Автомобиль газ 24 волга руководство по капитальному ремонту

Основные отличия от прототипа ГАЗ-24

Несмотря на общее сходство кузовов, имелись некоторые различия в экстерьере:

Вместо хромированных решеток радиатора и колпаков на колесах у ГАЗ-24-10 установлены пластиковые.
Передние габаритные огни совмещены с фарами.
Появились повторители поворота на передних крыльях.
Дверные ручки утоплены.
Со стекол дверей исчезли форточки (злоумышленникам проникнуть в салон стало сложнее).
Увеличились и стали пластиковыми корпуса наружных зеркал.
Отдельных катафотов не стало, они встроены в задние фонари.
Исчезли декоративные хромированные детали.
С задних стоек удалены стояночные огни.

В остальном внешний вид ГАЗ-24-10 не отличался от 24.
Интерьер стал более современным для тех лет, часть элементов являлась почти копией аналогичных на ГАЗ-3102, но были отличия.

Классический дизайн интерьера салона Газ 24

Сиденья аналогичны 3101, регулировались по высоте, у них появились подголовники, эргономика приблизилась к оптимальной (как считали в то время), но для обивки использовали дешевые материалы вместо велюра;
Руль такой же, как на ГАЗ-3101, по сравнению с ГАЗ-24 уменьшился его диаметр;
Рычаг ручного тормоза начали устанавливать справа от водителя (у ГАЗ-24 он находился под панелью приборов);
На рулевой колонке появился рычажок включения обмыва лобового стекла;
Появился электрический обогрев заднего стекла (вместо обдува воздухом на ГАЗ-24).

В целом салон приблизился к иностранным аналогам тех лет, хотя комфорт был заметно ниже.
Тормозная система двухконтурная, аналогичная 3102, с главным цилиндром типа «тандем» и вакуумным усилителем. У задних тормозов появился регулятор давления, на панели приборов — аварийный сигнализатор. Повысилась надежность: при выходе из строя одного контура, второй будет работать. Но сами тормозные механизмы остались барабанного типа, в отличие от дисковых на передних колесах ГАЗ-3101.

КПП та же, что у ГАЗ-24, у заднего моста передаточное отношение стало 3,9 вместо 4,1. Модификация подвески (увеличилось расстояние от рычага поворотного кулака до диска ступицы) повысила курсовую устойчивость авто и сделало возможным применение широких колес с шинами 205/70R14. Некоторые мелкие изменения коснулись и других элементов машины, в основном электрооборудования.

https://youtube.com/watch?v=RvCi_XeS2zg

Экстерьер

Невзирая на долгое время разработок, внешность седана ГАЗ-24 почти не претерпела перемен, хотя, дизайнерский состав иногда чуть переделывал радиаторную решетку, поставлял автомобиль то парой, то 4 фарами.

Но принять кузов было решено с парой фар и частоколом прорезей знаменитого «китового уса» в вертикальном исполнении. Стоит заметить, что подобное решение уже применялось на прошлом семействе транспортных средств Горьковского автомобильного завода.

Помимо этого, 24-я Волга с подобным обликом будет существовать до 1984 года, а фактически — до завершения производства. Передняя часть машины стала гораздо лучше и сразу понравилась многим автолюбителям. Здесь уже нельзя было найти тех больших и выделяющихся элементов фар, массивной радиаторной решетки.

Последняя часть стала немного уже и длиннее, а по бокам ее увенчали парочка фар. Бампер, установленный впереди, в «первых сериях» 24-го седана не получил клыков, однако там были боковины таблички номерного знака из хрома под бампером.

Капот получился длинным и почти ровным, за исключением небольшой выштамповки посередине. Лобовое стекло стало более современнее и повышало аэродинамические показатели автомобиля в целом. Большинство, если не все, полюбили ГАЗ-24 «Волгу» и просто мечтали ее приобрести себе.

Боковая часть демонстрировала самый длинный седан среди всех выпускаемых на тот момент отечественных автомобилей. Возможно, именно это и стало козырной картой ГАЗ-24 перед тем же ВАЗ-2101. Передняя боковая часть имела надпись над колесом «Волга», хотя, трудно себе представить, чтобы нашлись такие люди, какие могли ее спутать, скажем, с Жигулем.

Дизайнерский состав не смог сразу определиться с колпаками колес. Некоторые опытные автомобили поставлялись с закрывающими весь диск колеса колпаками. Правая боковая часть седана имела заправочный отдел, какой открывался с помощью ключа. Дверные ручки получили металлический цвет, и открыть дверь можно было при помощи нажатия на кнопку.

Изначально, на боковой части были фонарики на «гребешках» вентиляционных дефлекторов, однако позже модель ГАЗ-24-10 уже не имела фонарики. Кормовая часть ГАЗ-24 также получилась кардинально новой. Автомобили «первой серии» получили задний бампер без клыков, однако они имели отдельные от задних фонарей катафоты, какие можно было встретить на задней кузовной панели.

Трудно было не заметить просто огромных размеров дверь багажного отделения, какая открывалась с помощью ключа и поворотного механизма, какой установили вокруг гнезда самого замка.

Последнее решение кажется очень удачным и необычным, что явно выделяло седан среди прочих его конкурентов, каких, по факту, на самом деле и не было. Труба выхлопной системы находилась с традиционной правой нижней стороны.

ЗМЗ 24Д и ЗМЗ 2401

Общее описание

ЗМЗ 24Д – 8-клапанный четырехтактный четырехцилиндровый двигатель, имел верхнее расположение клапанов и нижнее расположение распределительного вала. Блок цилиндров и головка блока цилиндров (ГБЦ) были отлиты из алюминиевого сплава AL 4. ДВС предназначался для работы на бензиновом топливе Аи-93. Мотор ЗМЗ 2401 обладал такими же характеристиками. В отличие от ЗМЗ 24Д, ЗМЗ 2401 работал на бензин А-76. Топливная система оснащалась двухкамерным карбюратором К 126Г.

Схема двигателя ЗМЗ-24Д

В свое время применение алюминиевого блока цилиндров (БЦ) и головки блока являлось новшеством и считалось передовой технологией. «Двадцать четвертые» моторы просуществовали без каких-либо изменений до 1985 года, когда на смену им пришло новое поколение двигателей ЗМЗ 402 и ЗМЗ 4021.

Заволжский моторный завод продолжал выпуск ЗМЗ 24Д и ЗМЗ 2401, но в качестве запасного агрегата. Новые модели ГАЗ 2410 и их модификации с 1987 года комплектовались только новыми двигателями.

Технические характеристики ЗМЗ 24Д и ЗМЗ 2401

Двигатели «двадцать четвертой» серии обладали следующими характеристиками:

Количество цилиндров – 4;
Диаметр поршня стандартного размера – 92 мм;
Ход поршня – 92 мм;
Количество коренных опор коленчатого вала – 5;
Диаметр коренных шеек стандартного коленчатого вала – 64 мм;

Схема устройства коленчатого вала Газ 24
Диаметр шатунных шеек стандартного коленчатого вала – 58 мм;
Степень сжатия ЗМЗ 24Д – 8,2; степень сжатия ЗМЗ 2401 – 6,7;
Объем ДВС – 2,445 л.

В масляный картер ДВС заливалось от 5 до 5,5 литров моторного масла (по разным данным), но по проверенным данным до полного уровня по масляному щупу требовалось пять с половиной литров.

Моторы ЗМЗ 24Д и ЗМЗ 2401 между собой имели только два отличия – это сама ГБЦ и штанги толкателей. У головки блока ЗМЗ 2401 была больше камера сгорания цилиндров за счет утолщения металла в этой области. Высота ГБЦ ЗМЗ 2401 равна 98 мм, у ЗМЗ 24Д этот параметр равен 94 мм. Различали ГБЦ, замеряя высоту штангенциркулем, опытные мотористы определяли различия на глаз. Штанги отличались по длине, у версии ДВС под 76-ой бензин они были длиннее на 4 мм.

Пример мотора ЗМЗ 24Д под 76-ой бензин

Самые частые неполадки мотора ГАЗ 24

Несмотря на свою выносливость, все равно мотор 24-й Волги требует ремонта время от времени, потому что есть характерные проблемы у этого мотора, а именно:

с заднего сальника бывает, что масло течет, причем даже на новом моторе такое бывало. В задней части на коленвале надо установить сальниковую набивку, которая состоит из 2-х половинок, и масло течет на стыках этой набивки, если эти стыки маслостойким герметиком промазать, то течи больше не будет;
расход масла у мотора, при том, что масло негде не течет и мотор не дымит. Если мотор новый, то это значит, что надо просто прокатку пройти, тогда примерно после 10 000 км. расход масла уменьшится.

Бывали даже случаи, что мотор продолжал расходовать масло до 50 000 км. а потом переставал, и продолжал служить до 200 000 км. без расхода масла.

Бывали еще случаи, когда на двигателе ГАЗ-24 выпадало седло из-под клапана, причина в том, что на заводе не всегда хорошо запрессовывали седла. Если такая ситуация случилась и седло выпало, то седло дробилось клапаном на мелкие части, которые разлетались по двигателю, что приводило к тому, что надо было делать капремонт, делать прочистку коллектора и карбюратора.

Часто на Заволжском моторном заводе выпускали бракованные детали, от которых и зависит долговечность мотора. Но если удавалось купить машину с качественно собранным мотором, и владелец такого автомобиля правильно эксплуатировал машину, то такой мотор мог легко прослужить до 280 000 км. без ремонта. Бывали даже случаи, что пробег достигал 380 000 км.

Ремонт заднего моста

Наиболее уязвимое место в подвеске «Волги» — это редуктор заднего моста, который в процессе эксплуатации подвергается значительным нагрузкам.

Задний мост ГАЗ 24

Признаками необходимого ремонта этого узла являются шумы, появляющиеся в редукторе при движении. В зависимости от их характера можно провести предварительную диагностику неисправностей. Наиболее частыми деталями, требующими замены, являются следующие:

Подшипники полуосей.
Подшипники ведущей шестерни редуктора.
Сателлиты.

В процессе эксплуатации происходит ослабление крепежных гаек соединения деталей, что также вызывает дополнительный шум и преждевременный износ.

Ремонт заднего моста, в первую очередь, заключается в проведении своевременных профилактических работ, которые могут быть связаны с частичной или полой разборкой модуля, в том числе:

Отсоединением карданного вала для добавления смазки в отверстие сальника ведущей шестерни.
Удалением полуосей и снятием задней крышки картера для затяжки соединительных гаек и внутренних регулировок дифференциальных подшипников, зазора зацепления шестерен в главной передаче, а также заменой подшипников полуосей и манжет.

Так выглядит задний мост Газ 2410

Надо отметить, что основным мероприятием при проведении технического обслуживания является контроль, добавление и замена масла в картере заднего моста, поскольку отсутствие или недостаток масла способствует преждевременному износу этого модуля.

Автомобиль газ 24 волга руководство по капитальному ремонту

* Технические характеристики автомобиля ГАЗ-24 и его модификаций. djvu (212КБ) — параметры ГАЗ-24, ГАЗ-24-01, ГАЗ-24-02, ГАЗ-24-03, ГАЗ-24-04, ГАЗ-24-07 — заправочные ёмкости — регулировочные данные

* Двигатель. djvu (1333КБ) — устройство — неисправности двигателя и их устранение — ремонт двигателя — разборка, ремонт и сборка отдельных узлов и агрегатов двигателя — ремонт системы питания — обкатка двигателя — каталог деталей. djvu (938КБ)

* Трансмиссия. djvu (849КБ) — сцепление — ремонт сцепления — коробка передач — карданная передача — задний мост — ремонт моста — сборка заднего моста — каталог деталей. djvu (378КБ)

* Ходовая часть. djvu (530КБ) — передняя подвеска — ремонт передней подвески — разборка и сборка передней подвески — задняя подвеска — амортизаторы — колёса и шины — каталог деталей. djvu (234КБ)

* Механизмы управления. djvu (783КБ) — рулевое управление — рулевой привод — особенности технического обслуживания — снятие и разборка рулевого управления — осмотр и контроль деталей — сборка и регулировка рулевого механизма — тормозная система — возможные неисправности тормозной системы и методы их устранения — особенности технического обслуживания и ремонт тормозной системы — тормозные механизмы — сигнальное устройство — каталог деталей. djvu (581КБ)

* Электрооборудование. djvu (1360КБ) — аккумуляторная батарея — генератор — особенности технического обслуживания генератора — возможные неисправности генератора и методы их устранения — ремонт генератора — регулятор напряжения РР350 — возможные неисправности регулятора напряжения и методы их устранения — стартер — особенности технического обслуживания стартера — снятие и установка стартера — возможные неисправности стартера и методы их устранения — ремонт стартера — осмотр и контроль деталей стартера — основные технические данные дополнительного реле РС507-Б — система зажигания ГАЗ-24 — возможные неисправности распределителя и методы их устранения — возможные неисправности системы зажигания и методы их устранения — освещение и световая сигнализация — возможные неисправности системы освещения и методы их устранения — звуковые сигналы — возможные неисправности звуковых сигналов и методы их устранения — стеклоочиститель — возможные неисправности стеклоочистителя и методы их устранения — прикуриватель — электропроводка и предохранители — контрольные приборы — схема электрооборудования автомобиля ГАЗ-24. djvu (92КБ) — радиооборудование — возможные неисправности антенны и методы их устранения — каталог деталей. djvu (493КБ)

* Приложения. djvu (285КБ) — подшипники, применяемые на автомобиле — сальники, применяемые на автомобиле — моменты затяжки резьбовых соединений — детали автомобиля ГАЗ-24 ”Волга”, взаимозаменяемые с деталями автомобиля ГАЗ-24-10 ”Волга” — инструмент и приспособления для ремонта и технического обслуживания

Интерьер

После попадания в салон ГАЗ-24 Волги сразу заметно, что свободного пространства стало действительно больше, невзирая на почти не изменившиеся габариты. Однако отделка интерьера на седане не отличалась изысканностью, невзирая на прошлый век производства. Сидения получились достаточно удобными, что немного сглаживало первые ощущения от посещения салона.

Дебютные выпуски автомобиля получили наличие подлокотника, какой устанавливали промеж передними креслами. Немного позже его перестали применять в интерьере. Салон модели ГАЗ-24-10 полноценно был обновлен, что позволило иметь удобные подголовники и полноценную матерчатую обивку.

Приборная панель не выделяется роскошностью. Лицевую часть клеили пленкой под дерево. Бардачок смотрелся простенько, отсутствовала любая отделка. Низ панели получился железного типа, а рулевое колесо – достаточно крупным с тоненьким ободом.

После 1985 года усовершенствование ощутимо отражалось на данных деталях, где руль уменьшили в диаметре, а его обод прибавил в ширине. Приборная доска принципиально поменялась, теперь там было намного больше пластиковых деталей.

Обивка интерьера особо не рознились различием. Обивка выполнялась из кожзаменителя, а цвета разделялись на наличие коричневого, серого и красного. Немного позже заменили спидометр ленточного типа на стандартный стрелочный, какой был более работоспособен и не так быстро выходил из строя.

Также автомобиль получил отделочные дверные панели, имеющие горизонтальный рисунок, появилось наличие статических ремней безопасности для сидящих впереди и сзади, из-за чего, как раз, и убрали передний подлокотник, новой обивки сидений и прочих изменений.

Неисправности, присущие моторам серии ЗМЗ 24

Неисправностью практически любого двигателя является повышенный расход масла и стук коленчатого вала. Другое дело, что у одних ДВС это «болезнь», а другие довольно стойко переносят перегрузки и масляное голодание. «Волговские» моторы относятся к группе стойких и закаленных, но болячки все же имеются.

Характерные признаки 24-ых моторов, какие присущи именно этим моделям:

Течь масла заднего коренного подшипника;
Износ постели или втулок распределительного вала, а также опор самих валов;
Обрыв или проворачивание шестигранного привода масляного насоса;
Срабатывание зубьев текстолитовой шестерни распределительного вала;
Износ латунных втулок шатунов под поршневой палец.

Задний коренной подшипник

Течь масла заднего коренного подшипника знакома почти каждому «волговоду». Дело в том, что на месте стыка двух половинок сальниковой набивки со временем образуется щель. Сальниковая набивка под влиянием температуры «усыхает» и сжимается.

К тому же, неплотные соединения создаются из-за высыхания двух резиновых уплотнителей («сапожков» или «флажков»). Такая болезнь лечится прокладыванием хорошего маслостойкого герметика на стыках уплотнений. Конечно же, набивка и «флажки» при этом заменить необходимо. Когда операция проходит на месте (без снятия коленчатого вала), верхнюю набивку не меняют. Да и добраться до нее практически невозможно.

Замена заднего коренного сальника бесполезна, если поршневая группа дымит, а двигатель расходует масло. Избыточное давление в первую очередь «продавливает» именно это соединение. Если же забита система вентиляции картерных газов, масло тоже в первую очередь пойдет через «задний коренной».

Установка заднего коренного подшипника

Стоит прочистить систему вентиляции, течь задний сальник перестает.

Задний сальник может течь по причине изношенности коренных шеек коленчатого вала. Определяют износ шеек прослушиванием двигателя. При резкой подгазовке раздается глухой рык или стук в районе расположения коленвала. Стук очень характерный, его трудно с чем-то другим спутать. Здесь замена сальника не поможет, вал нужно шлифовать.

Постель распределительного вала

Видимо, не все отличия ЗМЗ 402 от ЗМЗ 24 были рассмотрены в этой статье. ЗМЗ еще модернизировал блок цилиндров в посадочном месте распределительного вала. На всех ранних выпусках «Волги» ГАЗ 24 алюминиевые блоки имели втулки под распределительный вал. Проблема заключается в том, что эксплуатация ДВС с низким давлением масла приводит к преждевременному износу опор распредвала и посадочного места этих опор.

Схема распределительного вала двигателя ЗМЗ 402

Замена втулок распредвала – дело хлопотное, но выполнимое в гаражных условиях. ЗМЗ выпускал ремонтные втулки, которые можно было установить вместо изношенных, необходимо было иметь набор разверток и немало терпения, времени и аккуратности. Валы успешно шлифовались под ремонтный размер, и больших проблем не наблюдалось.

Такие безвтулочные блоки стали выпускать после 1985 года. Причем, это встречалось и на ЗМЗ 24, и на ЗМЗ 402.

Спустя некоторое время завод и вовсе отказался от втулок, что доставило и до сих пор доставляет немало проблем владельцам «Волг». В случае подобной неисправности остается два выхода – либо отдавать БЦ «втулить» на завод, где есть фрезерный станок, либо менять блок на другой блок цилиндров.

Шестигранный привод масляного насоса

На моторах ЗМЗ 24 привод трамблера одновременно является и приводом масляного насоса. Привод масляного насоса представляет собой шестигранник, который приводит в действие сам насос. Со временем шестигранник изнашивается и проворачивает в теле насоса, и если не следить за давлением масла, с мотором может случиться беда – застучит коленвал, потребуется капремонт. Обрывы шестигранника случаются, если замерзает масло в поддоне зимой. Поэтому за давлением масла нужно смотреть внимательно.

Шестерня распределительного вала

Стук шестерни свидетельствует об износе ее зубьев. Стучать она может довольно долго, но с заменой детали лучше не затягивать. Если обрыв зубьев произойдет в дороге, машина не заведется и дальше ехать не сможет. Автомобиль придется буксировать до ближайшей автомастерской.

Верхние втулки шатунов (под поршневой палец)

Под нагрузкой втулки шатунов имеют свойство изнашиваться. Это характерно для многих моторов с «плавающими» пальцами. Стук по причине изношенных втулок не слишком опасен, если он только начал появляться. Но затягивать с ремонтом не стоит, в результате может лопнуть поршневой палец. Тогда уже последствия будут плачевными. Стук изношенных втулок похож на стук распределительной шестерни, но отличается тем, что явно слышен под нагрузкой.

Восстановление деталей кузова

К сожалению, большинство автомобилей «Волга», выпущенные до 2001 года,

изначально имело лакокрасочное покрытие, практически не обеспечивающее защиту от коррозийных процессов, поэтому большинство автомобилей требует проведения работ по восстановлению кузова.

Основными деталями, которые подвержены наибольшему воздействию отрицательных факторов внешней среды, являются:

Двери, в основном нижняя их часть.
Днище, в частности, пороги.
Крышка багажника.
Нижние части крыльев.
Передняя часть капота.
Рамка лобового стекла.

Надо отметить, что обновление кузова «Волги», впрочем, как и любого другого автомобиля, лучше производить сразу после обнаружения проблемных участков, чтобы исключить дальнейшее распространение коррозии и свести к минимуму финансовые затраты.

Работы по восстановлению кузова могут быть выполнены следующими способами:

Если процесс появления ржавчины находится на начальном этапе, то локализовать его можно, проведя тщательную зачистку проблемных мест и частичную покраску с предварительной грунтовкой поверхности.
Дополнительно необходимо провести антикоррозийную обработку деталей днища и мест соединения специальными средствами, в частности, «Мовилем», а нижние части дверей и крыльев покрыть защитным составом, например, «Антигравием».

В том случае, когда коррозийные процессы зашли уже слишком далеко, однако имеют небольшую площадь повреждения, восстановление может быть выполнено методом приваривания ремонтных вставок на места повреждения с покраской отремонтированной детали. Проведение дополнительных защитных мероприятий также целесообразно.
Кардинальным способом ремонта поврежденного коррозией кузова является замена проблемных деталей на новые. Данный способ приемлем, когда владелец планирует длительную дальнейшую эксплуатацию.
Нередко при желании сэкономить в процессе работ устанавливаются детали кузова б/у, однако такие замены оправданы, если демонтированная деталь находится в очень хорошем состоянии. В противном случае вопрос ремонта возникнет снова через непродолжительное время.

ГАЗ-24: Ремонт передней балки

Эксплуатируя переднюю подвеску ГАЗ-24, стал постепенно привыкать к ней и невольно сравнивать с передней подвеской ГАЗ-21. По всем параметрам, новая подвеска была на голову лучше старой. Нужно отметить ее мягкость, ведь даже в случае пробития подвески, звонких ударов не было. Сайлентблоки гасили весь шум и к тому же не требовали смазки. Уменьшилось количество мест смазки, а уж прошприцевать 6 точек, вообще не составляло проблем. Правда, использование игольчатых подшипников, вместо бронзовых втулок, требовало более жидкой смазки ТАД-17 или нигрола.

Подвеску нужно было промазывать после каждого дождя, а она взамен за заботу, отвечала безотказной работой и пробег в 100 000 км до ремонта был вполне себе обыденным явлением.

В ремонте передняя подвеска ГАЗ-24 была довольно неприхотлива: рычаги правились и подваривались, стяжные болты менялись, сайлентблоки и резьбовые втулки перепрессовывались. Была лишь одна проблема, которая доставляла серьезные неудобства и именно она проявилась на моей машине. В одной из поездок, вдруг пропала четкость рулевого управления. Обследовал подвеску и обнаружил, что потерялся болт с нижнего правого рычага, который вворачивался в съемную втулку балки.

Сразу же постарался ввернуть другой болт, но к сожалению, он стал проворачиваться. Вывод был неутешительный, нужно было выпрессовывать нижнюю ось рычага, а такая работа требует хорошего пресса.

Знакомые водители посоветовали просто поставить длинную шпильку вместо рычагов и забыть об этой проблеме, что я и сделал. Однако, через некоторое время, обнаружил, что на правом колесе подъедает резину. Проверил затяжку гаек на нижнем рычаге и пришел к выводу, что с течением времени, гайки на оси слабнут, в результате чего меняются углы схода и развала колес. Чтобы не ставить машину на длительный ремонт, решил сначала найти запасную балку передней подвески. Поиски много времени не заняли и вскоре мне отдали старенькую балку, оси нижних рычагов которой также требовали замены.

Передняя подвеска ГАЗ-24

Приобрел в комплекте оси рычагов вместе с пальцами и начал подыскивать пресс. Вскоре, нашел подходящий и пообщавшись с прессовщиком узнал, что такую операцию можно на нем сделать, т.к. втулки с балки он выдавит и запрессует легко.

Приехал в назначенное время в цех и вместе с прессовщиком мы приступили к выпрессовке осей. Однако, здесь нас постигла неудача. Пресс поднатужился, но втулка оси рычагов не сдвинулась с места, а вот сама ось начала утолщаться. Попробовали выпрессовать с обратной стороны, но опять получили отрицательный результат.

Осознав, что с выпрессовкой ничего не получится, я поехал в гараж. Однако, предварительно договорился с прессовщиком, что как только я выпрессую старые оси с балки, то он уж точно сделает запрессовку новых.

В гараже, я сваркой обрезал втулки осей рычагов на расстояние одного сантиметра от балки. Затем, зачистил на наждаке остатки оси со стороны выпрессовки и старым проверенным способом стал выжигать край втулки на всю длину электросваркой. После такой не быстрой процедуры, втулки выбились без особых затруднений.

Вновь поехал к прессовщику и на этот раз, он легко запрессовал новые оси в балку. По совету водителей, верхнюю часть балки с двух сторон усилил проволокой шестеркой, обварив ее прерывистым швом. Теперь у меня была полностью готовая для замены балка, оставалось только выбрать время и заменить ее.

Процесс замены балки описывать смысла нет, т.к. операция это стандартная, но есть небольшой нюанс при постановке стоек подвески. Нижняя резьбовая втулка смазывается последовательно через подшипник нижнего шкворня и поэтому для облегчения ее смазки, сверлится отверстие под тавотницу М-6. Отверстие сверлится спереди по центру между резьбовой втулкой и нижним игольчатым подшипником шкворня.

Также, стоит добавить, что резьбовые втулки на новых машинах, выхаживали за 100 тыс. км, а вот ремонтные ходили только до 40-70 тыс. км. Как выяснилось позже, такая ходимость заводских резьбовых втулок объяснялась тем, что с завода в них закладывалась смазка с включением Молибдена.

Далее, я собрал подвеску, проверил углы развал-схождения колес и продолжил ездить дальше, надеясь, что подобная проблема в будущем обойдет меня стороной.