Полный гид по тюнингу ваз 2101: кузов, двигатель, глушитель, салон

ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА ВАЗ 2107: УСТРОЙСТВО, НЕИСПРАВНОСТИ И МОДЕРНИЗАЦИЯ

Самым нагруженным элементом автомобиля ВАЗ 2107 является передняя подвеска. Действительно, она берёт на себя практически все механические нагрузки, возникающие во время движения

По этой причине важно обращать тщательное внимание на этот узел, своевременно проводить ремонт и дорабатывать его, по мере возможности устанавливая более прочные и функциональные элементы

НАЗНАЧЕНИЕ И УСТРОЙСТВО ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ

Подвеской принято называть систему механизмов, обеспечивающих упругую связь между шасси и колёсами автомобиля. Основное предназначение узла — снижать интенсивность вибраций, ударов и толчков, возникающих при движении. Динамические нагрузки машина испытывает постоянно, особенно во время передвижения по дорогам низкого качества и при перевозке грузов, т. е. в экстремальных условиях.

Именно спереди подвеска чаще всего принимает на себя удары и толчки. По праву она является самой нагруженной частью всего автомобиля

На «семёрке» передняя подвеска сделана лучше и надёжнее, чем задняяя — производитель, безусловно, принял во внимание высокую загруженность узла, но это не единственная причина. На заднеприводных автомобилях передняя подвеска имеет меньше деталей, чем задняя, поэтому её устройство менее затратно

Схема передней подвески на ВАЗ 2107 включает важные детали, без которых плавное передвижение машины было бы невозможным.

Стабилизатор или балка поперечной устойчивости.

Стабилизатор поперечной устойчивости при поворотах перераспределяет нагрузку на колёса и удерживает автомобиль параллельно дороге

Двухрычажная подвеска — главный узел ходовой спереди, состоящий из верхнего и нижнего независимого рычага. Один из них фиксируется длинным болтом через стойку брызговика, другой — крепится болтами к поперечине подвески.

Верхний рычаг (поз. 1) крепится к стойке брызговика, а нижний — к поперечине подвески

  • Шаровые опоры — соединяются со ступицами колёс через системы поворотного кулака с цапфой.
  • Ступицы колёс.
  • Сайлентблоки или втулки — предназначены для свободного хода рычагов. Они имеют упругий полиуретановый (резиновый) вкладыш, значительно смягчающий удары подвески.

Сайлентблок служит для смягчения ударов, передаваемых элементами передней подвески

Амортизационная система — включает пружины, чашки, гидроамортизаторы. На моделях ВАЗ 2107 последних годов выпуска и на тюнингованных «семёрках» применяются стойки.

ПЕРЕДНЯЯ БАЛКА

В задачи передней балки входит стабилизация машины, проходящей повороты. Как известно, при манёвре возникает центробежная сила, которая может стать причиной опрокидывания автомобиля. Чтобы этого не было, конструкторы придумали балку поперечной устойчивости.

Основное назначение детали — скручивать с помощью торсионного упругого элемента противоположные колёса ВАЗ 2107. Крепится стабилизатор с помощью хомутов и вращающихся резиновых втулок прямо к кузову. С элементами подвески штанга соединяется через двойные рычаги и амортизаторные стойки или, как их ещё называют, косточки.

РЫЧАГИ

Передние рычаги являются направляющими компонентами ходовой части ВАЗ 2107. Они обеспечивают гибкое соединение и передачу колебаний на кузов.

Рычаги непосредственно связаны с колёсами и кузовом машины. Принято различать оба рычага подвески «семёрки», так как их замена и ремонт проводится по-разному:

  1. верхние рычаги крепятся на болтах, снимать их легче;
  2. нижние рычаги привинчиваются к поперечине, соединённой с лонжероном, связаны они ещё с шаровой опорой и пружиной — их замена несколько сложнее.

Верхние и нижние рычаги непосредственно связаны с колёсами и кузовом машины

СТОЙКА АМОРТИЗАТОРА ПЕРЕДНЯЯ

Владельцы ВАЗ 2107 узнали о существовании стоек, когда появилась модель ВАЗ 2108. Производитель с этого времени стал постепенно устанавливать новые механизмы и на «семёрки». Кроме того, стойки были облюбованы специалистами, проводящими модернизацию классического автомобиля.

Стойка является частью амортизационной системы, в задачи которой входит гасить вертикальные колебания кузова, принимая на себя часть ударов. От технического состояния стойки зависит устойчивость машины на дороге.

Передняя стойка амортизатора включает несколько отдельных элементов:

9.3.2 Снятие и установка / ВАЗ 2101

Детали рулевого управления

1 – картер рулевого механизма;
2 – болт крепления картера рулевого механизма к кузову;
3 – регулировочная шайба;
4 – плоская шайба;
5 – гайка;
6 – пружинная шайба;
7 – болт крепления наконечника вала рулевого механизма на валу червяка;
8 – уплотнитель вала;
9 – винт крепления резинового уплотнителя к кузову;
10 – вал рулевого механизма;
11 – болт крепления кронштейна вала рулевого механизма;
12 – кронштейн вала рулевого управления;
13 – рулевое колесо;
14 – гайка крепления рулевого колеса

Установка рулевого механизма на автомобиль

1 – болты крепления картера рулевого механизма к кузову;
2 – болт крепления вала рулевого управления к валу червяка;
3 – болты крепления кронштейна вала рулевого управления к кузову;

4 – пластмассовая втулка;
5 – кронштейн крепления вала рулевого управления;
6 – регулировочные шайбы для обеспечения соосности вала червяка и вала рулевого управления

1

Отсоедините провода от аккумуляторной батареи и снимите крышку включателя сигнала, осторожно отогнув пальцами сначала один, затем другой ее конец с нижней стороны.

2. Снимите рулевое колесо.

3

Снимите обе половины облицовочного кожуха вала рулевого управления.

Предупреждение
Если необходимо снять только картер рулевого механизма, отверните болты крепления кронштейна и болт, крепящий вал рулевого управления на валу червяка, а затем слегка сдвиньте вал рулевого механизма с кронштейном внутрь салона и поставьте под вал подставку, чтобы он не висел нв проводах.

4. Снимите щиток приборов и отсоедините штепсельные колодки переключателя указателей поворота и света фар от штепсельных колодок пучка проводов.

5. Ослабьте хомут крепления трубы верхней опоры вала рулевого механизма и снимите ее вместе с переключателем указателей поворота и света фар, предварительно разблокировав вал рулевого механизма от противоугонного устройства.

6. Снимите кронштейн 12 (см. рис. Детали рулевого управления) крепления вала рулевого механизма, предварительно освободив его от выключателя зажигания.

7. Снимите уплотнитель 8 рулевого механизма.

8. Отвернув болт 7 крепления вала рулевого механизма к валу червяка, выньте вал в салон кузова.

9. Съемником А.47035 выпрессуйте шаровые пальцы рулевых тяг из отверстия сошке.

10. Снимите картер рулевого механизма.

Предупреждение
Снимая картер рулевого механизма, отметьте количество и размещение шайб 3 между лонжерогом и картером, чтобы установить их на прежнее место при установке картера. Это необходимо для сохранения соосности вала рулевого механизма и вала червяка.

11. Установку рулевого механизма проводите в последовательности обратной снятию.

12. При этом, прежде чем окончательно затягивать болты крепления картера рулевого механизми и кронштейна вала рулевого механизма, временно наденьте на вал рулевое колесо, поверните вал два или три раза влево и вправо. При этом вал и другие детали принимают правельное положение (самоустанавливаются) благодаря овальным отверстиям на картере и на кронштейне.

Предупреждение
Можно отдельно собрать вал рулевого механизма с уплотнителем, кронштейном, выключателем зажигания, переключателем указателей поворота и света фар, рулевым колесом и установить этот узел на автомобиль.

Замена: Рулевой редуктор (колонка) ВАЗ 2101 КЛАССИКА № 43.

Замена рулевого редуктора(колонки) на ваз классика 2101-2107

Замена рулевой колонки ВАЗ 2106

Как заменить рулевой вал Ваз 2106

Замена рулевого вала ВАЗ 2106

Что необходимо для реализации плана?

ВАЗ 2101 тюнинг салона может занять довольно много времени и сил, окончательная стоимость работ может быть существенной.

Для того чтобы полностью изменить автомобиль можно воспользоваться услугами автомастерских, которые специализируются на тюнинге – вариант для тех, у кого есть лишние средства. Для самостоятельного выполнения работы понадобится:

1. Достаточно много свободного времени.
2. Гараж, желательно с подъемником или ямой.
3. Полный набор инструментов слесаря-механика.
4. Денежные средства, которые будут потрачены на приобретение расходных материалов: изоляции, кабелей.
5. Приборы, которые будут устанавливаться дополнительно, а также комплектующее к ним.
6. Измерительные инструменты. Без точности провести работы, связанные с изменение салона автомобиля практически не возможно.
7. Помощники. Некоторые работы просто не выполнить без помощи. Примером можно назвать оклейку багажного отделения, измерение линейных размеров сложных форм.

Врезка: Важно: Для начала следует тщательно проработать план. План, в котором расписан практически каждый этап, позволяет выполнить работу быстрее и исключить вероятность возникновения ошибки

Согласно плану проводится приобретение необходимых деталей и расходных материалов.

Кроме этого не стоит забывать о том, что план должен содержать визуальную часть – эскиз, который отразит конечный результат. Создать его можно самостоятельно при использовании различных шаблонов в интернете.

В заключение отметим, что во многих случаях проблема возникает на момент создания плана предстоящих работ. Для того чтобы развить свою фантазию можно просмотреть различные изображения в интернете уже реализованных проектов. На основании полученной информации можно составить собственный проект.

Модернизация силовой установки

Родная силовая установка имеет маленькую мощность, которую путем тюнинга автовладельцы пытаются увеличить.

Наиболее простым способом, который не составит большого труда реализовать своими руками, является установка воздушного фильтра нулевого сопротивления и расточка штатного впускного коллектора. Стоимость данного тюнинга от 500 рублей.

Еще одним способом увеличить мощность мотора является установка прямоточной выхлопной системы. Ее монтаж обойдется от 1000 рублей.

Кардинальным способом тюнинга является замена штатного мотора на двигатель от иномарки. Стоимость контрактного силового агрегата начинается от 60 тыс. рублей.

Снятие и установка двигателя

Для снятия двигателя автомобиль устанавливают над осмотровой канавой или на подъемник. Устанавливают упоры под передние колеса и вывешивают задний мост с одной или двух сторон. Снимают капот, отсоединяют провода от аккумуляторной батареи и от узлов электрооборудования, установленных на двигателе. Снимают аккумуляторную батарею и подкапотную лампу.

Сливают жидкость из радиатора, блока цилиндров и отопителя, для чего отвертывают пробки на левой стороне блока цилиндров и на нижнем бачке радиатора, сдвигают вправо верхний рычажок управления отопителем (им открывается кран отопителя) и снимают пробки с расширительного бачка и радиатора. Чтобы не повредить радиатор, отворачивая сливную пробку, вторым ключом придерживают штуцер пробки, впаянный в радиатор. Пробку отворачивают торцовым или накидным ключом, чтобы не сорвать грани пробки.

Снимают кожух вентилятора, отсоединяют от двигателя шланги подвода и отвода охлаждающей жидкости и снимают радиатор вместе с термостатом и шлангами, Снимают воздушный фильтр, предварительно отсоединив от него шланги, сняв крышку и фильтрующий элемент. Закрывают карбюратор технологической заглушкой.

Отворачивают гайки крепления приемной трубы глушителей к выпускному коллектору, а затем снимают коробку передач, действуя, как описано в разд. 2.2 «Коробка передач». Отсоединяют от двигателя тягу привода дроссельных заслонок карбюратора и трос управления воздушной заслонкой, а также шланг подвода топлива и шланг отопителя.

Подвешивают на таль траверсу ТСО-3/379 1 и стропят двигатель с правой стороны за скобу, установленную на передней шпильке крепления выпускного коллектора, а с левой стороны — за отверстие крепления кожуха сцепления. Слегка натягивают цепь тали, отворачивают гайки крепления подушек и (см. рис. 4) передней подвески двигателя к поперечине передней подвески и вынимают двигатель из отсека.

Снимают теплоизоляционный щиток стартера, стартер и заборник горячего воздуха вместе с подводящим шлангом. Снимают с блока цилиндров два боковых кронштейна с подушками передней подвески двигателя. Отворачивают болты крепления сцепления и снимают его.

Устанавливают двигатель на автомобиль в последовательности, обратной снятию, Особое внимание уделяют соединению двигателя с коробкой передач: ведущий вал должен точно войти в шлицы ведомого диска сцепления. После установки двигателя заправляют систему охлаждения охлаждающей жидкостью

Для этого снимают пробки с расширительного бачка и радиатора и открывают кран отопителя. Заливают охлаждающую жидкость в количестве 9,85 л в радиатор и ставят на место пробку радиатора, Жидкость заливают до тех пор, пока она не будет выливаться из горловины радиатора. Затем доливают оставшуюся жидкость в расширительный бачок и закрывают его пробкой. Пускают двигатель и дают ему поработать на холостом ходу 1—2 мин для удаления воздушных пробок. После остывания двигателя проверяют уровень охлаждающей жидкости, который должен быть на 3 см выше отметки «MIN», нанесенной на расширительном бачке. Если уровень ниже нормального, а в системе охлаждения нет следов подтекания, то доводят уровень до нормы

После установки двигателя заправляют систему охлаждения охлаждающей жидкостью. Для этого снимают пробки с расширительного бачка и радиатора и открывают кран отопителя. Заливают охлаждающую жидкость в количестве 9,85 л в радиатор и ставят на место пробку радиатора, Жидкость заливают до тех пор, пока она не будет выливаться из горловины радиатора. Затем доливают оставшуюся жидкость в расширительный бачок и закрывают его пробкой. Пускают двигатель и дают ему поработать на холостом ходу 1—2 мин для удаления воздушных пробок. После остывания двигателя проверяют уровень охлаждающей жидкости, который должен быть на 3 см выше отметки «MIN», нанесенной на расширительном бачке. Если уровень ниже нормального, а в системе охлаждения нет следов подтекания, то доводят уровень до нормы.

После присоединения приводов воздушной и дроссельных заслонок к карбюратору регулируют их, как описано в разд. 1.11 «Регулировки двигателя». Также проверяют и при необходимости регулируют натяжение ремня привода генератора.

Установив двигатель на автомобиль, тщательно проверяют качество монтажа, время на холостом ходу, а затем проверяют, нет ли подтекания охлаждающей жидкости и топлива в соединениях трубопроводов и при необходимости подтягивают соединения. Проверяют, надежны ли контакты проводов электрооборудования и верно ли работают сигнальные лампы на панели приборов.

Проверяют содержание СО в отработавших газах и при необходимости регулируют.

Замена сайлентблоков нижнего рычага

Сайлентблоки при выходе из строя, как правило, восстановлению не подлежат, это обусловлено их конструкцией. Для проведения работ по замене резинометаллических шарниров нижнего рычага на ВАЗ 2107 потребуются следующие инструменты:

  • съёмник сайлентблоков;
  • съёмник шаровой опоры;
  • ключи на 13, 22, 24;
  • молоток;
  • зубило;
  • монтировка;
  • смазка (например, WD-40).

Порядок действий по демонтажу нижнего рычага следующий:

  1. Поднимают машину при помощи подъёмника либо домкрата.
  2. Снимают колесо.
  3. Ослабляют затяжку гаек оси нижнего рычага.

  4. Отворачивают крепёж подушки стабилизатора поперечной устойчивости.

  5. Опускают подъёмник или домкрат.
  6. Отворачивают гайку крепления пальца нижней шаровой опоры, после чего выпрессовывают его путём нанесение ударов молотком через деревянный брусок или с помощью съёмника.

  7. Поднимают автомобиль и переводят стабилизатор через шпильку крепления.
  8. Поддевают пружину и демонтируют её с опорной чаши.

  9. Откручивают крепёж оси нижнего рычага.

  10. Снимают упорные шайбы и демонтируют рычаг.

  11. Если предполагается замена нижнего рычага, потребуется снять нижнюю шаровую опору, для чего откручивают три болта её крепления. Чтобы заменить только сайлентблоки, опору снимать не нужно.
  12. Зажимают рычаг в тиски. Съёмником выдавливают шарниры. Если рычаг не имеет повреждений, сразу же можно приступать к запрессовке новых деталей и к сборке узла.

Видео: как заменить сайлентблоки нижних рычагов ВАЗ 2101–07

Для снятия и установки сайлентблоков используется один и тот же съёмник. Потребуется лишь изменить положение деталей в зависимости от того, какая операция предполагается (запрессовать или выпрессовать).

8.1.4. Снятие и установка передней подвески

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Установите автомобиль на подъемник или смотровую канаву; удерживая ключом А.57070 конец штока за лыски, отсоедините верхний конец амортизатора и снимите передние колеса.
2. Разогнув стопорные пластины, отверните болты крепления суппорта к кронштейну. Отведите суппорт в сторону и закрепите его так, чтобы он не висел на шлангах. Снимите амортизаторы с кронштейнами.
3. Отсоедините концы штангов стабилизатора поперечной устойчивости от нижних рычагов подвески.
4. Съемником 67.7801.9513 выпрессуйте пальцы из отверстий рычагов и отведите рулевые тяги в сторону.
5. Вставьте винт 2, приспособления 67.7828.9504, в отверстие верхней опоры пружины подвески, затем снизу наденьте на виток пружины 1 и на винт 2 опорную тарелку 3 и закрепите ее на пружине зажимом. Снизу на винт наверните гайку так, чтобы фиксатор гайки зашел в гнездо тарелки 3. Вращая ключом винт 2, сожмите пружину подвески до полной разгрузки рычагов подвески.
6. Выньте ось верхнего рычага и отсоедините его от кузова. Отсоедините ось нижнего рычага от поперечины и снимите узел подвески с автомобиля.
7. Снимите пружину, плавно разгрузив ее, уберите приспособление и повторите операции для другого узла подвески.
Предупреждение

Снимая узлы подвески, необходимо отметить количество и расположение шайб между осью нижнего рычага и поперечиной, а также регулировочных пластин между поперечиной и лонжеронами кузова, чтобы, при установке узлов, поставить эти шайбы и пластины на прежнее место.

8. Снимите брызговик двигателя и штангу стабилизатора.
9. Поддерживая двигатель траверсой А.70526 или талью, снимите поперечину.
10. Установите узлы и детали подвески в порядке, обратном снятию. Пружины на передней и задней подвесках устанавливайте одной и той же группы (группа А маркируется желтой краской, а пружины группы В – зеленой). В исключительных случаях, допускается установка на передней подвеске пружин группы А, а на задней – пружин группы В. Если на передней подвеске устанавливаются пружины группы В, то на задней подвеске устанавливайте пружины этой же группы.
11. Для предупреждения неправильного распределения усилий в резинометаллических шарнирах, затягивание гаек и осей рычагов необходимо производить в следующем порядке:       – установите автомобиль на ровной площадке и поставьте колеса параллельно оси автомобиля;       – нагрузите автомобиль нагрузкой 320 кгс (четыре человека 40 кг в багажнике);       – в этих условиях, динамометрическим ключом, затяните гайки крепления осей верхнего, а затем нижнего рычагов и гайки крепления оси нижнего рычага к поперечине.
12. Проверьте и отрегулируйте углы установки передних колес.
предыдущая страница8.1.3. Проверка и регулировка углов установки передних колес следующая страница 8.1.5. Разборка и сборка узлов подвески

5.1.9 Снятие и установка передней подвески / ВАЗ 2107

Установите автомобиль на подъемник или смотровую канаву; удерживая ключом А.57070 конец штока за лыски, отсоедините верхний конец амортизатора и снимите передние колеса.
Разогнув стопорные пластины, отверните болты крепления суппорта к кронштейну. Отведите суппорт в сторону и закрепите его так, чтобы он не висел на шлангах. Снимите амортизаторы с кронштейнами.
Отсоедините концы штанги стабилизатора поперечной устойчивости от нижних рычагов подвески.
Съемником 67.7801.9513 выпрессуйте пальцы из отверстий рычагов и отведите рулевые тяги в сторону.

Рис. 5–8. Сжатие пружины приспособлением 67.7828.9504: 1 — пружина подвески; 2 — винт приспособления; 3 — опорная тарелка

Вставьте винт 2 (рис. 5–8) приспособления 67.7828.9504 в отверстие верхней опоры пружины подвески, затем снизу наденьте на виток пружины 1 и на винт 2 опорную тарелку 3 и закрепите ее на пружине зажимом. Снизу на винт наверните гайку так, чтобы фиксатор гайки зашел в гнездо тарелки 3. Вращая ключом винт 2, сожмите пружину подвески до полной разгрузки рычагов подвески.
Выньте ось верхнего рычага и отсоедините его от кузова. Отсоедините ось нижнего рычага от поперечины и снимите узел подвески с автомобиля.
Снимите пружину, плавно разгрузив ее, уберите приспособление и повторите операции для другого узла подвески.

ПРИМЕЧАНИЕ
Снимая узлы подвески, необходимо отметить количество и расположение регулировочных шайб между осью нижнего рычага и поперечиной, а также регулировочных пластин между поперечиной и лонжеронами кузова, чтобы при установке узлов поставить эти шайбы и пластины на прежнее место.

Снимите брызговик двигателя и штангу стабилизатора.

Рис. 5–9. Установка траверсы А.70526 для поддержания двигателя при снятии поперечины передней подвески

Поддерживая двигатель траверсой А.70526 (рис. 5–9) или талью, снимите поперечину.
Узлы и детали подвески устанавливайте в порядке, обратном снятию. Пружины на передней и задней подвесках устанавливайте одной и той же группы (группа А маркируются желтой краской, а пружины группы В — зеленой). В исключительных случаях допускается установка на передней подвеске пружин группы А, а на задней пружин группы В. На передней подвеске должны устанавливаться пружины только с желтой маркировкой на наружной поверхности витков.
Для предупреждения неправильного распределения усилий в резинометаллических шарнирах затягивание гаек и осей рычагов необходимо производить в следующем порядке:
— установите автомобиль на ровной площадке и поставьте колеса параллельно оси автомобиля;
— нагрузите автомобиль нагрузкой 3136 Н (320 кгс);
— в этих условиях затяните динамометрическим ключом гайки крепления осей верхнего, а затем нижнего рычагов и гайки крепления оси нижнего рычага к поперечине.
Проверьте и отрегулируйте углы установки передних колес.

Ремонт и сборка передней подвески на Ваз — установка пружины, замена шаровых, рычагов и сайлентов

Передняя подвеска.ПОЛНЫЙ РАЗБОР.

Ремонт ВАЗ 2107, или меняю детали ходовой сам. Repair VAZ 2107

Диагностика передней ходовоки ВАЗ 2101-2107

Разборка передка ваз 2101-2107.Снятие передней пружины или как снять за 10 минут.

8.1.6 Разборка и сборка узлов подвески / ВАЗ 2101

Снятие ступицы переднего колеса съемником А.40005/1/В

1 – ступица колеса;
2 – съемник
1. Если при ремонте подвески необходима полная разборка ее узлов, то это удобнее начать непосредственно на автомобиле, перед тем, как сжимать пружину подвески. Для этого:
– отогните лепестки стопорных пластин, выверните болты крепления суппорта, отведя его в сторону, и закрепите суппорт так, чтобы он не висел на шлангах;
– съемником 67.7801.9514 (см. подраздел 8.1.3) снимите колпак ступицы переднего колеса;
– отверните регулировочную гайку подшипников ступицы, снимите шайбу и, съемником А.40005/1/9В (см. рис. Снятие ступицы переднего колеса съемником А.40005/1/В), снимите ступицу в сборе с подшипниками, сальником и тормозным диском; снимите внутреннее кольцо внутреннего подшипника с поворотного кулака.
2. Дальнейшую разборку проводите после снятия с автомобиля узла подвески, закрепив его на верстаке и действуя в следующем порядке.
3. Отверните все гайки 1, снимите стопорные пластины и рычаг поворотного кулака; при этом освобождаются кронштейн 2 крепления тормозного суппорта и защитный кожух 3 тормозного диска.
4. Отверните гайку крепления пальца верхнего шарнира, установите приспособление 3 (съемник 67.7801.9513) между пальцами шаровых шарниров 2 и, завертывая болт съемника 4, выпрессуйте палец верхнего шарнира из поворотного кулака 1.
5. Отверните гайку крепления пальца нижнего шарнира и установите между пальцами шарнира и упором 2, приспособление 3 (съемник 67.7801.9513); завертывая винт 4 съемника, выпрессуйте палец 5 и снимите нижний рычаг с кулака.
6. Сборка узлов передней подвески проводится в последовательности, обратной разборке. При этом:
– подшипники ступиц передних колес смажьте смазкой ЛИТОЛ-24, как указано в подразделе 8.1.3;
– перед сборкой шаровых шарниров рычагов подвески заложите в защитные чехлы смазку ШРБ-4 или ЛИТОЛ-24 в количестве, равном 1/3 объема чехла в свободном состоянии;
– гайки и болты крепления узлов и деталей подвески затягивайте моментами, указанными в подразделе 14.1;
– после сборки подвески и установки ее на автомобиль следует «обмять» элементы подвески, совершив 15–20-километровый пробег, после которого, обязательно проверьте и, при необходимости, отрегулируйте углы установки колес.

Ремонт и сборка передней подвески на Ваз — установка пружины, замена шаровых, рычагов и сайлентов

Ремонт Ходовой ВАЗ 2101 — SEVI, Трек Чемпион.

РЕМОНТ ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ ВАЗ 2106 1 ЧАСТЬ (КЛАССИКА)

Капитальный ремонт ходовой части ВАЗ 2101

ВАЗ 2101 — тотальная замена подвески, выпуска, элементов трансмиссии

Lada 2101 i зелёное яблоко › Logbook › замена балки двигателя и сайлентблоков на классике

привет всем! выполнил работу, которой очень боялся, но правильно говорят: «глаза боятся, руки делают»

. Спасибо тем, кто давал советы. В середине лета еще заметил, что пошла трещина на балке, весной точно не было. Денег, как обычно, было не густо, хотел менять ее на следующий год, но тут еще и сайлентблоки разбились все, все равно там копаться. Открыл инет, глянул цены на новые балки, офигел, закрыл инет. Стал искать по разборам. На одном вовсе смешная история приключилась. Пацаны шестерку разбирали, хотели за балку 500 рублей, типа хорошая, приезжаю к ним, а они такие глянули на мою балку и сказали: «Нее, тебе от шестерки не подойдет, тут вон даже лонжероны другие, тебе от копейки искать нужно». Я, честно говоря, сам-то никогда балку эту в руках не держал и не знал какая она на ощупь, до того момента думал, что у всей классики балки одинаковые, но они прям меня в ступор загнали, и поспорить не мог с ними по незнанию, пошел мониторить просторы интернета и спрашивать у людей, кто разбирается

