Замена переднего тормозного диска на ваз 2101-ваз 2107

Этапы замены

Весь процесс замены можно разделить на несколько этапов:

  • Демонтаж колес;
  • Снятие старой тормозной колодки;
  • Разборка рамы;
  • Очистка ступицы, ее проверка;
  • Удаление покрытия с новых дисков;
  • Проверка биения;
  • Установка новых элементов тормозной системы.

Теперь поговорим об этом более подробно.

Снятие колеса

На самом деле демонтировать колесо для последующей замены тормозных элементов не сложно.

Но определенную последовательность действий соблюдать придется.

  1. Установите домкрат под автомобиль.
  2. Поднимите его, не допуская опрокидывания, но при этом, чтобы вы могли легко снять колеса.
  3. Открутите крепежи крепления колеса.
  4. Снимите колпаки и непосредственно сами колеса.

Как видите, процедура действительно простая, но требующая внимания и аккуратности.

Снятие колодок

  1. Постарайтесь максимально отодвинуть поршень от тормозного механизма. Но не превышайте расстояние выше того, которое позволит удобно снять тормозные колодки.
  2. Вынимайте колодку.
  3. Чтобы работа выполнялась легче, можно разобрать тормозную раму. Для этого выкручивают два болта крепления колодки и отсоединяют устройство.

Ступица

Ее следует обязательно очистить, поскольку весь скопившийся мусор, грязь, ржавчина негативно отразятся на эффективности новых тормозов.


Грязные

Для чистки используют растворители на основе спирта и металлические щетки. Если чистку не выполнить, работа тормозов будет сопровождаться биением — допускать это категорически нельзя.

Обязательно проверьте ступицу на показатель биения. В норме он не превышает 0,1 мм. Для проверки существует специальный инструмент. Если показатель в пределах нормального, тогда выполняется полноценная сборка.

Работа с новыми дисками

Многих владельцев «десятки» интересует, какие лучше выбрать тормозные диски для ВАЗ 2110. Вопрос вполне закономерный.

Выбирайте сертифицированные аналоги от известных производителей, таких как Bosch, либо оставайтесь верны заводским деталям. Это два самых оптимальных варианта по уровню качества и соответствия самому автомобилю.


Новые

Некоторые берут похожие диски, которые частично подходят на «десятку», затачивают их, корректируют конструкцию. Это сомнительное мероприятие, поскольку требуются серьезные навыки в подобном деле, дополнительные временные и финансовые затраты. При этом далеко не факт, что такие тормоза будут работать лучше тех, которые предлагает завод АвтоВАЗ.

Вы уже поняли, как снять тормозной элемент, потому пришло время поработать с новым. Мало просто купить другой тормозной диск и поставить его на место. Сначала он подготавливается и выполняется проверка биения. Давайте об это подробнее.

  1. С нового диска обязательно удаляется покрытие.
  2. Это покрытие служит своего рода консервантом.
  3. Удаляется слой при помощи любого растворителя.
  4. Очищайте тщательно, вытирайте деталь насухо после завершения работы.
  5. Теперь диск можно ставить на новое место и проверять биение.
  6. Допустимый показатель биения — не более 0,15 миллиметров.
  7. Если показатель превышен, это может привести к увеличению чувствительности педали тормоза, а также образованию вибраций при торможении.

Установка и проверка

Перед тем как поменять тормозные диски убедитесь, что проблема тормозной системы кроется именно в них. Существует ряд других проблем, характерных для «десятки» и все машин вообще. Потребуется полноценная диагностика, чтобы замена не оказалась напрасной.


Регулировка

По сути, установка выполняется в обратной последовательности разборки тормозных дисков. Потому особых проблем возникать не должно.

А вот проверка функциональности — вопрос более важный и в определенной степени сложный.

Первое, что советуют специалисты, это полноценная обкатка новых дисков. Для этого следует проехать около 500 километров. Тормозить при этом нужно плавно, не совершать резких ударов по педали тормоза. Если этого не делать, на дисках могут образоваться дефекты, а причиной послужит банальный перегрев.

Процесс замены

Машина для ремонтных работ устанавливается на прямой ровной поверхности. Домкратом поднимаем необходимую сторону и снимаем колесо. В открывшемся пространстве освобождаем диск для демонтажа. Отжимаем поршень рабочего цилиндра, чтобы снять суппорт. Предварительно ослабляем крепежные болты на нем.

Отсоединять гидравлические трубки тормозной системы не нужно, достаточно отодвинуть узел в сторону и подтянуть его при помощи проволоки к любой балке или тяге. Тормозные колодки разжимаем и блокируем их струбциной.

В отдельных конструкциях узла демонтажу мешает рамка суппорта. Достаточно выкрутить ее крепеж и избавиться от помехи. В большинстве случаев крепежный болт прикипает и мешает снятию со ступицы. Для его ослабления используют ВД-40 либо тормозную жидкость. В некоторых машинах предусмотрена пара таких болтов.

Освободившись от проблемных метизов, нужно снять прикипевший тормозной диск. Здесь также можно использовать предварительно спецжидкости для коррозионных зон. Затем необходимо применить один из проверенных способов:

  • Простукивание с помощью деревянной наставки по тыльной стороне. Делать это нужно короткими резкими ударами, чтобы не создать проблем.
  • Деревянной или резиновой киянкой обстукиваем обратную плоскость. Этот способ более гуманный по отношению к деталям, чем применение более тяжелого металлического молотка.
  • Применить обратный молоток. Для этого потребуется купить либо взять взаймы этот относительно редкий, но эффективный инструмент.
  • Можно воспользоваться съемником. Однако, стоит чувствовать усилие, чтобы не сломать инструмент или диск, ведь в некоторых случаях более прочные съемники могут повредить сильно прикипевшую деталь. Тогда о восстановлении последней можно забыть.

Избавившись от старого диска, очищаем поверхность от загрязнений в виде окалины или пыли. Для этого используем щетку по металлу или насадку на электроинструменты. Позже очищаем поверхность спецжидкостями. Если не проводить очистку, то новая деталь может сесть на поверхность с большим биением, что приведет к нежелательным последствиям.

Применение обратного молотка

Устанавливаем на свободное место восстановленный или новый тормозной диск. Болты для его крепления потребуется затянуть с усилием 20 Нм, в чем поможет динамометрический ключ. На суппорте потребуется увеличенное усилие, которое должно быть в пределах 100…120 Нм. Не стоит делать чрезмерную затяжку крепежа, чтобы не получить радиальное биение ступицы. Сборка остальных элементов узла проводится в порядке, обратном разборке. Обязательно контролируйте положение шлангов, чтобы они располагались на своих местах.

Как осуществить замену тормозного диска

Провести замену тормозных дисков можно самостоятельно. Разумеется, для этого потребуются определенные знания, умения и инструменты. Как уже упоминалось, идеальный вариант – купить новые диски и колодки от известного производителя, проверить их на наличие сертификатов и маркировки. Запчасти должны подходить конкретной марке авто.

Алгоритм установки такой:

Вначале на колесе ослабляют гайки, а затем демонтируют его. Без снятия колеса, конечно, не обойтись, так как замена дисков требует свободного к ним доступа.
Затем снимают суппорт. Для этого нужно с помощью отвертки открутить болты, которые располагаются на внутренней стороне диска.
Суппорт снимают аккуратно. Он может «прикипеть», поэтому возможно придется несильно постучать по нему молотком

Важно не трогать соединение суппорта и тормозной трубки, лучше всего привязать суппорт к кузову автомобиля. Дело в том, что в этой системе имеется давление, и нарушение герметизации может привезти к утечке тормозной жидкости – придется производить «прокачку».
Далее демонтируют старые колодки и пластины

В ряде случаев придется снять и крепление посадочного места суппорта. Для этого нужно открутить отверткой винты.
Потом снимают сам тормозной диск. Бывает, диск и ступица соединены корончатой гайкой, которую необходимо открутить, чтобы демонтировать диск. Но часто происходит так, что ступица и диск «прикипают» друг к другу (этому способствуют высокие температуры в районе колеса). Чтобы устранить эту проблему, нужно легонько постучать молотком по диску через деревянный брусок.
В завершении демонтажа проверяют крепление ступицы, оно должно быть целым.

Теперь можно производить установку нового тормозного диска:

если устанавливаемый диск нужно почистить от ржавчины или какого-то налета, используйте только специальные средства;
затем протрите диск сухой тряпкой;
после этих манипуляций осторожно закрепите его на ступице;
далее установите
и закрепите посадочное место суппорта;
привязанный ранее суппорт отвяжите, к нему примонтируйте колодки (их надо разжать и установить на тормозной диск);
болтами с внутренней стороны диска закрепите суппорт;
затем установите колесо, машину снимите с домкрата;
в конце нужно закрутите гайки колеса.

На этом замена дисков будет завершена. Конечно, до того, как начать эксплуатацию автомобиля, нужно проверить, все ли исправно функционирует

Это делается в месте, где нет препятствий для движения машины, при этом важно трогаться медленно.

Чтобы проверить работоспособность тормозной системы, нужно мягко нажать на тормоз. Машина должна плавно остановиться: рывки, провалы педали, вибрация, нагрев дисков, их биение – плохой сигнал, указывающий на какую-то неисправность.

Новичкам хочется посоветовать все же обращаться за помощью к специалистам автосервиса. Ведь проверить и заменить тормозные диски в целом не так-то просто, тут необходим опыт и сноровка. А отлаженная работа системы тормозов – залог безопасности на дороге.

Как определить износ тормозных дисков

Проверка износа тормозных дисков довольно не сложная, главное иметь под рукой штангенциркуль либо микрометр, а если таких инструментов нет, то в крайнем случае можно воспользоваться линейкой или монеткой (об этом ниже). Толщина диска измеряется в 5… 8 точках по кругу и если она меняется значит кроме износа тормозной площади имеется кривизна, либо неравномерность истирания. Следовательно необходимо не только будет менять его при пределе, но и выяснить причину из-за которой происходит неравномерный износ тормозного диска.

На сервисе толщину дисков измеряют специальным прибором — это штангенциркуль, только он имеет меньшие размеры, а также на его измерительных губах имеются специальные бортики которые позволяют охватить диск не уперевшись в борт по краю диска.

Как проверяется

Для того, чтобы узнать степень износа лучше всего демонтировать колесо так как толщину диска иначе не измерить, а если требуется проверка износа задних тормозных барабанов, то придется снимать полностью весь тормозной механизм. При проведении дальнейшей проверки необходимо учитывать, что диски изнашиваются с обеих сторон — внешней и внутренней. Причем не всегда равномерно, поэтому требуется узнать степень изношенности диска по двум сторонам диска, но об этом ниже.

Перед проверкой обязательно нужно знать информацию о том, какая толщина нового тормозного диска для конкретного автомобиля. Ее можно узнать в технической документации либо на самом диске.

Предельный износ тормозных дисков

Значение максимально допустимого износа будет зависит от начального размера диска и мощности двигателя автомобиля. Обычно общий износ всего диска для легковых автомобилей составляет порядка 3…4 мм. А для конкретных плоскостей (внутренней и внешней) около 1,5…2 мм. При таком износе уже нужно их менять. Для тормозных дисков, состоящих из одной плоскости (обычно устанавливается на задние тормоза), процедура будет аналогичной.

Проверка износа тормозных дисков подразумевает проверку толщины обеих плоскостей диска, величины буртика, а затем сравнение этих данных с номинальным значением, которое должен иметь новый диск, или рекомендуемыми параметрами. Также оценить общий характер истирания рабочей области диска, а именно, равномерность, наличие борозд и трещин (размер трещин не должен быть больше чем 0,01 мм).

При плановом осмотре необходимо смотреть величину канавок выработки и их структуру. Небольшие регулярные канавки это нормальный износ. Рекомендована замена дисков в паре с колодками если имеются глубокие нерегулярные канавки. При коническом износе тормозного диска нужно обязательно его менять и выполнить проверку тормозного суппорта. Если на диске заметны трещины или другая коррозия и изменение цвета, то обычно связано с тепловыми явлениями, возникающими из-за частых и чрезмерных изменений температуры диска. Они приводят к шуму при торможении и снижают эффективность торможения. Поэтому диск желательно также заменить и желательно ставить более качественные с улучшенным отведением тепла.

Заметьте, что при износе диска по окружности образуется некий бортик (колодки по нему не трут). Поэтому при измерении нужно мерить именно рабочую поверхность. Делать это проще с помощью микрометра, поскольку его «обхватывающие» рабочие элементы позволяют с ним не прикасаться. В случае использования штангенциркуля под его измерители нужно подложить какие-либо предметы, толщина которых совпадает с износом колодок (например, кусочки жести, металлические монеты и прочее).

Если значение толщины диска в целом либо какой-либо из его плоскостей ниже допустимой — диск нужно менять на новый. Эксплуатировать изношенный тормозной диск нельзя!

При замене тормозного диска всегда нужно менять тормозные колодки, причем вне зависимости от их износа и технического состояния! Использование старых колодок с новым диском категорически запрещено!

Если у вас нет под рукой микрометра, а с помощью штангенциркуля проверять неудобно по причине наличия бортика, то можно воспользоваться металлической монетой. Например, по официальным Центрального Банка России толщина монеты номиналом 50 копеек и 1 рубля составляет 1,50 мм. Для других стран соответствующую информацию можно найти на официальных сайтах центральных банков соответствующих стран.

Для проверки толщины тормозного диска с помощью монеты необходимо приложить ее к рабочей поверхности диска. В большинстве случаев критический износ одной поверхности диска находится в пределах 1,5…2 мм. С помощью штангенциркуля таким образом можно узнать толщину износа как одной половины диска, так и общую толщину всего диска. Если бортик не износился измерять можно прямо от него.

Способы решения проблемы

Существует несколько способов устранения данной проблемы. Возможно, вы нажали на ручку тормоза и колодки переместились к диску. В таком случае потребуется:

Демонтировать калипер.
Подобрать подходящий инструмент и с его помощью раздвинуть колодки.
Выполняйте данную операцию осторожно, чтобы не повредить компоненты.

Второй вариант подойдет для механических дисковых тормозов. Им можно воспользоваться в качестве временного решения, чтобы продолжить пользоваться байком. Но в дальнейшем нужно провести полноценное обслуживание, заменить вышедшие из строя компоненты.

  • Взять шестигранник.
  • С его помощью раздвинуть колодки, увеличить просвет между ними.
  • Теперь можно продолжить движение.

Данный метод подойдет для ремонта в полевых условиях. Надо понимать, что проблему погнутого диска он не решает. Но зато удается избавиться от неприятных звуков и добраться до дома, чтобы выполнить полноценное обслуживание.

Еще одно временное решение – отрегулировать положение калипера. Если не получается выправить диск, и нет возможности поставить байк на ремонт, то можно воспользоваться подобным методом. Но учитывайте, что в дальнейшем необходимо озаботиться заменой деформированного компонента, чтобы обеспечить безопасность поездок.

  • Взять инструмент и ослабить два болтика, которые используются для крепления калипера.
  • Прижмите его к одной из колодок.
  • Выполните настройку калипера, чтобы диск не соприкасался с колодками.

Лучшее решение – исправить диск и устранить деформации. Для выполнения подобной операции рекомендуется использовать специализированный инструмент. Но не всегда удается приобрести подобное оснащение, поэтому можно воспользоваться обычным разводным ключом.

Процесс правки прост:

  • Переверните байк.
  • Найдите на диске место деформации.
  • Прокрутите колесо на половину оборота.
  • В месте, где диск погнут, отодвиньте его в противоположную сторону.
  • Продолжайте исправление, пока не добьетесь желаемого результата.

Надо понимать, что добиться идеально ровной структуры диска уже невозможно. Как бы вы не старались, небольшая деформация все равно будет присутствовать. Поэтому специалисты рекомендуют заменить дефектный компонент, купив подходящий диск в специализированном магазине.

Диагностика тормозного диска

Дисковые тормоза, ворвавшись в нашу жизнь в середине прошлого столетия, уверенно завоевали лидирующие позиции в конструкции автомобиля. Сегодня, почти 90% легковых авто выходят с конвейеров уже с установленными дисковыми тормозами. Причина проста – дисковые тормоза эффективнее и проще в конструктивном исполнении. А значит и дешевле для массового производства.

Не совсем хорошей особенностью дисковых тормозов является малая площадь соприкосновения колодки с тормозным диском. Это, в свою очередь, требует большего давления в тормозной системе, и увеличение износа, как тормозных колодок, так и тормозного диска.

Какой должна быть минимальная толщина тормозного диска, позволяющая эксплуатацию авто? Мы не станем приводить вам ни одной цифры, которые существенно разняться у производителей, как автомобилей, так и тормозных дисков. И хотя существуют усреднённые цифры пробега, всё это относительно.

На форумах многие начинающие автомобилисты задают вопрос, где можно узнать цифры о толщине тормозного диска. Ответим так: у самого диска и можно. Дело в том, что производитель позаботился о нашем комфорте при ремонте тормозных дисков и указал на торце тормозного диска две цифры: исходная толщина, и минимальная толщина тормозного диска. После этой цифры эксплуатация автомобиля категорически не рекомендуется.

Цифры цифрами, но слишком много факторов влияет на ускоренный износ тормозных дисков. В числе первых – ваш агрессивный стиль вождения в черте города.

Как понять, что толщина тормозного диска приблизилась к критической отметке

В первую очередь следить за поведением автомобиля во время торможения, особенно экстренного. Если в рулевой колонке появилось биение, то пора внимательнее присмотреться к тормозным дискам. Визуальный осмотр для определения толщины тормозного диска нужно проводить при снятом колесе.

Первое, что нужно сделать – это взять в руки штангенциркуль и измерить в нескольких местах толщину тормозного диска. Почему в разных местах? Потому, что есть такое понятие, как неравномерный износ тормозного диска. Он происходит по разным причинам.

При измерении тормозных дисков не забывайте обращать внимание на буртики, глубокие царапины и другие механические повреждения рабочей поверхности тормозного диска. Если они есть, то пора подумать о ремонте тормозного диска

Установка задних дисковых тормозов ВАЗ 2107 своими руками

Порядок действий по замене барабанных тормозов на дисковые такой:

  • Демонтировать полуоси заднего моста. Данная процедура описана в инструкции по эксплуатации ВАЗ.
  • Очистить полуоси и отмыть в бензине или керосине (если вместо них не планируется использовать новые).
  • Слить тормозную жидкость из системы.
  • Демонтировать детали заднего тормозного механизма, оставив только тормозные трубки.
  • Снять стопорное кольцо и подшипник ступицы. Для снятия стопорного кольца необходим пресс, так как оно рассчитано на отрывную нагрузку около 5 тонн.
  • Можно поступить иначе: распилить стопорные кольца болгаркой. Пропил нужно делать не до конца, чтобы не повредить полуось, а затем расколоть кольца зубилом и снять подшипники.
  • Проточить полуоси в соответствии с внутренним диаметром тормозного диска. Сделать это без токарного станка невозможно, поэтому лучше обратиться за помощью в токарную мастерскую.
  • Также в мастерской необходимо изготовить кронштейн крепления суппорта в соответствии с чертежами.
  • Перед сборкой полуосей очистить детали и промыть бензином.
  • Установить пыльник полуоси, кронштейн суппорта, компенсирующее кольцо.
  • Промыть подшипник полуоси, смазать и запрессовать на полуось, используя отрезок трубы. Подшипник надо запрессовывать до ограничителя посадки на полуоси. Диаметр трубы должен быть таким, чтоб она упиралась о внутреннее кольцо подшипника. Запрессовывается подшипник так: трубу упирают в кольцо, ударяя молотком по ее другому краю. Недопустимо, чтоб труба упиралась во внешнее кольцо подшипника – это приведет к его поломке. Набивать подшипник на полуось надо не спеша, чтобы не расколоть хрупкую сталь подшипника ударами.
  • Проверить качество посадки подшипника на полуоси.
  • Разогреть стопорное кольцо до красна и установить на полуось. Если кольцо садится неплотно, его необходимо срезать и поставить новое. Чаще всего плохая посадка кольца вызвана недостаточной температурой нагрева. Поэтому для нагрева полуколец необходимо использовать достаточно мощную горелку. Холодное стопорное кольцо невозможно установить на полуось.
  • После остывания полукольца установить расточенную под диаметр полуоси проставку и тормозной диск.
  • Поставить полуось с установленными деталями на машину.
  • Установить тормозной суппорт.
  • Соединить тормозные шланги.
  • Залить тормозную жидкость и прокачать тормоза.

Важно: правильная замена задних тормозов на дисковые подразумевает переделку конструкции стояночного тормоза. Один из вариантов стояночного тормоза для задних дисковых тормозов включает в себя дополнительный тормозной цилиндр, который мешает прокачке тормозов при затянутом «ручнике». Поэтому перед прокачкой такой тюнингованной тормозной системы необходимо снять ручной тормоз и удерживать его в вертикальном положении, чтобы в ГТЦ не образовалась воздушная пробка

Поэтому перед прокачкой такой тюнингованной тормозной системы необходимо снять ручной тормоз и удерживать его в вертикальном положении, чтобы в ГТЦ не образовалась воздушная пробка.

Для защиты тормозных шлангов на модернизированных задних тормозах можно применить простую конструкцию из обрезков резинового шланга большого диаметра, закрепленного хомутами.

После прокачки тормозной системы необходимо заняться настройкой регулятора давления в заднем тормозном контуре. При отсутствии специального стенда сделать это можно опытным путем, периодически проверяя работу тормозов на пустой дороге. Колеса должны тормозить равномерно, недопустимо чтобы задние колеса блокировались раньше передних.

Процесс замены дисков

Все работы следует проводить на ровной поверхности, на которой нет пыли и грязи. Машину необходимо поднять при помощи домкрата и зафиксировать ее в этом положении при помощи металлических подпорок. После того, как авто было зафиксировано на определенной высоте, производят демонтаж тормозной системы и отжим поршня в работающем цилиндре.

Следующим этапом проведения ремонтных работ в системе является снятие тормозных колодок. В случае, когда доступ к тормозному диску сильно затруднен, следует произвести демонтаж суппорта. Обычно диск соединяется со ступицей 1-2 болтами, поэтому демонтировать его не составляет труда. Посадочную плоскость необходимо очистить от грязи и пыли, так как новая деталь может быть установлена неправильно либо неплотно прилегать.

Процесс замены на примере BMW E39 (видео):

Тормозной механизм поставляется в заводской смазке, поэтому не требует дополнительного применения смазочных материалов. Вытирать поверхность диска перед установкой не нужно, так как недостаток смазки может повлиять на плотность прилегания детали к ступице. Монтаж тормозных дисков требует предельной аккуратности. Излишняя закрутка болтов может привести к появлению радиального биения, как и недокрутка. При монтаже лучше пользоваться ключом с динамометром. Нормальный показатель находится в пределах 100-120 Нм. После установки лучше проверить величину вибрации при помощи индикатора. Для каждой марки авто этот показатель индивидуален и его можно найти в интернете. В случае, когда показатели вне нормы, то следует еще раз закрутить болты.

После установки тормозных дисков нужно очистить их рабочую поверхность от смазки. При необходимости также может быть заменен суппорт. В случае установки старой детали необходимо удостовериться в отсутствии на поверхности стыковочного фланца ржавчины и других механических повреждений. Все крепежи лучше затягивать также при помощи ключа с динамометром. Замену тормозных колодок рекомендовано осуществлять вместе с установкой остальных деталей системы.

Этапы замены

Весь процесс замены можно разделить на несколько этапов:

  • Демонтаж колес;
  • Снятие старой тормозной колодки;
  • Разборка рамы;
  • Очистка ступицы, ее проверка;
  • Удаление покрытия с новых дисков;
  • Проверка биения;
  • Установка новых элементов тормозной системы.

Теперь поговорим об этом более подробно.

Снятие колеса

На самом деле демонтировать колесо для последующей замены тормозных элементов не сложно.

Но определенную последовательность действий соблюдать придется.

  1. Установите домкрат под автомобиль.
  2. Поднимите его, не допуская опрокидывания, но при этом, чтобы вы могли легко снять колеса.
  3. Открутите крепежи крепления колеса.
  4. Снимите колпаки и непосредственно сами колеса.

Как видите, процедура действительно простая, но требующая внимания и аккуратности.

Снятие колодок

  1. Постарайтесь максимально отодвинуть поршень от тормозного механизма. Но не превышайте расстояние выше того, которое позволит удобно снять тормозные колодки.
  2. Вынимайте колодку.
  3. Чтобы работа выполнялась легче, можно разобрать тормозную раму. Для этого выкручивают два болта крепления колодки и отсоединяют устройство.

Ступица


Грязные Для чистки используют растворители на основе спирта и металлические щетки. Если чистку не выполнить, работа тормозов будет сопровождаться биением — допускать это категорически нельзя.

Обязательно проверьте ступицу на показатель биения. В норме он не превышает 0,1 мм. Для проверки существует специальный инструмент. Если показатель в пределах нормального, тогда выполняется полноценная сборка.

Работа с новыми дисками

Многих владельцев «десятки» интересует, какие лучше выбрать тормозные диски для ВАЗ 2110. Вопрос вполне закономерный.

Какие лучше купить колодки для “семерки”

И так, понятно, что на надежности тормозов экономить не стоит, тем более для автомобиля конструкции середины прошлого века и лишенном ABS и прочих примочек для увеличения безопасности. Поэтому рекомендуем купить колодки на ВАЗ 2107 максимально соответствующие таким показателям как:

  • оптимальный коэффициент трения как в “холодном” режиме так и на прогретых тормозах (0,35-0,45 по ГОСТу);
  • высокий ресурс накладок и минимальный износ тормозного диска.
  • отсутствие дискомфортных звуков, скрипов, вибраций при торможении;

Последний пункт имеет субъективный характер, поскольку скрипят колодки от неудовлетворительного состояния тормозной системы в целом, износа диска, плохой работы суппорта, что тоже очень важно учитывать при самостоятельной замене тормозных колодок на ВАЗ 2107. При жестких условиях эксплуатации (при больших нагрузках и резких торможениях) выбирайте твердые колодки от фирм: АТЕ, Ferodo

Для более умеренного вождения по городу, которое не подразумевает частый перегрев и большие постоянные нагрузки на тормозную систему, покупайте колодки “помягче” — Allied Nippon, Finwhale, ТИИР

При жестких условиях эксплуатации (при больших нагрузках и резких торможениях) выбирайте твердые колодки от фирм: АТЕ, Ferodo. Для более умеренного вождения по городу, которое не подразумевает частый перегрев и большие постоянные нагрузки на тормозную систему, покупайте колодки “помягче” — Allied Nippon, Finwhale, ТИИР.

При покупке важно обратить внимание на состав фрикциона, колодки с использованием крупной металлической стружки, в виде вкраплений, могут сильно изнашивать диск оставляя на нем борозды. Лучше всего покупать колодки с современными высокотехнологичными составами, которые уберегут диск от преждевременного износа

Как легко определить износ тормозных дисков при визуальном осмотре

Всем привет! Думаю, каждый автомобилист заинтересован в том, чтобы поддерживать собственное транспортное средство в исправном состоянии

Причем особое внимание стоит уделить тормозной системе. Именно поэтому темой нашего разговора будет то, как определить износ тормозных дисков

Задача тормозов заключается в обеспечении своевременной остановки или сброса скорости движения машины. Причем тормоз обязан моментально отзываться на нажатие соответствующей педали водителем. Скорость, с которой тормозит авто, напрямую зависит от текущего состояния и исправности компонентов тормозной системы в виде колодок и дисков. Остановка машины обусловлена работой силы трения. Чтобы при трении диски не стирались, для их производства используют высококачественные и прочные материалы. Но и они не вечные. Износ рано или поздно наступает.

Замена задних тормозов на дисковые Ваз 2107

Задние тормоза на «классике» ВАЗа не отличаются высокой эффективностью. Можно существенно улучшить тормозные характеристики «семерки», самостоятельно установив систему дисковых тормозов на задние колеса взамен штатных. Процедура эта достаточно трудоемкая, для отдельных операций понадобится специальное оборудование, например, сварочный аппарат.

  1. Что нужно учесть, устанавливая задние дисковые тормоза на ВАЗ 2107
  2. Преимущества задних дисковых тормозов на ВАЗ 2107
  3. Что необходимо для установки задних дисковых тормозов на ВАЗ 2107
  4. Установка задних дисковых тормозов ВАЗ 2107 своими руками

Замена тормозного диска на ВАЗ 2107

В тормозной системе автомобиля нет каких-либо второстепенных элементов и при появлении любой неисправности, ее необходимо сразу устранять.

Фото треснутого тормозного диска автомобиля ВАЗ 2107. Такой диск требует обязательной замены, т.к. эксплуатировать его очень опасно, и в любой момент может произойти полное разрушение диска и даже всего колеса автомобиля.

Так, при выявлении дефектов или следов износа тормозного диска в переднем тормозном контуре ВАЗ, выполняется обязательная замена тормозного диска на ВАЗ 2107.

Признаки неисправности тормозного диска:

  • Износ поверхности диска ниже предельно допустимого в эксплуатации;
  • Глубокие задиры на поверхности тормозного диска;
  • Коробление тормозного диска;
  • Биение тормозного диска.

Когда толщина тормозного диска становится равна 10.8 мм или менее для невентилируемых дисков и 17.8 для вентилируемых, то необходимо выполнить его замену. Повышенный износ тормозного диска может быть обнаружен и у нового автомобиля. Связано это с тем, что некоторые недобросовестные производители вместо наполнителя рабочего тела колодки (накладки колодок) медными опилками, используют стальные, прочность которых превосходит прочность тормозного диска. В таких случаях колодки остаются практически не изношенными, а толщина диска резко уменьшается и требуется преждевременная замена тормозного диска на ВАЗ 2107.

Глубокие задиры на рабочей поверхности тормозного диска ведут к быстрому износу тормозных колодок и такой диск также подлежит замене.

При короблении тормозного диска происходит биение колеса, быстрый неравномерный износ колодок и падает эффективность торможения автомобиля, что также требует замены тормозного диска. Коробление тормозного диска может наступить из-за неправильно отрегулированных подшипников ступицы колеса, что ведет к повышенному нагреву ступицы и тормозного диска.

Биение тормозного диска

Видео замены тормозного диска на автомобиле ВАЗ 2107, но данная технология так-же подходит для любого классического автомобиля ВАЗ.

может быть вызвано как ударом колеса о какое–либо препятствие, так и может быть, как заводской дефект и также нужна замена тормозного диска. Допустимое максимальное биение диска по внешнему радиусу — 0,15 мм.

В любом случае при износе даже одного тормозного диска ВАЗ 2107, необходимо выполнять замену обоих дисков на одной оси, чтобы не снизить эффективность тормозной системы автомобиля в целом.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Чиним машину
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector