезов,камней и прочего.Есть с этого польза?

Роман,спасибо Вам за видео. Удачи,добра и мира Вам. 

Здравствуйте Роман, у меня вот какая проблема, подклинивают передние тормоза, откручиваю штуцер на тормозном цилиндре, который выходит из ваакумного усилителя, и все проходит, буквально минут на 5-10, потом начинается все заново, не подскажете в чем причина? иногда такое случается и с задними тормозами

Машинка ВАЗ 2106 Началось все с того что я решил заменить главный тормозной, т.к. подтекал. Купил ATE в сервисе поменяли, тормаза прокачали. Т.к до дома от сервиса было от силы 1 км, то ничего криминального не заметил. В понедельник поехал на работу (35 км от дома), почти уже доехал до места, заметил что машину как будто кто то держит, на 4 скорости, газ в пол, машина не могла ехать быстрее 80. Когда приехал и припарковался, увидел что правое переднне колесо дымит, раскалилось так что вода от него отскакивала. Решил в обед съездить в сервис, чтоб посмотрели. сняли переднее колесо, вердикт, заклинило суппорт, купил новый, принес им, сняли старый. при откручивании от суппорта тормозного шланга заметили сто с него не капает тормозуха. вердикт, неисправен шланг, купил, открутили шланг от тормозной трубки, с неё тоже не закапал тормозуха, вердикт, поставили бракованный главный тормозной цилиндр, купил новый (Тольяти), заменили, прокачали тормаза, сказали что теперь все будет ОК. Довольный поехал домой, выехал на МКАДе, скорость 90-100, почувствовал что то не то, выжал сцепление, машина ощутимо тормозила, остановился у обочины, от диска шел аж синий дым. колесо заклинило. подожал пока остынет, поддомкратил, снял колесо, постучал по колодкам, суппорту, понажимал педаль тормоза. вроде отпустило и уже доехал до дома без проишествий. вчера до работы нормально, с работы опять тож самое, но вовремя заметил, диск не успел нагреться, остановился. заглушил движок, минут 15 постоял. понажимал на педаль тормоза на заглушенной машине несколько раз. колесо отпустило. до дома доехал нормально.. сегодня с утра тоже самое. остановился на горочке, заглушил движок, машина на нейтралке назад не катиться, т.е. диск зажат колодками. снова понажимал несколько раз педаль тормоза, машина покатилась назад, т.е. отпустило. до работы доехал нормально. Причем все это происходит по непонятным причинам, когдат только в первый раз заметил, и в юз тормозил и разгонялся, все было нормально, потом снова диск зажимается. Да, забыл сказать и диски и колодки новые, менял 2 недели назад.

Неисправности ГТЦ

Тормозная система ВАЗ 2101 конструктивно имеет множество деталей, которые по причине износа, низкого качества или несвоевременного обслуживания могут выйти из строя. Можно выделить следующие характерные признаки неполадок:

  • медленная остановка транспортного средства после нажатия на тормозную педаль. Одна из причин — пришли в негодность манжетные уплотнения поршней, что привело к потере герметичности;
  • большое усилие на педаль. Такая проблема появляется при увеличении манжет в размерах, например, при установке некачественного ремкомплекта;
  • тормозная педаль имеет короткий ход. Рабочей среде, т. е. тормозной жидкости, некуда уходить из-за того, что засорилось компенсационное отверстие. Кроме этого, возможно перекрытие канала разбухшими манжетами;
  • автомобиль тормозит только при упоре педали в пол. Этот говорит о полном выходе манжетных уплотнений из строя, когда жидкость уходит в бачок, а не в систему;
  • тормозные колодки не отходят от дисков и барабанов, в результате чего они нагреваются во время движения. Причина кроется в заедании одного из поршней либо образовании засора в перепускном отверстии.