В общем, те пацаны пускай и дальше балки от копеек только на копейки продают, от шестерок только на шестерки, БАЛКИ У ЛЮБОЙ КЛАССИКИ ОДИНАКОВЫЕ! и тут я случайно вспомнил, что знакомый мужик один свою копейку 80 какого-то года разбирал, решил позвонить и не ошибся, балка у него действительно была, правда задние болты крепления оси рычага были все какие-то загнутые и резьбы там толком не было, а я не знал можно ли их менять, знал, что передние точно меняются, потому что сам менял в прошлом году, но решил взять наобум, все равно за 250 забрал. фото той б/у балки, обратите внимание на болты крепления оси рычага)))

бу

бу

бу

я не знаю как ездили на той машине и где лежала балка после разбора машины, но она была полностью забита землей и песком, полчаса вычищал все это

внимательно посмотрел в технологическое отверстие и понял, что болты меняются, просто там есть такая скоба типо от проворачивания болта

3.3 Снятие и установка двигателя / ВАЗ 2101

1. Поставьте автомобиль на подъемник или над смотровой канавой, установите упоры под передние колеса и вывесите задний мост с одной или двух сторон.

2. Снимите капот, отсоедините провода от аккумуляторной батареи и от узлов электрооборудования, установленных на двигателе. Снимите аккумуляторную батарею и подкапотную лампу.

Предупреждение
Чтобы не повредить радиатор, поворачивая сливную пробку, вторым ключом придерживайте штуцер пробки, впаянный в радиатор. Пробку отворачивайте торцовым или накидным ключом, чтобы не сорвать грани пробки.

3. Слейте жидкость из радиатора, блока цилиндров и отопителя, для чего отверните пробки на левой стороне блока цилиндров и на нижнем бачке радиатора, верхний рычажок управления отопителем сдвиньте вправо (им открывается кран отопителя) и снимите пробки с расширительного бачка и радиатора.

4. Снимите кожух вентилятора. Отсоедините от двигателя шланги подвода и отвода охлаждающей жидкости и снимите радиатор вместе с термостатом и шлангами.

5. Снимите воздушный фильтр, предварительно отсоединив от него шланги, сняв крышку и фильтрующий элемент. Закройте карбюратор технологической заглушкой.

6. Отверните гайки крепления приемной трубы глушителей к выпускному коллектору.

7. Снимите коробку передач (см. подраздел 7.2.2).

8. Отсоедините от двигателя тягу привода дроссельной заслонки карбюратора и трос управления воздушной заслонкой.

9. Отсоедините от двигателя шланг подвода топлива и шланги, идущие к отопителю.

10. Повесьте на таль траверсу ТСО-3/379 и застропите двигатель с правой стороны за скобу, установленную на передней шпильке крепления выпускного коллектора, а с левой стороны – за отверстие крепления кожуха сцепления.

11. Слегка натяните цепь тали, отверните гайки крепления подушек 9 (см. рис. Подвеска двигателя) передней подвески двигателя к поперечине передней подвески и выньте двигатель из моторного отсека.

12. Снимите теплоизоляционный щиток стартера и заборник горячего воздуха вместе с подводящим шлангом. Снимите с блока цилиндров два боковых кронштейна с подушками передней подвески двигателя.

13. Отверните болты крепления сцепления и снимите его.

14. Снимите теплоизоляционный щиток стартера и заборник горячего воздуха вместе с подводящим шлангом. Снимите с блока цилиндров два боковых кронштейна с подушками передней подвески двигателя.
Отверните болты крепления сцепления и снимите его.

15. Устанавливайте двигатель на автомобиль в последовательности, обратной снятию

Особое внимание уделяйте соединению двигателя с коробкой передач: первичный вал должен точно, без перекоса, войти в шлицы ведомого диска сцепления.

как снять двигатель ВАЗ 2101 не снимая коробки

Демонтаж двигателя ВАЗ-2101.

Замена двигателя на ваз 2105 от 2101 без снятия коробки

Как снять двигатель своими руками с жигуля ВАЗ 2106 одному

Снимаем двигатель жигуля без спецоборудования,лебёдки,просто во дворе.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Чиним машину
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector