Устройство тормозов в автомобилях лада семейства 2101-07

Устройство фрикционной муфты

На Ладу Гранту завод-изготовитель устанавливает такое же сцепление, что и на Ладу Калину. Механизм представляет собой маховик с закреплённой на нем корзиной. Задача последней – непрерывно прижимать диск с накладками из фрикционного материала – так крутящий момент от двигателя передается на трансмиссию. Сцепление тросикового типа означает, что когда нажимается педаль, трос, связанный с вилкой сцепления, оказывается в натянутом состоянии, лепестки перестают прижимать диск, и крутящий момент от двигателя не передается на КПП.

Сцепление на Гранте имеет один диск, оно фрикционное с центральной пружиной в виде диафрагмы. Располагается в специальном картере из алюминия и объединено с коробкой передач в одном корпусе, прикрепляется непосредственно к блоку цилиндров. Для наглядности можно познакомиться с подробным рисунком устройства.

Устройство сцепления Лада Гранта

Трос привода.
Наружная оплётка троса.
Наконечник оплётки тросика нижний.
Чехол-пыльник.
Металлический поводок.
Кронштейн вилки.
Втулка подшипника.
Выжимной подшипник.
Кожух.
Диафрагменная пружина.
Диск (ведущий).
Маховик.
Накладки из фрикционного материала на диске.
Диск (ведомый).
Демпферная пружина.
Демпфер колебаний вращения.
Ступица диска (ведомого).
Центральная пружина.
Наконечник троса.
Корпус автоматического натяжителя троса.
Втулка.
Крепление оплётки троса.
Поддон (картер).
Первичный вал коробки передач.

Замена тормозных колодок. Инструкция по замене передних и задних колодок своими руками

Тормозные колодки – рабочий элемент тормозной системы, который тормозным моментом замедляет скорость вращения колес за счет трения о поверхность колеса или тормозной диск. Замена тормозных колодок — процедура не сложная и по плечу даже начинающему автолюбителю даже без опыта подобной процедуры.

Каждая деталь автомобиля имеет свой рабочий ресурс, который снижается со временем. Износ тормозных колодок зависит от множества факторов и в каждом отдельном случае менять тормозные колодки придется по истечению разного времени.

Причинами износа тормозных колодок будут:

качество дорог, на которых эксплуатируется машина;
стиль вождения;
температурные условия на протяжении года;
если уже была замена тормозных колодок, то качество такой работы влияет на ресурс деталей.

Износ передних колодок происходит быстрее потому, что большая часть инерционной силы, которую гасят тормоза, приходится именно на перед автомобиля. Так передние колодки стоит менять в два-три раза чаще, чем задние.

Колодки нужно менять по парам – сразу меняются либо на передних колесах, либо на задних. Нельзя допускать, чтобы колодки на паре колес имели разную степень изношенности. Также обязательно стоит менять колодки вовремя, изношенные колодки сильно повреждают тормозные диски и, скорее всего, потом стоимость ремонта может возрасти в несколько раз.

Во время замены тормозных колодок нужно обращать внимание на степень износа различных элементов тормозной системы. В первую очередь нужно исследовать степень износа тормозных дисков, также нужно проверить резиновые чехлы и пыльники направляющих на целостность

При замене колодок также проверяются тормозные шланги

В первую очередь нужно исследовать степень износа тормозных дисков, также нужно проверить резиновые чехлы и пыльники направляющих на целостность. При замене колодок также проверяются тормозные шланги.

Все это делается для того, чтобы в случае наличия подтекания устранить его причину до того, как на дороге случится непоправимое.

Описать весь процесс замены тормозных колодок в деталях достаточно трудно, поскольку процедура замены задних тормозных колодок и замена передних колодок немного отличаются, особенно если стоит дисковая и барабанная система, а так же кроме этого у каждой модели авто присутствуют свои нюансы. Однако общие пункты все же есть:

открывается капот и откручивается крышка тормозного бачка;
снимается колесо;
тормозной механизм очищается от грязи;
выкручиваются болты (направляющие суппорта или болты тормозного барабана) дабы добраться до колодок;
отверткой отводятся колодки (тормозной механизм);
колодки меняются попарно;
прокачивается тормозная система.

Система торможения современных автомобилей

Общая схема торможения на современных автомобилях предполагает наличие трех основных видов:

рабочей;
запасной;
стояночной.

Рабочая ТС выполняет функции уменьшения скорости автомобиля или его остановки.

Запасная ТС предназначена для профилактики неисправности или отказа рабочей системы.

Стояночная ТС выполняет функции удержания автомобиля в неподвижном состоянии в особых условиях и в режиме парковки. В ВАЗ-2107 реализованы в «чистом» виде рабочая и стояночная ТС.

В современном автомобиле торможение может осуществляться не только самой ТС, но и двигателем, электрическим или гидравлическим тормозом трансмиссии. Кроме того, часто реализуются дополнительные системы (или устройства), которые увеличивают продуктивность тормозящих функций:

антиблокировочная система (пресловутая ABS);
система электрораспределения тормозного усилия (или EBD);
система электростабилизации (ESP) и пр.

Однако отечественные автомобили в последнее время стали предусматривать подобные возможности.

Второй метод регулировки

Если у вас под рукой нет штангенциркуля, можно воспользоваться альтернативным способом. Начинается он аналогично предыдущему случаю. Опять же, необходимо максимально вытянуть наконечник вперед. Когда он упрется – отпустите его и посмотрите, насколько плотно к вилке прилегает поводок. Если недостаточно плотно – значит, необходимо намотать его на стержень. Дальше возвращаемся в салон и трижды нажимаем на педаль сцепления. После того как вы это сделаете, вернитесь и вновь загляните под капот

Обратите внимание, прижимается ли поводок к металлу? Обязательным условием является и минимальное движение вилки (лучше, чтобы его вообще не было). Допускается движение вилки не более чем на 2 миллиметра

Автолюбители могут воспользоваться любым из указанных методов. Если какие-либо моменты остались вам непонятными, советуем просмотреть видеоинструкцию на нашем сайте. Несмотря на наличие автоматической системы регулировки, вам все-таки понадобится проводить данную процедуру. Даже если трос служит вам надежно и не рвется, вам все равно нужно будет периодически заглядывать под капот.

Тюнинг передних и задних тормозов ВАЗ-2101

Стандартная тормозная система ВАЗ-2101 не может похвастаться хорошими характеристиками и давно уже устарела Тюнинг тормозной системы автомобиля проводится в несколько этапов. Для начала надо провести модернизацию передних и задних тормозов, заменив штатные диски аналогичными изделиями от ВАЗ-2112, которые сразу необходимо купить с подходящими суппортами в комплекте. Это вентилируемые диски, которые имеют эллипсоидные канавки на поверхности, что способствует самоочищению тормозных колодок, повышает качество торможения.

Тормозные диски от ВАЗ-2112 становятся на переднюю ось без дополнительных её доработок. Необходимо только изготовить новые крепёжные элементы для суппортов, так как в силу разницы размера дисков старые крепёжные элементы не подойдут. Для этого используется качественная сталь или титан, толщиной около семи миллиметров. А также обязательно меняются старые тормозные шланги на новые изделия.

Копейка оборудована задними барабанными тормозами, что значительно усложняет их модернизацию. Для установки новых вентилируемых дисков необходимо будет доработать заднюю полуось, чтобы её диаметр соответствовал диаметру вентилируемого тормозного диска. Для этого придётся обратиться за помощью к специалистам, так как без специального оборудования этого сделать невозможно. Аналогично предыдущему варианту изготавливаются крепежи для суппортов. Такие усилия будут оправданы, так как дисковые изделия не набирают воды и не замерзают, в отличие от барабанных

При установке полуосей, надо установить подшипники и важно следить за их состоянием. Расшатанные подшипники могут быть причиной повреждения тормозов и возникновения аварийных ситуаций

Теперь тормоза можно подключать по штатным магистралям.

В связи с этими изменениями придётся покупать комплект колёс на четырнадцать дюймов, так как старые на тринадцать дюймов не налезут на диски большего размера. Такая замена колёс будет положительно влиять на устойчивость автомобиля.

Обратите внимание на наличие в тормозном механизме вашей машины регулятора давления тормозов. О его наличии мнения владельцев копеек разделились

Некоторые владельцы считают, что регулятор тормозов надо убрать из тормозной системы автомобиля за ненадобностью и непрактичностью в использовании.

Однако регулятор тормозных усилий ВАЗ-2101 гарантирует равномерное распределение тормозных сил. В случае отсутствия или некачественной работы регулятора передние тормоза будут опережать в торможении задние. Это приведёт к заносам задней оси автомобиля, что небезопасно на дороге. Потому для полного тюнинга тормозной системы автомобиля обязательно установите регулятор тормозных усилий.

Причина скрипа педали сцепления на Ладе Гранте

Конструкция сцепления на автомобиле Лада Гранта отлична от предыдущих моделей ВАЗа. Активация привода вала осуществляется тросом с автоматическим натяжителем.

Если с завода настройка была выполнена корректно, то владельцу нет нужды повторно регулировать компенсатор натяжения. На практике все далеко не так, проблемы случаются. Особенно на этапе прохождения первого и второго технических осмотров.

Этап №1 Регулировка педали сцепления Лады Гранты

Появление сторонних шумов, скрипов свидетельствует о необходимости профилактики, дефектовки элементов сцепления. Первым делом проверяем зазор на вилке привода.

В моторном отсеке демонтируем пластиковый кожух воздушного элемента, снимаем патрубки. Штангенциркулем замеряем величину зазора между пластмассовым барашком и вилкой. Заводской стандарт — 27 мм, превышение, уменьшение длины недопустимо. Корректируем зазор путем выкручивания гайки (ключ на «10»).

Этап №2 Смазывание элементов

Смазыванием подвижные элементы педального узла, в том числе, храповик компенсатора, втулку педали сцепления, оболочку троса.

Для упрощения процесса смазки используем тавотницу, медицинский шприц наполняем трансмиссионным маслом, наносим на поверхность.

Иногда скрип доносится со стороны моторного отсека. Причина в поводке наконечника. Для устранения скрипа наносим масло на участок контакта гайки с вилкой привода.

Этап №3 Недостаточное количество смазки

В редких случаях причина скрипа в отсутствие смазки на первичном валу коробки передач. Устраняется дефект путем нанесения графитной смазки на поверхность вала. Предварительно снимаем резиновую втулку, распыляем смазку при помощи аэрозольного баллончика.

Установка ВУТ и ГТЦ на ВАЗ-2101

Установка ВУТ ATE VW Passat B3 и ГТЦ VW Golf VR6 на ВАЗ-2101

Идея модернизации тормозной системы моей копейки зрела у меня в голове уже несколько лет (уж больно напрягала меня при ежедневной езде по городу «дубовая» педаль), но все не решался начать работу.

Но, как говорится, нет худа без добра – родной ГТЦ начал «перепускать» и вопрос его замены встал ребром. Тут уж пришлось быстро решиться: или ставить опять родной ГТЦ и ездить с ним еще какое-то время или заморочиться с модернизацией.

Я выбрал второй вариант – раз уж разбирать узел, то надо его уже по случаю и модернизировать!

Теперь предстояло выбрать донора. Классический ВУТ я даже не рассматривал как кандидатуру. Во-первых мне пришлось бы менять блок педалей, во-вторых в случае чего проблемы с ГАИ мне будут обеспечены в любом случае (будь то хоть ВУТ от «классики», хоть «зубилы»).

Ну и в-третьих я отношусь предвзято к эффективности классического ВУТа, в силу его размеров. Поэтому первым делом я пошел по магазинам с твердой уверенностью купить 2108 ГТЦ + ВУТ и кронштейн от Нивы «Тайги».

Но я был разочарован во-первых ценой зубильного ВУТа, а во-вторых абсолютным отсутвием тайговского кронштейна в продаже. Решил городить самопальный кронштейн. Ну а раз я его буду делать сам, то, следовательно, могу выбрать любого донора, ВУТ которого геометрически поместился бы на установленное место.

Вобщем после долгих раздумий и прикидок по месту остановился на Фольцвагене (ВУТ – Пассат Б3, ГТЦ – Гольф ВР6). Аргументы, которыми я руководствовался при выборе донора, я думаю можно опустить.

Теперь непосредственно о процедуре установки. Макет кронштейна я изготовил из картона, снял размеры и отдал чертеж на завод, где мне его сварили из 6-мм стали (см. фото).

Кронштейн педалей сцепления и тормоза ВАЗ 2107

Снятие и установка. Чтобы снять кронштейн педалей:

— снимите кронштейн вала рулевого управления, как указано в разделе «Рулевое управление»;

Рис. 7–7. Детали кронштейна педалей сцепления и тормоза: 1 — кронштейн; 2 — гайка; 3 — пружинная шайба; 4 — внутренняя втулка педали тормоза; 5 — наружные втулки педали тормоза; 6 — педаль тормоза; 7 — дистанционная втулка; 8 — оттяжная пружина педали тормоза; 9 — наружные втулки педали сцепления; 10 — крючок; 11 — колпачок; 12 — винт ограничительный хода педали сцепления; 13 — гайка; 14 — пружина сервопривода; 15 — внутренняя втулка педали сцепления; 16 — пластина; 17 — оттяжная пружина педали сцепления; 18 — шайба; 19 — накладки педалей; 20 — болт; 21 — педаль сцепления; 22 — шплинт; 23 — толкатель педали сцепления; 24 — палец; 25 — толкатель вакуумного усилителя; 26 — стопорная скоба

— отсоедините толкатель вакуумного усилителя от педали тормоза, удалив стопорную скобу 26 (рис. 7–7) и вынув палец 24;

— отверните гайки, крепящие вакуумный усилитель и главный цилиндр сцепления к кронштейну;

— отверните гайки крепления кронштейна к кузову и снимите кронштейн, отсоединив провода от выключения стоп-сигнала.

Установку выполняйте в обратной последовательности. При этом следите за правильностью установки толкателя в гнездо на поршне главного цилиндра сцепления.

Разборка и сборка. Для разборки снимите пружину 14 сервопривода педали сцепления, снимите оттяжные пружины 8 и 17, отверните гайку 2 болта 20, выньте болт и снимите педали вместе со втулками.

Для снятия и установки пружин пользуйтесь приспособлением А.70017.

Сборку проводите в обратном порядке. При сборке смажьте консистентной смазкой ЛИТОЛ-24 втулки педалей, концы пружин, места соединения толкателей с педалями и конец толкателя , соприкасающийся с поршнем главного цилиндра сцепления.

Проверка и ремонт. При тугом перемещении педалей осмотрите рабочие поверхности педалей, втулок и оси.

Если обнаружатся неглубокие риски или следы окисления на поверхностях металлических частей, протрите их шлифовальной мелкозернистой шкуркой; изношенные наружные пластмассовые втулки педалей замените новыми.

Проверьте упругость пружин. Длина оттяжной пружины педали тормоза должна быть: под усилием 12,7±1,96 Н (1,3±0,2 кгс) — 80 мм, под усилием 117,6±5,9 Н (12±0,6 кгс) — 160 мм.

ПРИМЕЧАНИЕ

С 1996 года на автомобиле вместо оттяжной пружины 8 (см. рис. 7–7) педали тормоза устанавливается пружина одинаковая и взаимозаменяемая с оттяжной пружиной 17 педали сцепления; параметры проверки упругости пружины такие же, как и для оттяжной пружины педали сцепления

Оттяжная пружина педали сцепления имеет длину: под усилием 32,3+3,9–1,9 Н (3,3+0,4–0,2 кгс) — 130 мм, под усилием 45+4,4–2,4 Н (4,6+0,45–0,25 кгс) — 155 мм. Длина пружины сервопривода сцепления под усилием 200±19,6 Н (20,4±2 кгс) должна быть 120 мм, под усилием 586±58,8 Н (59,9±6 кгс) — 152 мм.

Видео про «Кронштейн педалей сцепления и тормоза» для ВАЗ 2107

ремонт блока педалей ВАЗ или Нива

ПРОВАЛИВАЕТСЯ ПЕДАЛЬ СЦЕПЛЕНИЯ.ПРИЧИНА.

ВАЗ 2114 ЭиРСР (28) .Скрипят педали?? Устраняем!!!!

Причины для замены

Практика показывает, что есть несколько основных ситуаций, которые вынуждают поменять трос сцепления.

Подобные симптомы позволяют только предположить, что проблема кроется именно в тросике. Чтобы удостовериться в этом, следует провести полноценную проверку состояния узла.

Все озвученные симптомы могут говорить о разорванном тросе или слетевшей вилке. В случае с тросом придется его заменить. Если же слетела вилка, ее необходимо будет вернуть на место, зажать, дабы предотвратить повторные возможные слеты.

Между разорванным тросом и сломанной вилкой лучше сталкиваться с первой ситуацией. Покупка нового тросика обойдется в 200 рублей, а вилка стоит порядка 2000 рублей.

Ремонт главного цилиндра сцепления

Если не обращать внимания на плохую работу сцепления, то вполне вероятен износ зубьев на шестернях КПП, что приведёт к выходу агрегата из строя. Ремонт коробки потребует гораздо большего времени и материальных вложений. Поэтому при появлении признаков неисправностей с ремонтом затягивать не стоит. Для работы понадобятся такие инструменты:

ключ на 10;
торцовая головка на 13 с удлинителем;
отвёртка;
ключ на 13 для тормозных трубок;
резиновая груша для откачки жидкости;
ремкомплект для ГЦС.

Снятие

Демонтаж цилиндра выполняем в следующем порядке:

Отворачиваем крепление расширительного бачка системы охлаждения, поскольку он перекрывает доступ к гидроприводу.
Убираем ёмкость в сторону.
Резиновой грушей или шприцем удаляем жидкость из бачка сцепления.
Откручиваем крепление планки, удерживающей бачок.
Ключом на 13 отвинчиваем трубку, которая идёт к рабочему цилиндру, после чего отводим её в сторону.
Ослабляем хомут и снимаем шланг ГЦС.
Головкой на 13 с удлинителем или ключом откручиваем крепление гидропривода, аккуратно извлекая со шпилек гровер шайбы.
Демонтируем цилиндр.

Разборка

Из инструментов нужно подготовить:

ключ на 22;
крестовая или плоская отвёртка.

Процедуру выполняем в следующей последовательности:

Очищаем цилиндр снаружи от загрязнений металлической щёткой, чтобы при разборке внутрь не попал никакой мусор.
Гидропривод зажимаем в тисках, отворачиваем заглушку ключом на 22 и извлекаем пружину.
Стягиваем пыльник и снимем стопорное кольцо.
Отвёрткой выдавливаем поршень в сторону стопора.
Поддеваем стопорную шайбу и извлекаем штуцер из гнезда.
Все внутренние элементы аккуратно складываем друг возле друга, чтобы ничего не потерять.

Для очистки корпуса цилиндра от загрязнений внутри нельзя использовать металлические предметы или наждачную бумагу. Можно задействовать только тормозную жидкость и грубую ткань. Для окончательной промывки узла используем также тормозную жидкость и ничего другого.

При проведении ремонтных работ с цилиндрами сцепления или тормозной системы, после разборки устройства я провожу осмотр внутренней полости. На внутренних стенках цилиндров не должно быть задиров, рисок и других повреждений. Установка новых деталей из ремкомплекта никакого результата не даст и ГЦС будет работать неправильно, если внутренняя поверхность будет иметь царапины. То же самое относится к поверхности поршня. В противном случае цилиндр придётся заменить новой деталью. Если изъянов нет, то результат от проведённого ремонта будет положительный.

Замена манжет

При любом ремонте главного цилиндра сцепления, который подразумевает его разборку, резиновые элементы рекомендуется менять.

Для этого выполняют следующие шаги:

Стягиваем манжеты с поршня, поддевая их отвёрткой.
Поршень промываем тормозной жидкостью, очищая деталь от остатков резины.
Новые уплотнители устанавливаем на место, аккуратно помогая отвёрткой.

Сборка

Процесс сборки выполняется в обратном порядке:

Промываем внутреннюю полость цилиндра чистой тормозной жидкостью.
Смазываем этой же жидкостью манжеты и поршень.
Вставляем поршни в цилиндр.
Устанавливаем на место стопорное кольцо, а с другой стороны ГЦС вставляем пружину.
Надеваем на заглушку медную шайбу и закручиваем пробку в цилиндр.
Монтаж ГЦС к моторному щиту проводим в порядке, обратном снятию.

Замена троса сцепления на Лада Приора

1). Вынимаем резиновый пальник, закрывающий отверстия в которое трос сцепления выходит, чтобы в него не попадала грязь и влага (на фото указан красной стрелкой).

2). При помощи гаечного ключа «на 8» выворачиваем гайку (место указано синей стрелкой) благодаря которой упор оболочки троса крепится к кронштейну.

3). Снимаем упор с кронштейна.

4). Теперь смотрим в то место, куда кончик троса подсоединяется (А подсоединяется он к концу педали, см. на фото). Данный кончик установлен на палец педали сцепления (палец указан синей стрелкой) и закреплён на нём при помощи фиксатора, который указан красной стрелкой, как вы можете видеть, на фото этот фиксатор уже снят, у вас же он на пальце будет, чтобы его вынуть можно было, воспользуйтесь пассатижами или отвёрткой.

5). Переходим в подкапотное пространство и вначале второй кончик троса сцепления отсоединяем от вилки выключения. Для этого подтягиваем за наконечник троса и выводим его из прорези вилки (см. фото 1).

6). Отсоединяем трос от кронштейна. Одним гаечным ключом удерживаем наконечник от проворачивания, другим в это время ослабляем гайку находящаяся рядом с кронштейном (см. фото 2), после чего подтягиваем за тросик и выводим его из кронштейна (подтянув трос вперед). Вначале вытягиваем его в подкапотное пространство, а затем полностью снимаем его с автомобиля.

7). Установку производим в обратной последовательности. Вставляем его через подкапотное пространство и после чего выводим в салон автомобиля.

8). Не забываем также отрегулировать трос сцепления, после его замены.

Видео

Замена троса сцепления на Лада Гранта

1). Откручиваем гайку крепления упора оболочки троса к кронштейну педалей.

2). Снимаем упор со шпильки.

3). Подтягиваем пассатижами за стопорную скобу.

4). Снимаем ее с оси педали сцепления.

5). Снимаем ось и снимаем педаль.

6). Снимаем пружину с кронштейна педали.

7). Подтягиваем пассатижами стопор наконечника троса сцепления.

8). Снимаем его.

9). Снимаем наконечник педали.

10). Извлекаем уплотнитель оболочки троса сцепления из отверстия в щитке передка.

11). Выводим наконечник из паза вилки выключения сцепления, подтянув наконечник троса вперед, по направлению движения.

12). Отворачиваем поводок от наконечника троса, извлекаем направляющую втулку оболочки троса из отверстия на кронштейне коробки передач и снимаем трос сцепления, вытягивая его из отверстия в щите передка.

13). Для установки нового троса сцепления проводим те же самые операции, но только в обратной последовательности.

14). После замены также не забываем и отрегулировать новый трос.

Обзор цен производителей

Производитель	Цена (Руб.)	Ресурс (Тыс.км)
LADA 21901-1602210

трос сцепления в сборе

*цены актуальны состоянием на 29.10.2018 года.

Регулировка тросика сцепления

Регулировка сцепления Лады Гранты начинается нужно с вытягивания наконечника троса по направлению его движения, учитывая тот факт, что пружина будет создавать усилие. Следует зафиксировать трос в таком положении и начинать измерение от переднего края пластикового поводка до рычага вилки сцепления. Должно получиться не более 2,7 см. Так как под капотом не так много места, следует заранее подготовить кусок проволоки нужной длины (27 мм) и мерить расстояние с ее помощью.

Для настройки натяжения вращается поводок. После того как трос сцепления будет отпущен, нужно устранить зазоры между поводком и рычагом вилки. Далее педаль фрикционной муфты выжимается несколько раз – так механизм авторегулировки занимает рабочее положение – педаль не должна быть тугой или проваливаться.

Выводы

Заменить тросик сцепления на автомобиле ВАЗ-2114 достаточно легко и просто. Так, любой, даже начинающий автолюбитель, способен сделать это самостоятельно за 1 час у себя в гараже

Особое внимание стоит уделить выбору изделия и качеству

Так, качественная деталь будет служить достаточно долго и весь свой ресурс. Если сам процесс замены показался сложным и невозможным, рекомендуется обратиться в автосервис.