Указанные признаки могут проявляться также и при неполадках с другими частями системы торможения. Например, педаль может проваливаться при отсутствии жидкости в одном из колёсных цилиндров либо в случае попадания в систему воздуха

Поэтому для окончательной диагностики необходимо обратить внимание на дополнительные особенности поведения автомобиля. Например, есть определённые признаки, которые явно указывают на проблемы с другими составляющими тормозной системы, а не с ГТЦ:

  • увод автомобиля в сторону при торможении;
  • подклинивание тормозных механизмов на одном из колёс;
  • появление звуков, нехарактерных для нормальной работы тормозов (скрип, писк, скрежет);
  • нагрев тормозных колодок либо дисков на одном колесе.

Проверка главного тормозного цилиндра

Самая частая причина неполадок ГТЦ — износ уплотнителей. При замене манжет нужно учитывать, что ремонт имеет смысл лишь в том случае, когда поршень и стенки цилиндра не имеют выработки. Иначе замена резиновых уплотнений не принесёт никакого результата и вскоре всё равно придётся ставить новую деталь. Перед тем как приступить к проверке главного гидропривода тормозов, следует убедиться, что с другими элементами системы проблемы отсутствуют:

  1. Осматривают колёса с внутренней поверхности на предмет выявления подтёков тормозной жидкости из РТЦ.
  2. Проверяют целостность бачка и шлангов, соединяющих его с ГТЦ, а также наличие жидкости и её уровень.

Явным признаком того, что с главным цилиндром возникли неполадки, является появление жидкости на корпусе узла. Исправный механизм должен быть всегда сухим без намёка на протекание. Если гидропривод утратил герметичность, его необходимо демонтировать в обязательном порядке для дальнейшей разборки и ремонта. Определить, что ГТЦ перепускает жидкость, т. е. она не поступает в систему, а возвращается в расширительный бачок при нажатии на педаль, можно следующим образом:

  1. Открывают крышку резервуара.
  2. На водительское место усаживают помощника. Двигатель не запускают.
  3. Напарник нажимает на педаль тормоза, а вы прислушиваетесь к звукам, которые исходят из бачка.
  4. Если из ёмкости слышно бульканье, а педаль при этом легко нажимается, значит, жидкость вместо системы поступает в бачок. Неисправность заключается в износе уплотнителей, которые неспособны создавать необходимое давление в контурах цилиндра.

Регулировка задних тормозов ВАЗ

Я рад приветствовать вас на нашем сайте «Ремонт автомобилей ВАЗ» и сегодня мы рассмотрим тему, регулировка задних тормозов на Жигулях.

Как говорилось ранее в статье: «Возможные неисправности тормозов», если у вас отсутствует зазор между колодками и барабаном, то при отпущенной педали тормоза одно или в худшем случае два колеса, что мало вероятно, будут притормаживать. В данной ситуации вас спасет регулировка задних тормозов, которую мы сейчас рассмотрим.

Для того что бы провести регулировку задних тормозов на ВАЗ, в нашем случае возьмем для примера легендарную модель 2101 «Копейка», вам нужно знать как выглядит эксцентрик и в какую сторону его нужно крутить.

Порядок регулировки задних тормозов ВАЗ

«А» – регулировочные эксцентрики передних тормозных колодок;

«В» – тоже самое только задних;

«L» – левое колесо;

«R» – правое колесо.

Красная стрелочка указывает куда двигается авто.

Инструкция по регулировке задних тормозов

Для облегчения процесса работы и не думая о том как это сделать одному, возьмите себе в помощь напарника или жену например.

Заднюю часть авто нужно поднять до свободного вращения колес.

1. Давим педаль тормоза с усилием 10–12 кгс, чтобы добиться хорошего примыкания тормозных колодок к барабану.

2. Не отпуская педаль, поверните как показано на фото выше,  головки эксцентрики «А» и «В», таким образом, что бы они касались тормозных колодок.

3. Дальше все просто, отпускаем педальку  (тормозные колодки разжимаются), а вы тем временем крутите головки эксцентрики «А» и «В» в обратном направлении где то на 10 градусов.

