Ремонт регулятора напряжения

Преимущества и недостатки трехфазной системы электроснабжения

Не секрет, что трехфазное электроснабжение частного дома стает всё более актуально, и это связанно не только с величиной напряжения. Давайте разберёмся во всех преимуществах 380 Вольт и вот их перечень:

1. Подключение самых распространённых в быту и на производстве асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором. При подключении к однофазной цепи теряется их мощность, крутящий момент, а также КПД. Ведь они первоначально были рассчитаны на три фазы. Применение таких электромашин в частном доме может понадобиться при обустройстве точильного, сверлильного или деревообрабатывающего станка и других видов техники. Владелец, который обладает навыками работы на таком оборудовании, всегда найдёт ему применение. На даче всегда пригодится мощный насос, поэтому провести 380 Вольт и тут не помешает.
2. Подключив три фазы, владелец частного дома получает, по большому счёту, сразу три независимые однофазные сети, которыми может распоряжаться по своему усмотрению. Для этого того чтобы получить однофазное напряжение 220 Вольт, нужно подключить один провод к фазе, а другой к нулю. Оно будет называться фазным. Напряжение между двумя фазами равняется 380 Вольт и называется линейное. Подробнее о фазном и линейном напряжении можно прочитать в статье: https://samelectrik.ru/linejnoe-i-faznoe-napryazhenie.html.
3. При поломке или аварийной ситуации на распределительной подстанции может отгореть одна или даже две фазы. При этом у владельца частного дома с тремя фазами как минимум освещение и холодильник будет работать. При этом нужно помнить, что для трёхфазных двигателей работа на две фазы повлечёт за собой неминуемый выход его из строя.

Учтите, и тут есть свои подводные камни. Трехфазная сеть нужна в том случае, если недостаточно мощности однофазной сети. И даже если однофазной недостаточно не нужно спешить подключать три фазы, лучше уточнить о возможности увеличения лимита мощности для однофазной сети — эта процедура намного проще, чем согласование и подключение трех фаз.

Три фазы в обязательном порядке подключают в том случае, если нужно запитать трехфазные электродвигатели, которые не могут работать в однофазном режиме, либо в случае одновременного использования большого количества электроприборов, оборудования, например, если в доме большое хозяйство, налажено какое-то мелкое производство.

Также следует отметить еще несколько недостатков трехфазной системы электроснабжения. Один из минусов — необходимость равномерного распределения нагрузок по каждой из фаз. Второй недостаток — большая сложность в подключении, приобретении другого щитка, защитных аппаратов и т.д. Третий недостаток — большая опасность с точки зрения поражения током, так как в доме будет не только однофазное напряжение 220 В, но и линейное — 380 В

Как видите, преимущества питания потребителя от сети 380 Вольт не всегда очевидны. Теперь стоит разобраться, какие документы нужны для подключения трехфазной сети. Об этом мы сейчас и поговорим.

Ремень генератора ВАЗ 2101

В классических моделях ВАЗ генератор приводится во вращение клиновидным ремнём длиной 944 мм. На ВАЗ 2101 можно установить и ремень длиной 930 мм, но другие варианты уже не подойдут.

Ремень генератора ВАЗ 2101 старого образца имеет гладкую поверхность

Ремень генератора располагается в передней части автомобиля и связывает сразу три шкива:

• шкив генератора;
• шкив водяного насоса;
• шкив коленчатого вала.

Как правильно натянуть ремень генератора

При замене ремня генератора крайне важно правильно его натянуть. Любое отклонение от нормы повлияет на работу электроприборов ВАЗ 2101

Для натяжки ремня генератора ВАЗ 2101 используют ломик, лопатку или толстую отвёртку

Поводами для замены ремня генератора являются:

• появление на ремне трещин и следов сильного износа;
• обрыв ремня;
• заводской брак.

Для замены ремня понадобятся:

• монтажная лопатка (или металлический ломик);
• гаечные ключи на 17 и 19.

Работы выполняются в следующем порядке:

1. Установите генератор на место, наполовину закрутив две гайки крепления. Закручивать гайки нужно до тех пор, пока ход корпуса генератора не превысит 2 см.
2. Вставьте монтировку или монтажную лопатку между корпусом генератора и корпусом водяного насоса.
3. Наденьте на шкивы ремень.
4. Не ослабляя давления монтировки, натяните ремень.
5. Закрутите верхнюю гайку крепления генератора.
6. Проверьте степень натяжения ремня. Он не должен быть сильно затянут или, наоборот, провисать.
7. Закрутите нижнюю гайку.

Видео: натяжение ремня генератора ВАЗ 2101

Таким образом, самостоятельно диагностировать неисправность, отремонтировать и заменить генератор ВАЗ 2101 сможет даже неискушённый автолюбитель. Для этого не потребуется никаких специальных навыков или эксклюзивных инструментов. Однако переоценивать свои силы тоже не следует. Нужно помнить, что генератор — это электрический прибор, и в случае ошибки последствия для машины могут быть довольно серьёзными.

Возможные схемы подключения для трехфазной розетки

Безопасный вариант монтажа разъемов с пятью контактами

На практике применяют два варианта использования защит:

1. только автоматическим выключателем;
2. автоматом и УЗО.

Поясним их подключение иллюстрациями.

Схема защиты розетки автоматическим выключателем

Все провода фаз и рабочего нуля от электрического счетчика к розетке проходят через автоматический выключатель. В отдельных случаях нейтраль допускается пускать минуя его силовой контакт.

Защитный проводник РЕ монтируется безразрывным методом цельным куском провода от своей шины в квартирном щитке напрямую к заземляющему контакту у розетки.

Схема защиты розетки автоматическим выключателем с УЗО

При этой ситуации автомат монтируется так же, как и в предыдущем случае, а УЗО врезается последовательно после него. Чтобы упростить работу и сэкономить место в квартирном щитке можно использовать подключение дифференциального выключателя, объединяющего в своем корпусе оба вида этих защит.

Дифференциальный выключатель монтируется на место автоматического. В результате вся предыдущая схема подключения остается без изменений, но в нее добавляется защита от появления тока утечки.

Безопасный вариант монтажа розетки с 4 контактами в пятипроводную схему

Здесь делается небольшое упрощение, связанное с подключением защитного нулевого провода. Поскольку на вилке и розетке нет для него места, то РЕ проводник напрямую прокладывается и подсоединяется к корпусу электрического трехфазного потребителя.

Способ вполне нормально подходит для стационарно установленных электрических плит или станков с асинхронными двигателями. Когда же возникнет необходимость переместить электрический прибор, например, трехфазную сварку на более удобное место, то для обеспечения ее безопасного использования придется решать вопрос переподключения защитного нуля.

После сборки электрической схемы с трехфазной розеткой и вилкой их необходимо проверить измерениями сопротивлений и напряжений.

Важно это выполнить до подключения к сети

Возможность доработки устройства и применяемые методы

Штатный генератор вашего ВАЗ 2101 не требует доработки. Изменение его конструкции не приводит к увеличению максимальной скорости, повышению крутящего момента, росту экономичности. Но настоящих фанатов автотюнинга это не останавливает. В своём стремлении разобрать и переделать в автомобиле всё что можно и большую часть того что нельзя, они добираются и до генератора ВАЗ 2101.

Обычно агрегат подвергается доработке для того, чтобы поднять один или оба из следующих параметров:

• максимальный ток;
• максимальное напряжение.

Увеличение этих показателей не приводит к улучшению в функционированию автомобиля. Более того, работа электросистемы ВАЗ-2101 при повышенном токе и напряжении несёт в себе определённые риски. Перегруженная проводка может нагреться, оплавиться и даже загореться. При повышенном напряжении аккумуляторная батарея, нерассчитанная на такую нагрузку, выйдет из строя. Но настоящих фанатов это не останавливает. И они берутся за доработку. Справедливости ради надо сказать, что рост параметров генератора ВАЗ 2101 на 10–15 % обычно сходит с рук.

Чтобы увеличить отдачу генератора, необходимо поменять четырёхдиодный регулировочный блок на восьмидиодный, имеющий повышенные параметры. Трудность состоит в том, что восьмидиодный мост предусматривает три точки подключения, а штатный агрегат — две. Это означает, что вам предстоит организовать дополнительную точку подключения.

Последовательность проведения работ на снятом с автомобиля и разобранном генераторе следующая.

1. В месте, где к обмотке статора припаян контакт вывода, снимите участок изоляции.
2. Припаяйте дополнительный контакт. Проследите, чтобы толщина провода нового контакта совпадала с диаметром старого провода.
3. Заизолируйте место пайки термоусадочной полимерной трубкой подходящего диаметра.

После сборки генератора ВАЗ 2101 подсоедините новый восьмидиодный мост через три контакта модернизированной конфигурации. Установите агрегат на место. Если нет желания заниматься этим, а производительность повысить хочется, можно просто заменить штатный генератор вашего ВАЗ 2101 на вариант от модели ВАЗ 2107 или ВАЗ 2110. Агрегат от «семерки» встаёт на штатное место крепления, а для «десяточного» придётся приобрести или изготовить самостоятельно специальную проставку для его крепежа, потому что штатный агрегат фиксируется на одном кронштейне, а генератор ВАЗ 2110 использует два. Максимальный ток родного агрегата составляет 55 ампер, а у генератора ВАЗ 2110 — 80 ампер. Почувствуйте разницу.

На «классике» можно встретить 2 типа реле регуляторов напряжения: встроенный в генератор и внешний. Разница заключается в модели генератора, который установлен на автомобиле.

На старых моделях «Жигулей» (ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2106, 2121 с карбюраторными двигателями) установлен генератор Г-221, а внешний регулятор напряжения представляет собой небольшую «коробочку», которая крепится двумя гайками на левом брызговике кузова. Как раз о замене такого регулятора и пойдет речь в этой статье.

На более поздних моделях ВАЗ (2104, 2105 и 2107) стоит генератор Г-222, а регулятор напряжения уже встроен в корпус генератора и представляет собой небольшую «таблетку» черного цвета.

Особенности подключения розетки марки 115 (125) 3Р+РЕ+N 32А на 380В

Розетки этого типа применяются для подключения различного электрооборудования в хозяйственных помещениях, мастерских, на производственных площадях, строительных объектах. При подключении передвижных устройств, от их корпуса к вилке обязательно должен быть подведен многожильный гибкий медный кабель заземления.

Заземляющий контакт с маркировкой PE находится возле направляющего паза внизу розетки, который исключает неправильное подключение оборудования. Правее PE расположен контакт N для подключения ноля. Фазы подключаются на контакты с классическими метками L1, L2, L3. Если розетка типа 3Р+РЕ+N используется для стационарного устройства, можно не задействовать контакт PE. Но стоит напомнить, что заземление корпуса электроприбора при этом обязательно должно быть выполнено в обход розетки отдельным многожильным проводником.

Подключить розетку на 380В самостоятельно под силу любому разумному человеку. В заключение можно порекомендовать произвести пару контрольных замеров — после включения напряжения в питающей цепи и подключения к розетке электрооборудования проверить отсутствие на его корпусе фазы и измерить напряжение на входных клеммах самого устройства, если вольтметр зафиксирует 380 вольт – подключено все правильно.

Источник

АВ- автоматический выключатель

Автоматический выключатель – это прибор, позволяющий замыкать и размыкать контакты электрической сети как в нормальных, так и в аномальных состояниях. Основное предназначение АВ – это защита от коротких замыканий и перегрузок электрических установок.

В зависимости от того, какое количество фаз питающего напряжения используется в электросети частного дома, применяют одно-, двух- и трехполюсные автоматические выключатели. Однополюсные и трехполюсные выключатели целесообразно применять для соединения фазных проводов, двухполюсные – для коммутации нулевого и фазного провода. Двухполюсные автоматические выключатели обеспечивают единовременное отключение данных проводов.

К основным характеристикам автоматических выключателей относят:

• количество полюсов (1, 2 или 3),
• номинальное напряжение (220, 230, 380 ВТ),
• время-токовая характеристика, которая определяет как быстро сработал прибор и какая величина проходящего через него тока вызвала включение защитной функции.

Условно, АВ делят на несколько групп:

• А – используются для защиты полупроводниковых устройств и аварийного размыкания цепей электропроводки с большой протяженностью.
• В – применяются в осветительных цепях общего назначения.
• С – применимы в качестве устройства экстренного размыкания проводов в двигателях и трансформаторах.
• D – устанавливаются в цепи электродвигателей, имеющих больший пусковой ток.
• K – используется для подключения индуктивной нагрузки.
• Z – применяются для подключения электронных устройств.

Проверка и регулировка РР–380 на стенде

Проверка и регулировка регулятора напряжения РР–380 на стенде

Схема проверки регулятора напряжения на стенде

1 – вольтметр со шкалой 15 В, класс точности не ниже 0,5; 2 – главный выключатель; 3 – регулятор напряжения; 4 – генератор; 5 – амперметр со шкалой до 50 А; 6 – контрольные лампы по 3 Вт, 12 В; 7 – реостат 5–30 А, 15 Вт; 8 – выключатель реостата; 9 – выключатель аккумуляторной батареи; 10 – аккумуляторная батарея.

Данные для проверки и регулировки

Регулируемое напряжение при температуре регулятора и окружающей среды (50±3) °С:

На второй ступени 14,2 ± 0,3 В На первой ступени ниже, чем на второй, не более 0,7 В Сопротивление между штекером «15» и массой 17,7 ± 2 Ом Сопротивление между штекером «15» и штекером «67» при разомкнутых контактах 5,65 ± 0,3 Ом Воздушный зазор между якорем и сердечником 1,4 ± 0,07 мм Расстояние между контактами второй ступени 0,45 ± 0,1 мм

Регулятор проверяют и регулируют на стенде, имеющем генератор, аккумуляторную батарею, термостат и электродвигатель с регулируемой частотой вращения в широком диапазоне. Регулятор с закрытой крышкой устанавливают на стенде штекерами вниз.

Схема электрических соединений стенда показана на рис. Схема проверки регулятора напряжения на стенде.

Особое внимание обращайте на надежность и минимальное сопротивление соединений проводов, чтобы провода от выключателя 2 соединялись непосредственно с зажимом «30» генератора и штекером «15» регулятора, а корпус регулятора – напрямую с корпусом генератора. Все провода должны быть по возможности короче. При контрольных проверках на стенде не допускайте работу регулятора с отключенной аккумуляторной батареей, т.к

это может повредить контакты регулятора. Лампочки 6 контролируют работу генератора и, если он исправен, должны иметь одинаковый накал

При контрольных проверках на стенде не допускайте работу регулятора с отключенной аккумуляторной батареей, т.к. это может повредить контакты регулятора. Лампочки 6 контролируют работу генератора и, если он исправен, должны иметь одинаковый накал.

1. Перед проверкой регулятор прогрейте в термостате в течение 15–18 мин при (50±3) °С, питая обмотку регулятора током при напряжении 12–13 В. Напряжение устанавливается реостатом 7 при включенных выключателях 2, 8, 9 и неработающем генераторе.

2. Немедленно после прогрева приступают к проверке и регулировке 2-й, а потом 1-й ступени и следят за тем, чтобы отрегулированное напряжение было устойчивым, т.е. резко не колебалось.

Контроль 2-й ступени

3. Установите частоту вращения ротора генератора 5000 мин–1.

4. Реостатом 7 установите ток нагрузки генератора 2–12 А.

5. Проверьте напряжение генератора, которое должно быть (14,2±0,3) В.

6. Если оно отличается, остановите генератор, отключите аккумуляторную батарею, снимите крышку с регулятора и, подгибая кронштейн пружины 10 (см. рис. Регулятор напряжения РР-380), ослабьте (если напряжение высокое), или увеличьте (если низкое напряжение) ее натяжение.

7. Затем установите на место крышку регулятора и снова проверьте напряжение 2-й ступени.

8. После окончания проверки и регулировки 2-й ступени немедленно проверьте 1-ю ступень регулирования.

Контроль 1-й ступени

9. При частоте вращения ротора 5000 мин–1 реостатом 7 (см. рис. Схема проверки регулятора напряжения на стенде) установите ток нагрузки 25–35 А. При этом напряжение должно быть не более чем на 0,7 В ниже значения, полученного при регулировке 2-й ступени.

10. Если напряжение не укладывается в эти пределы, то остановите генератор, отключите аккумуляторную батарею, снимите крышку регулятора, ослабьте гайку 4 (см. рис. Регулятор напряжения РР-380) и передвиньте стойку 6 на 0,1–0,2 мм.

11. Когда напряжение повышенное, стойку сдвигают вниз, а если пониженное – вверх. Одновременно сдвигают стойку 5, чтобы сохранить зазор (0,45±0,1) мм между контактами 2-й ступени. Во время этой операции следите за совпадением осей контактов 1-й и 2-й ступеней. Контакт якоря не должен выходить за пределы контактов на стойках.

12. Затяните гайку 4, установите на место крышку, снова проверьте регулятор (как 1-ю, так и 2-ю ступень) и при необходимости повторите операции до получения точной регулировки.

13. После окончания регулировки крышку регулятора тщательно очистите и установите на горячий регулятор, чтобы сократить до минимума поглощение влаги.

Источник

Техническое обслуживание реле-регулятора РР362Б

При температуре окружающего воздуха около 5º C, винт сезонной регулировки переводят в режим «лето» и оставляют его в данном положении для эксплуатации трактора МТЗ 82 в весенний, летний и осенний периоды. При отрицательной температуре воздуха, переключатель устанавливают в положение «зима».

Запрещается заводить двигатель при отключенном проводе, соединяющий положительные клеммы генератора и реле-регулятора, так как это может вызвать опасное для выпрямителя повышение напряжения. Нельзя соединять изолированные клеммы генератора и реле-регулятора с массой.

Рекомендуется раз в сезон проверять реле-регулятор на тракторе или стенде. Для проверки вам понадобятся: амперметр постоянного тока; вольтметр; тахометр; нагрузочный реостат на ток не ниже 25А. Проверка осуществляется при включенном аккумуляторе. Подсоедините вольтметр к клемме В реле-регулятора и «массе». Заведите двигатель. Установите номинальную частоту вращения и прогрейте его в течении 10-15 минут. После чего, включив фары, измерьте напряжение, которое должно составлять 13,2-14, В при установленном переключателе в положение «лето» и 14,0-15,2 В, когда переключатель находится в режиме «зима». Если измеренное напряжение не подходит под данные значения — необходимо отрегулировать реле-регулятор. Регулировка заключается в увеличении натяжения пружины регулятора РН и, наоборот, в ослаблении ее натяжении, когда необходимо его снизить. Во время регулировке рекомендуется использовать специальную вилку, в прорезь которой входит угольник крепления пружины или соответствующими плоскогубцами. Помните, что детали электромагнитных реле находятся под напряжением относительно корпуса реле-регулятора, поэтому случайное касание плоскогубцами к корпусу вызовет короткое замыкание, которое может повредить реле-регулятор. 29.05.2020

Как проверить реле-регулятор генератора своими руками

Рассмотрев устройство и принцип работы, можно переходить к проверке. Примечательно то, что проверить реле-регулятор вполне возможно в условиях обычного гаража. Для этого необходимо иметь обычный мультиметр со шкалой до 35 вольт, набор ключей и отверток.

Простой метод проверки регулятора генератора на ВАЗ 2106 предполагает следующее: для проверки нужна хорошо заряженная АКБ. Чтобы выполнить диагностику, нужно завести ДВС, включить фары и оставить мотор работать на 10-15 мин, при этом обороты мотора не повышают выше 2 тыс. об/мин. Далее нужно мультиметром замерить напряжение между клеммами АКБ. Норма — не выше 14 Вольт и не ниже 12 Вольт.

Если же напряжение отклоняется от нормы, это говорит о проблемах с реле-регулятором. С учетом того, что это устройство не ремонтируется, нужна его замена. Замена предполагает снятие (нужно открутить пару болтов) и установку нового регулятора.

Второй способ проверки нужно применять в том случае, когда проблема «плавающая» (напряжение на клеммах АКБ чуть меньше 12 Вольт или чуть выше 14 Вольт.). В такой ситуации регулятор нужно проверять отдельно, сняв его. Для проверки используют мультиметр и лампочку на 12 вольт.

Рассмотрев регулятор генератора ВАЗ 2106, можно найти пару выходов (на схемах часто обозначенных литерами Б и В). К указанным контактам нужно подать питание с АКБ. Еще два контакта реле идут на щетки генератора. К указанным контактам подключают лампу.

В том случае, если на выходах при подаче питания с АКБ напряжение не выше 14 вольт, лампочка будет ярко гореть. В случае, когда мультиметром повысить напряжение на выходах подачи питания до 15 вольт или выше, лампочка должна гаснуть. Если этого не происходит, тогда регулятор вышел из строя. Если же лампочка не горит изначально, причем как в первом, так и во втором случае, тогда реле нужно менять.

Замена регулятора генератора ВАЗ 2106 предполагает подбор подходящего устройства

Важно сразу определить, какой тип устройства стоит на генераторе (внешний регулятор, внутренний регулятор). Внешний регулятор расположен на левой арке спереди (в области переднего колеса)

Внутренний регулятор снимается после демонтажа воздушного фильтра, так как фильтр перекрывает доступ к генератору.

Внешний регулятор снимается легко (достаточно открутить рожковым ключом два болта на 10, фиксирующие реле), после чего отсоединяются провода. Сборка осуществляется в обратном порядке. С внутренним регулятором немного сложнее, так как нужно сначала открутить три гайки на 12. Сам внутренний регулятор находится на передней крышке генератора, закреплен двумя болтами. Болты выкручивают отверткой.

Затем реле осторожно выдвигается из крышки генератора, после снимаются провода и колодка контактов. При снятии колодки нужно соблюдать особую осторожность, та как контакты хрупкие

Далее ставится новый регулятор и выполняется обратная сборка.

Обратите внимание, наружные регуляторы для ВАЗ 2106 практически невозможно найти новыми в продаже. Приходится окупать устройства б/у

Так вот, реальное состояние такого регулятора визуально определить сложно, то есть перед покупкой необходима проверка (можно воспользоваться рассмотренными выше методами).

Что касается внутренних регуляторов, основной проблемой являются провода, подключенные к реле от генератора. Очень часто при замене происходит их излом в области контактной колодки. Если это произошло, потребуется резать колодку, перепаивать провода, делать качественную изоляцию, после склеивать колодку обратно.

Чтобы избежать подобных проблем, при замене внутреннего регулятора генератора ВАЗ 2106 нужно быть предельно аккуратным, не ремонтировать автомобиль на холоде, так как провода сильнее ломаются в таких условиях и т.д.

Генератор ВАЗ 2106: назначение и функции

Автомобильный генератор — это небольшое электрическое устройство, главной задачей которого является преобразование механической энергии в электрический ток. В конструкции любого автомобиля генератор нужен для зарядки аккумулятора и подпитки всех электронных приборов в момент работы мотора.

Задача генератора — обеспечивать бесперебойную работу всех электрических систем машины и АКБ

Как именно работает генератор на автомобиле ВАЗ 2106? Все процессы преобразования энергии из механической в электрическую осуществляются по строгой схеме:

1. Водитель поворачивает ключ в замке зажигания.
2. Сразу же ток от аккумулятора через щётки и иные контакты поступает на обмотку возбуждения.
3. Именно в обмотке появляется магнитное поле.
4. Начинает вращаться коленвал, от которого приводится в движение и ротор генератора (генератор связан с коленвалом ременной передачей).
5. Как только ротор генератора достигает определённой скорости вращения, генератор переходит в стадию самовозбуждения, то есть в дальнейшем все электронные системы запитываются только от него.
6. Показатель работоспособности генератора на ВАЗ 2106 выводится в виде контрольной лампы на приборную панель, поэтому водитель всегда может видеть, достаточно ли заряда устройства для полноценной работы авто.

Штатное устройство для «шестёрки»

Устройство генератора Г-221

Прежде чем говорить об особенностях конструкции генератора ВАЗ 2106, следует уточнить, что он имеет уникальные фиксаторы для крепления на моторе. На корпусе устройства расположены специальные «ушки», в которые вставляются шпильки, закручиваемые гайками. А чтобы «ушки» не изнашивались в процессе работы, их внутренние части снабжены высокопрочной резиновой прокладкой.

Сам генератор состоит из нескольких элементов, каждый из которых мы сейчас рассмотрим в отдельности. Все эти устройства встроены в легкосплавный литой корпус. Чтобы прибор в процессе длительной работы не перегревался, в корпусе есть множество мелких отверстий для вентиляции.

Устройство надёжно фиксируется в мотору и подключается к различным системам авто

Обмотка

В силу того, что генератор имеет три фазы, в нём устанавливаются сразу обмотки. Задача обмоток — генерировать магнитное поле. Разумеется, для их изготовления используется только специальная медная проволока. Однако для защиты от перегрева провода обмоток покрываются двумя слоями теплоизоляционного материала или лака.

Медная толстая проволока редко рвётся или перегорает, поэтому эта часть генератора считается наиболее долговечной

Реле-регулятор

Так называется электронная схема, контролирующая напряжение на выходе из генератора. Реле необходимо для того, чтобы в аккумулятор и другие устройства попадало строго ограниченное количество напряжения. То есть основная функция реле-регулятора — контроль за перегрузками и поддержание оптимального напряжения в сети около 13.5 В.

Маленькая пластина со встроенной схемой для контроля напряжения на выходе

Ротор

Ротор — это главный электрический магнит генератора. Он имеет всего одну обмотку и располагается на коленчатом валу. Именно ротор начинает вращаться после запуска коленвала и придаёт движение всем остальным частям устройства.

Ротор — главный вращающийся элемент генератора

Щётки генератора

Щётки генератора находятся в щёткодержатели и нужны для выработки тока. Во всей конструкции именно щётки изнашиваются быстрее всего, так как на них ложится основная работа по генерации энергии.

Внешняя сторона щёток может быстро изнашиваться, из-за чего наблюдаются перебои в работе генератора ВАЗ 2106

Диодный мост

Диодный мост чаще всего называют выпрямителем. Он состоит из 6 диодов, которые размещаются на печатной плате. Главная работа выпрямителя — преобразовать переменный ток в постоянный, чтобы поддерживать стабильную работу всех электронных приборов автомобиля.

Из-за специфичной формы водители часто называют диодный мост «подковой»

Шкив

Шкив — это приводной элемент генератора. Ремень натягивается одновременно на два шкива: коленвала и генератора, поэтому работа двух механизмов непрерывно связана между собой.

Один из элементов генератора

Ремонт реле-регулятора РР380

Регулятор расположен в подкапотном пространстве на правой стенке моторного отсека и закрыт черной металлической крышкой. Реле РР380 — двухступенчатое. Это значит, что два неподвижных контакта 3 и 5 включаются в работу последовательно. Между ними на якоре 6 расположен подвижный (вибрирующий) контакт 4, который перемещается поддействием магнитного поля, создаваемого катушкой 8. Для уменьшения искрения между контактами служит дроссель (катушка) 2, а для изменения напряжения предусмотрено дополнительное сопротивление 1. Якорь возвращается в исходное положение пружиной 7, крепящейся к пластине 9.

2101vaz.ru

Регулятор напряжения РР–380

В настоящее время на автомобилях «Жигули» с генератором Г-221 применяется в основном электронный регулятор напряжения типа 121.3702. Он не требует какого-либо обслуживания и регулировок, а в случае выхода из строя должен заменяться новым.

В 70-х и 80-х годах применялся вибрационный регулятор напряжения типа РР-380 (см. рис. Регулятор напряжения РР-380 ), ремонт и регулировка которого описаны в этой главе. Схема внутренних соединений регулятора показана на рис. Схема соединений системы генератора .

Регулятор напряжения РР-380

1 – термокомпенсирующий резистор 19 Ом, 6 Вт; 2 – дополнительные резисторы 5,5 Ом, 25 Вт; 3 – дроссель; 4 – гайка крепления стойки; 5 – стойка с нижним контактом; 6 – стойка с верхним контактом; 7 – обмотка регулятора; 8 – якорь; 9 – крышка; 10 – пружина якоря; 11 – основание

Схема соединений системы генератора

1 – аккумуляторная батарея; 2 – обмотка ротора генератора; 3 – генератор; 4 – обмотка статора генератора; 5 – выпрямительный блок генератора; 6 – регулятор напряжения; 7 – дополнительные резисторы; 8 – термокомпенсирующий резистор; 9 – дроссель; 10 – выключатель зажигания; 11 – блок предохранителей; 12 – контрольная лампа заряда; 13 – реле контрольной лампы заряда

Меры предосторожности

Не следует путать местами провода, присоединяемые к штекерам «15» и «67»

Если провода по неосторожности будут перепутаны, то регулятор перестанет работать и верхние контакты будут постоянно замкнуты. Напряжение на выходе генератора сильно возрастет, что приведет к бурному «кипению» аккумуляторной батареи и повреждению потребителей

Кроме того, произойдет спекание верхних контактов и регулятор напряжения придется заменить.

Не допускается присоединять конденсаторы против радиопомех к цепи между штекерами «67» регулятора и генератора. Это нарушает условия работы контактов, и они повреждаются.

Не следует подключать дополнительные потребители электроэнергии к цепи питания обмотки возбуждения генератора, так как при этом напряжение генератора сильно возрастает.

Запрещается проверять работоспособность регулятора замыканием накоротко его штекеров «15» и «67». При этом напряжение генератора возрастает, и может быть поврежден выпрямитель.

Не рекомендуется без надобности снимать крышку регулятора, чтобы не нарушить герметичность уплотнения. Попадание под крышку влаги и пыли приводит к загрязнению, пригоранию контактов и, к нарушению нормальной работы регулятора. По этой причине все применяемые в регуляторе материалы проверены на отсутствие газовыделения. Поэтому не допускается установка под крышку самодельной прокладки.

Регулятор следует содержать в чистоте и оберегать от случайных ударов, которые могут нарушить его регулировку.

Необходимо следить за надежностью соединения корпуса регулятора с массой через крепежные винты, так как плохое соединение повышает напряжение генератора сверх нормы.

Назначение устройства

Напряжение генераторов зависит от следующих факторов:

1. Частоты вращения ротора.
2. Токовой нагрузки.
3. Величины магнитного потока.

Достаточным условием для выработки электрической энергии является вращение ротора генератора ВАЗ 2106 в магнитном поле. Магнитный поток пересекает обмотки статора. Образуется напряжение переменного тока. Диоды генератора выпрямляют ток.

Роль электромагнита выполняет обмотка возбуждения. Она уложена в пазах вращающей части. Напряжение возбуждения поступает на нее через щеточный узел. Изменяя силу тока, проходящего через обмотку, управляют генерацией.

Регулятор напряжения ваз 2106 (РР) управляет током обмотки ротора. Блок изменяет сопротивление цепи возбуждения в зависимости от уровня напряжения сети. Генератор реагирует должным образом. Так устройство возвращает напряжение генератора к норме.

К работе блока регулировки предъявляют повышенные требования. Они обусловлены условиями работы и техническими характеристиками потребителей. Вся аппаратура, которая подключена к сети легкового транспорта, рассчитана на 12 вольт (В). Регулятор напряжения ВАЗ должен удерживать диапазон от 13,2 до 14,4 В. Этот промежуток не должен зависеть от количества оборотов ротора и амперной нагрузки.

Реле регулятор напряжения должен включаться в работу автоматически после пуска двигателя. Помимо основного назначения устройство выполняет дополнительные функции:

• защищает генератор от перегрузок;
• подзаряжает аккумуляторную батарею;
• предохраняет приборы от перенапряжения.

Правильная работа РР защитит электрическое оборудование от перенапряжения. Отсутствие зарядки сократит срок жизни аккумулятора. Пониженное напряжение сети затруднит пуск холодного двигателя.