4. После этого проверяем правильность регулировки, быстро нажимаем педаль тормоза около 3–4 раз, отпускаем ее и смотрим вращаются свободно наши колеса или им что то мешает.

5

Сделайте пробный заезд и проверьте работу ваших тормозов, а также обратите внимание на значение свободного и полного хода педали тормоза. Через время сделайте пробный второй выезд, но без торможения (не забывайте тормоза придумали трусы), для того чтобы вычислить не греются ваши тормозные барабаны, если да то повторно отрегулируйте согласно инструкции

6. Если все попытки не увенчались успехом, то замените тормозные колодки и следуйте пунктам 1-5 инструкции выше.

Полезно прочитать

  • Прокачка тормозов ваз
  • Регулятор давления ВАЗ
  • Регулировка стояночного тормоза ВАЗ
  • Проверка и регулировка тормозов
  • Передние тормоза ВАЗ 2101
  • Неисправности тормозной системы
  • Задние тормоза ВАЗ

Popularity: 11%

Как заменить главный тормозной цилиндр на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Снятие: 1) Сперва конечно же верхнюю крышку у тормозного бачка отвернуть нужно и собрать после чего от туда всю жидкость, для этого отсоединить две клемки придётся (Они указаны зелёными стрелками, но только запомните куда какая подсоединяется) и после этого отвернуть крышку за грани (Указаны синей стрелкой), когда всё будет проделано, отложите крышку в сторонку и выкачайте всю тормозную жидкость из бачка, при помощи резиновой груши или же медицинского шприца, сняв с него при этом иголку.

2) Теперь открутите гаечным ключом (Если не получиться то специальным ключом для прокачки), гайки тормозных трубок (Всего трубки три, гайки двух указаны красными стрелками, третьей гайки на фото не видно, но сама третья трубка указана зелёной стрелкой и ещё одной зелёной стрелкой показано местонахождение данной гайки, поэтому сложностей в нахождение у Вас не должно возникнуть) и отсоедините трубки и затем отведите их в сторонку (Но только запомните куда какая подсоединяется, если будет нужно, то промаркируйте все трубки чтобы понятней было), после того как операция будет осуществлена, ослабьте винты хомутов (Указаны синими стрелками) и снимите оба шланга со штуцеров тормозного цилиндра (Опять же запомните то, куда какой шланг подсоединяется), ну и в завершение, выкрутите две гайки крепления главного тормозного цилиндра (Под ними пружинные шайбы располагаются, не потеряйте их) и после чего снимите тормозной цилиндр с автомобиля.

Примечание! Дадим Вам совет, так как тормозные трубки идут изогнуты в том месте где они подсоединяются к тормозному цилиндру, соответственно тормозная жидкость из них вся не выльется, а только выльется та, которая в изогнутой части будет (Очень мало её там, поэтому особо не переживайте), так вот, воздух в систему тоже не попадёт (Если Вы конечно на тормоз не нажмёте в этот момент) и поэтому можете смело ставить новый цилиндр, прикручивать к нему все тормозные трубки и подсоединять все шланги (Но не затягивайте шланги и трубки до конца), затем залейте в бачок тормозной жидкости и понаблюдайте за ее выходом из-под гаек, по началу жидкость будет через гайки вытекать с пузырьками воздуха, потом они пропадут и в этот момент когда пузырьков не будет, затяните до упора все гайки и хомуты подтяните тормозных шлангов! (Прокачку тормозов в этом случае даже можно и не проводить, но всё же на всякий случае прочтите статью, под названием: «Прокачка тормозов на классике», там описываются симптомы, по которым можно понять, когда тормозная система требует прокачки)

Установка: Новый главный тормозной цилиндр устанавливается в обратном порядке, трубки и шланги к нему подсоединяйте верно (Если были сделаны метки то по ним всё устанавливайте) и про прокачку не забудьте если будут симптомы того, что она требуется (Чуть выше мы про всё это подробно писали) и кстати, тормозную жидкость которая была в бачка, обратно не заливайте, заливайте только новую.

Дополнительный видео-ролик: На примере автомобиля ВАЗ 2105, Вы можете увидеть процедуру замены главного тормозного цилиндра наглядно, всё от и до, смотрите в ролике ниже:

Процедура прокачки

Прокачка начинается с колеса имеющего наибольшее удаление от цилиндра с тормозной жидкостью. Как правило, на ВАЗ 2101 это правое колесо под задним багажником. С него и необходимо обдомкрачивать автомобиль

Перечисленные выше процедуры можно опустить, за исключением подкладывания кирпичей, когда прокачка осуществляется на эстакаде или смотровой яме.Причин образования воздушных прослоек в шлангах несколько:

  • замена основного цилиндра была выполнена небрежно, без соблюдения технологии проведения ремонта на тормозных системах;
  • при доливе или замене жидкости в систему;
  • из-за потери герметичности системы, которая явилась следствием не выявленных во время осмотров автомобиля трещин на патрубках или в соединительных местах.

Именно по причине возможной потери герметичности и указывалось на необходимость ежедневного визуального осмотра машины перед выездом на дорогу.

При длительной эксплуатации машины без обязательной замены жидкости в системе торможения, она теряет свои эксплуатационные характеристики, становится черного цвета, а из конденсата «натягивает» воду. Чтобы на эффективность работы и безопасность передвижения не влиял фактор качества тормозной смеси, необходимо следить за ее регулярной заменой

  • или один раз в три года;
  • или через каждые 40 тысяч км.

Возможные неисправности тормозов и методы их устранения

Возможные неисправности тормозов и методы их устранения

Руководство по ремонту и эксплуатации — Тормозная система ВАЗ-2101 — ВАЗ-2107 — Возможные неисправности тормозов и методы их устраненияВозможные неисправности тормозов, их причины и методы устранения

Неисправность Метод устранения
Недостаточная эффективность торможения
Утечка тормозной жидкости из колесных цилиндров передних или задних тормозов Замените негодные детали колесных цилиндров, промойте и просушите колодки и барабаны, прокачайте систему гидропривода
Воздух в тормозной системе Удалите воздух из системы
Повреждены резиновые уплотнители в главном тормозном цилиндре Замените уплотнители и прокачайте систему
Повреждены резиновые шланги привода тормозов Проверьте шланги, поврежденные замените
Неполное растормаживание всех колес
Отсутствует свободный ход педали тормоза Отрегулируйте свободный ход педали
Засорение компенсационного отверстия в главном цилиндре Прочистите отверстие и прокачайте гидропривод тормозов
Разбухание резиновых уплотнителей главного цилиндра вследствие попадания в жидкость бензина, минеральных масел и т. п. Тщательно промойте всю систему тормозной жидкостью, замените поврежденные детали, прокачайте систему гидропривода
Заедание поршня главного цилиндра Проверьте и при необходимости замените главный цилиндр, прокачайте привод тормозов
Притормаживание одного из колес при отпущенной педали тормоза
Ослабла или поломалась стяжная пружина колодок тормоза Замените пружины
Заедание поршня в колесном цилиндре вследствие коррозии или засорения Разберите цилиндр. Очистите и промойте детали, поврежденные замените
Набухание уплотнительных колец колесного цилиндра из-за попадания в жидкость горюче-смазочных материалов Замените кольца, промойте тормозной жидкостью систему гидропривода тормозов
Отсутствует зазор между колодками и барабаном Отрегулируйте стояночный и задний тормоза
Нарушение положения суппорта относительно тормозного диска вследствие ослабления болтов его крепления к кронштейну Затяните болты крепления; при необходимости замените поврежденные детали
Повышенное биение тормозного диска (более 0,15 мм) Прошлифуйте диск, если толщина менее 9,0 мм – замените его
Занос или увод автомобиля в сторону при торможении
Утечка тормозной жидкости в одном из колесных цилиндров Замените уплотнители и прокачайте систему
Заедание поршня колесного цилиндра тормозов Проверьте и устраните заедание поршня в цилиндре, при необходимости замените поврежденные детали
Закупоривание какой-либо стальной трубки вследствие вмятины или засорения Замените трубку или прочистите ее и прокачайте систему
Разное давление в шинах Установите нормальное давление
Неправильные углы установки передних колес Отрегулируйте углы установки колес
Загрязнение или замасливание дисков, барабанов и накладок Очистите детали тормозных механизмов
Неправильная установка регулятора давления Отрегулируйте положение регулятора давления
Неисправен регулятор давления Отремонтируйте или замените регулятор давления
Увеличенное усилие нажима на педаль тормоза
Разбухание уплотнителей цилиндров из-за попадания в жидкость бензина, масел и т. д. Тщательно промойте всю систему, замените поврежденные резиновые детали; прокачайте систему
Скрип или визг тормозов
Ослабление стяжной пружины тормозных колодок заднего тормоза Проверьте стяжную пружину и при необходимости замените новой
Овальность тормозных барабанов задних тормозов Расточите барабаны
Замасливание фрикционных накладок Зачистите накладки металлической щеткой, применяя теплую воду с моющими средствами. Устраните причины попадания жидкости или смазки на тормозные колодки
Износ накладок или включение в них инородных тел Замените колодки
Чрезмерное биение тормозного диска или неравномерный износ Прошлифуйте диск, при толщине менее 9 мм – замените диск в сборе со ступицей подшипников передних колес

Цитата

Возможные поломки прерывателя и их признаки

Как проверить катушку зажиганияРемонт трамблёра в сфере автомобилистов проводится не столь часто, что связано с неплохой надёжностью этого узла. Конечно, от поломок никуда не деться, но и страдают от них немногие. Выявить, что именно трамблёр начал «пробивать» электрический заряд или схватил другую «болячку», не столь сложно. Симптоматика неисправностей распределителя-прерывателя специфична и проявляется в неправильной организации основных функций устройства.

Говоря точнее, возможная замена или регулировка трамблёра может понадобиться при следующих признаках:

  • пропала искра;
  • расстроилась работа зажигания;
  • аккумулятор перестал подзаряжаться в процессе работы машины (не на всех моделях);
  • во время езды появились дёрганья автомобиля;
  • из выхлопной трубы капает недогоревший бензин.

Что касается конкретных неисправностей, то зачастую они представлены следующим перечнем:

  • Стёрся или перегорел привод (ротор) трамблёра. Диагностируется неисправность посредством детального рассмотрения ротора и экспериментальной проверки правильности его работы. В случае поломки элемента может потребоваться либо установка нового привода, либо полная замена трамблёра;
  • «Пробилась» сеть. Случиться такое, к слову, может в любой составляющей распределителя. Чаще всего страдают высоковольтные провода, отходящие к свечам от крышки трамблёра. Заметно реже из строя «пробиваются» иные элементы системы (мелкие провода, соединители деталей трамблёра, контакты и т.п.). Проверка на данную неисправность осуществляется при помощи обычного «прозвона»;
  • Износились сальники. Пожалуй, довольно-таки редкая поломка, имеющая характерную симптоматику. Если быть точнее, то речь идёт об общем расстройстве работы зажигания и несвоевременном образовании искры. Для ремонта требуется замена сальников трамблёра, при этом менять стоит не только неисправные элементы, но и работающие верно, так сказать, для профилактики;
  • Сломался бегунок трамблёра или датчик, отвечающий за распределение заряда между свечами зажигания. Характерные признаки данной поломки – невозможность правильной настройки трамблёра или полный отказ его работы. Устраняется неисправность путём замены бегунка или датчика;
  • Вышла из строя катушка зажигания. Для этой поломки характерно либо отсутствующее, либо неправильное искрообразование. Ремонт проводится заменой сгоревшей катушки на новую.

Для понятия всей сути починки трамблёра важно полностью понять принцип его работы и постоянно практиковаться. При отсутствии желания постигать все азы ремонтных работ лучше доверить ремонт профессионалу, специализирующемуся именно на починке систем зажигания автомобилей. Подробная инструкция, а также дельные рекомендации касательно настройки прерывателя зажигания приведены на видео ниже (автор — канал Andrey Gorinov)

Подробная инструкция, а также дельные рекомендации касательно настройки прерывателя зажигания приведены на видео ниже (автор — канал Andrey Gorinov).

10.9. Возможные неисправности тормозов, их причины и методы устранения

ПРИЧИНА МЕТОД УСТРАНЕНИЯ
Недостаточная эффективность торможения
Утечка тормозной жидкости из колесных цилиндров передних или
задних тормозов
Замените негодные детали колесных цилиндров, промойте и просушите
колодки и барабаны, прокачайте систему гидропривода

Воздух в тормозной системе

Удалите воздух из системы
Повреждены резиновые уплотнители в главном тормозном цилиндре Замените уплотнители и прокачайте систему
Повреждены резиновые шланги привода тормозов Проверьте шланги, поврежденные замените
Неполное растормаживание всех колес
Отсутствует свободный ход педали тормоза Отрегулируйте свободный ход педали
Засорение компенсационного отверстия в главном цилиндре Прочистите отверстие и прокачайте гидропривод тормозов
Разбухание резиновых уплотнителей главного цилиндра вследствие
попадания в жидкость бензина, минеральных масел и т. п.
Тщательно промойте всю систему тормозной жидкостью, замените
поврежденные детали, прокачайте систему гидропривода
Заедание поршня главного цилиндра Проверьте и при необходимости замените главный цилиндр, прокачайте
привод тормозов
Притормаживание одного из колес при отпущенной педали
тормоза
Ослабла или поломалась стяжная пружина колодок тормоза Замените пружины
Заедание поршня в колесном цилиндре вследствие коррозии или
засорения

Разберите цилиндр. Очистите и промойте детали, поврежденные замените

Набухание уплотнительных колец колесного цилиндра из-за попадания
в жидкость горюче-смазочных материалов

Замените кольца, промойте тормозной жидкостью систему гидропривода тормозов

Отсутствует зазор между колодками и барабаном

Отрегулируйте стояночный и задний тормоза

Нарушение положения суппорта относительно тормозного диска
вследствие ослабления болтов его крепления к кронштейну

Затяните болты крепления; при необходимости замените поврежденные детали

Повышенное биение тормозного диска (более 0,15 мм) Прошлифуйте диск, если толщина менее 9,0 мм – замените его
Занос или увод автомобиля в сторону при торможении
1. Утечка тормозной жидкости в одном из колесных цилиндров Замените уплотнители и прокачайте систему
Заедание поршня колесного цилиндра тормозов Проверьте и устраните заедание поршня в цилиндре, при необходимости
замените поврежденные детали

Закупоривание какой-либо стальной трубки вследствие вмятины или засорения

Замените трубку или прочистите ее и прокачайте систему

Разное давление в шинах

Установите нормальное давление

Неправильные углы установки передних колес

Отрегулируйте углы установки колес

Загрязнение или замасливание дисков, барабанов и накладок

Очистите детали тормозных механизмов

Неправильная установка регулятора давления Отрегулируйте положение регулятора давления
Неисправен регулятор давления Отремонтируйте или замените регулятор давления
Увеличенное усилие нажима на педаль тормоза
Разбухание уплотнителей цилиндров из-за попадания в жидкость
бензина, масел и т. д.
Тщательно промойте всю систему, замените поврежденные резиновые
детали; прокачайте систему
Скрип или визг тормозов
Ослабление стяжной пружины тормозных колодок заднего тормоза Проверьте стяжную пружину и при необходимости замените новой
Овальность тормозных барабанов задних тормозов Расточите барабаны
Замасливание фрикционных накладок

Зачистите накладки металлической щеткой, применяя теплую воду с моющими
средствами. Устраните причины попадания жидкости или смазки на тормозные
колодки

Износ накладок или включение в них инородных тел

Замените колодки

Чрезмерное биение тормозного диска или неравномерный износ Прошлифуйте диск, при толщине менее 9 мм – замените диск в
сборе со ступицей подшипников передних колес

Установка вакуумного усилителя тормозов на ВАЗ-2101

ВАЗ-2101 — это единственный автомобиль из семейства ВАЗ, который не оборудован вакуумным усилителем. ВУТ отвечает за мягкость и информативность педали тормоза. Специалисты советуют производить установку вакуумного усилителя тормозов на ВАЗ-2101 от восьмёрки. Кроме вакуумного усилителя, необходимо будет приобрести кронштейн для установки усилителя на кузов автомобиля и главный тормозной цилиндр от ВАЗ-21213, три новых тройника от копейки, несколько медных тормозных трубок для тормозных цилиндров с классики. Ещё понадобятся шланг тормозного бака, если не хватит штатного, сливная пробка радиатора, шайбы и крепёжные элементы, которые подбираются по месту во время установки.

Начинать работу надо со снятия главного цилиндра, штока с педали тормоза и шпильку, с помощью которой держится педальный узел. Отверстие от шпильки прослужит одним из креплений для кронштейна. Остаётся разметить и просверлить ещё три отверстия. Дорабатываем кронштейн, просверлив на нём ответные зеркальные отверстия для крепления. Шток также потребует доработки. Его надо сжать с рожковой стороны, где надевается педаль, а отверстие рассверлить до стандартного диаметра.

Дальше переходим непосредственно к креплению вакуумного усилителя тормозов ВАЗ-2101 к кузову автомобиля с помощью кронштейна. Усилитель желательно сразу прикрутить к кронштейну, так как в моторном отсеке тяжелее будет произвести такие действия. Прикручивая детали между собой, на кронштейн прикрутите гайки, чтобы обеспечить номинальное расстояние от усилителя до цилиндра, что гарантирует правильную посадку штока на педаль.

Между кронштейном и кузовом также надо установить прокладку толщиной около восьми миллиметров. Дальше затягиваются все крепёжные элементы, закрепляется шток на педаль.

Теперь остаётся только подключить все элементы к суппортам с помощью медных трубок, которые очень хорошо гнутся. Изгибаем их согласно штатному варианту. Осталось подключить шланг от коллектора к вакуумному усилителю тормозов. Однако на этом этапе возникает проблема, так как его подключать некуда. Здесь есть два пути. Надо либо купить коллектор 2103 со штуцером под вакуумную магистраль, или врезать штуцер в родное изделие. Для врезки надо снять впускной коллектор, просверлить отверстие под штуцер сверлом на двенадцать миллиметров и вкрутить изделие. Дальше на него надевается шланг, соединения закрепляются с помощью металлических хомутов.

Остаётся только прокачать тормоза, и проверить эффективность их работы.

Порядок прокачки тормозов

Чтобы прокачать тормоза на «семёрке», требуется, как правило, 2 человека: один находится под машиной и работает непосредственно с тормозными цилиндрами, а второй располагается в салоне автомобиля и нажимает на педаль тормоза. Для работы необходимы следующие инструменты:

  • накидной ключ 8/10;
  • ключ 8/10 рожковый или специальный для тормозных трубок;
  • шланг соответствующего диаметра;
  • ёмкость для отработанной жидкости.

Прокачку начинают с самого дальнего колеса от ГТЦ, поэтому она выполняется в такой последовательности:

  1. Правое заднее колесо.
  2. Левое заднее.
  3. Правое переднее.
  4. Левое переднее.

Для прокачки тормозных механизмов задних колёс необходимо спуститься под автомобиль. Работы с передними тормозами проводятся после предварительного демонтажа колёс. В остальном процесс одинаков:

  1. Снимают защитный колпачок со штуцера рабочего тормозного цилиндра.
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Чиним машину
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector