Ваз 2106 размеры основных сопрягаемых деталей двигателя и пределы допустимых износов в эксплуатации

Обкатка

Обкатка двигателя проводится на неподвижном автомобиле. Двигатель запускается и работает в течение получаса. Постепенно необходимо увеличивать число оборотов примерно до 2000 оборотов.

Во время работы двигателя прислушайтесь, есть ли посторонние шумы, что крайне нежелательно. Не стоит пугаться шума в первые секунды работы двигателя, так как масло еще не поступило в двигатель и он короткое время будет работать с большим шумом, чем обычно. Контролируйте герметичность двигателя и прочие моменты неправильной работы и при необходимости остановите двигатель, найдите неисправность и продолжите ремонт. Эта инструкция по замене поршневой, а также необходимые видео помогут вам самим осуществить этот достаточно трудоемкий процесс.

Необходимый инструмент

Так как в нашем случае не потребуется снимать двигатель, то особо крупного оборудования не потребуется. Необходимо для замены поршневой следующее:

Нутромер (как на фото)

Нутромер

Молоток
Паяльная лампа
Емкость и кисточка для мытья деталей
Щуп
Оправка для вставки пальца
Оправка для поршневых колец
А также: ключи, отвертки, щетки по металлу и прочий мелкий инструмент

Совет! ВАЗ 2107 замена поршневых колец, да и любой другой ремонт желательно выполнять инструментом работоспособным, исправным и безопасным. В любом случае здоровье дороже денег, потраченных на, возможно, новые инструменты. Держите инструмент чистым и всегда на своем месте – таким образом можно сократить продолжительность ремонта.

Информация на поверхности поршня

Обсуждения вопроса о том, что означает маркировка на поршнях стоит начать с того, какую вообще информацию производитель наносит на изделие.

Размер поршня. В некоторых случаях в маркировке на днище поршня можно найти цифры, означающие его размер, выраженный в сотых долях миллиметра. Пример — 83.93. Эта информация означает, что диаметр не превышает указанного значения с учетом допуска (группы допуска обсудим чуть ниже, у разных марок машин они отличаются). Замер производится при температуре +20°С.
Монтажный зазор. Другое его название — температурный (поскольку может изменяться вместе с изменением температурного режима в двигателе). Имеет обозначение — Sp. Приводится в дробных числах, означающих миллиметры. Например, обозначение маркировки на поршне SP0.03 говорит о том, что зазор в данном случае должен быть 0,03 мм с учетом поля допуска.
Товарный знак. Или эмблема. Производители таким образом не только идентифицируют себя, но и дают информацию мастерам о том, чьей документацией (товарными каталогами) необходимо пользоваться при подборе нового поршня.
Направление установки. Эта информация дает ответ на вопрос — на что указывает стрелка на поршне? Она «говорит» о том, каким образом должен быть смонтирован поршень, в частности, стрелка нарисована по направлению движения автомобиля вперед. На машинах, у которых двигатель расположен сзади вместо стрелки зачастую изображают символический коленчатый вал с маховиком.
Номер отливки. Это цифры и буквы, схематически указывающие на геометрические размеры поршня. Обычно такие обозначения можно встретить на европейских машинах, для которых элементы поршневой группы изготавливают такие компании как MAHLE, Kolbenschmidt, AE, Nural и прочие. Справедливости ради стоит отметить, что отливку в настоящее время используют все реже. Однако если нужно идентифицировать поршень по этой информации, то для этого необходимо воспользоваться бумажным или электронным каталогом конкретного производителя.

Кроме этих обозначений также существуют и другие, и они могут отличаться у разных производителей.

Процесс промывки двигателя соляркой

Если, взвесив все плюсы и минусы, вы решились на очистку мотора соляркой, доверяете больше опыту прародителей, который доказывал свою эффективность на протяжении многих лет, чем современным жидкостям, мы расскажем, как правильно и корректно выполнить эту процедуру. Методология промывки мотора соляркой при замене масла не отличается особой сложностью и значительными капиталовложениями. Для выполнения поставленной задачи потребуется запастись соляркой, в объёме не менее восьми литров, двумя масляными фильтрами, один из которых должен быть качественным, желательно оригинальным элементом для вашей машины, другой может быть самым дешёвым, так как будет эксплуатироваться только при выполнении очистки силового агрегата.

Процедура производится непосредственно после слива отработанного масла. Слив отработки рекомендуется производить на яме или эстакаде, на прогретом двигателе через маслосливное отверстие на поддоне картера. Иногда для этого понадобится снять защиту силового агрегата, если она предусмотрена модификацией транспортного средства. С подробной инструкцией по смене жидкости в силовом агрегате к конкретной модели автомобиля можно ознакомиться в руководстве пользователя или в статьях по данной тематике на нашем сайте. После слива отработанного автомасла нужно демонтировать пришедший в негодность масляный фильтр, на его место установить купленный фильтрующий элемент.

Дальнейшая задача исполнителя – по максимуму промыть двигатель от загрязнений и шлама. Для этого сначала выполняется очистка двигателя от грубых частиц и остатков масла путём сквозного прогона солярки по системе. Маслосливное отверстие оставляется открытым, в заливной проём с максимальным давлением вливается солярка

Предварительно под сливное отверстие важно поставить тару для отработанной жидкости. Для выполнения этой процедуры понадобится около трёх литров жидкости

Следующий шаг – более качественная промывка узлов агрегата и труднодоступных его участков. С этой целью сливной проём закрывается и заливается солярка в объёме, равном количеству автомасла в моторе машины. Дальше необходимо завести машину и прогнать промывочную эмульсию по системе, путём поддержания оборотов, однако, не доводя силовой агрегат до рабочих температур. Этот момент очень важен, так как в режиме повышенных оборотов солярка не сможет справиться с поставленными задачами, нанося вред соприкасающимся деталям.

После этой процедуры производится слив промывочной жидкости, при этом визуально контролируется качество вытекающей эмульсии

Если солярка вытекает слишком загрязнённая, с частицами шлама, важно осуществить ещё раз эту процедуру. Промывка должна осуществляться до тех пор, пока из сливного отверстия не начнёт вытекать чистое топливо, без наличия в нём примесей

На этом этапе промывку мотора можно считать завершённой. Дальше следует заменить временный масляный фильтр новым, оригинальным изделием, закрутить плотно крышку сливного отверстия, предварительно очистив её от грязи и накоплений, при необходимости поменять уплотнитель между проёмом и пробкой, если он предусмотрен конструкцией. Завершающий этап – залив нового автомасла в мотор транспортного средства. После замены смазочной эмульсии важно осуществить обкатку мотора – проехать на машине около пяти километров в спокойном режиме, проверить ещё раз уровень масла, при необходимости долить его до уровня, осмотреть стыковые соединения на предмет утечки смазки.

Система смазки двигателя ВАЗ

Система смазки двигателя за счет подачи масла к трущимся поверхностям обеспечивает:

уменьшение трения и повышение механического КПД двигателя;
уменьшение износа трущихся деталей;
охлаждение деталей двигателя;
вынос продуктов износа из сопряжений деталей двигателя.

Система смазки двигателя ВАЗ — комбинированная, т.е. смазывание происходит одновременно двумя способами: под давлением и разбрызгиванием. При температуре масла 85 °С и частоте вращения коленвала 5600 мин-1, давление в системе смазки составляет от 3,5 до 4,5 кгс/см2. При минимальной частоте вращения коленчатого вала (от 850 до 900 мин-1) минимальное давление должно составлять не менее 0,5 кгс/см2. Вместимость системы смазки, включая масло в масляном фильтре, составляет 3,75 л.

Система смазки двигателя ВАЗ состоит из следующих элементов:

масляный картер 2;
указатель уровня масла 23;
масляный насос 1;
приемный патрубок насоса с мелкой фильтрующей сеткой;
полнопоточный масляный фильтр 24;
редукционный клапан;
указатель давления масла;
датчики 20 давления масла;
контрольной лампы недостаточного давления масла в системе;
каналы подвода масла.

Под давлением смазываются подшипники коленчатого и распределительного валов, подшипники вала привода вспомогательных агрегатов, подшипник шестерни привода масляного насоса и распределителя зажигания.

Разбрызгиванием смазываются стенки цилиндров, поршни с поршневыми кольцами, поршневые пальцы в бобышках поршня, цепь привода распределительного вала, опоры рычагов привода клапанов и стержни клапанов в направляющих втулках.

Циркуляция масла в системе обеспечивается масляным насосом. Насос засасывает масло из картера и по каналу 3 в блоке цилиндров подает его в полнопоточный фильтр 24. Очищенное масло из фильтра, через главную масляную магистраль 19 и каналы 21 в блоке цилиндров, поступает к коренным подшипникам и подшипникам вала привода вспомогательных агрегатов. От коренных подшипников масло через внутренние каналы 22 в коленчатом валу поступает к шатунным подшипникам. Часть масла через отверстия в нижних головках шатунов разбрызгивается и смазывает цилиндры и детали поршневой группы двигателя. Через каналы 17 и 18 в блоке и головке цилиндров, далее через магистральный канал 13 в распределительном валу масло подается к подшипникам и кулачкам вала. Цепь привода распределительного вала смазывается маслом, выходящим из передних опор распределительного вала и вала привода вспомогательных агрегатов.

На блоке цилиндров установлены датчик давления масла и датчик контрольной лампы недостаточного давления установлены. Датчики соединяются с главной масляной магистралью. В момент запуска двигателя зажигается контрольная лампа зажигается, поскольку давление масла в системе надостаточное. При работающем двигателе лампа должна гаснуть. В нектороых случаях лампа может гореть и при нагретом двигателе, когда он работает на малых частотах вращения коленчатого вала при холостом ходе.

3.25. Размеры основных сопрягаемых деталей двигателя и пределы допустимых износов в эксплуатации

Сопрягаемые детали	Размеры сопрягаемых деталей, мм	Допустимый зазор в сопряжении, мм
Отверстие	Вал
Поршень – цилиндр:
Класс А	76,00–76,01* / 79,0–79,01	75,94–75,95 / 78,93–78.94	0,15
Класс B	76,01–76,02 / 79,01–79,02	75,95–75,96 / 78,94–78,95	0,15
Класс С	76,02–76,03 / 79,02–79,03	75,96–75,97 / 78,95–78,96	0,15
Класс D	76,03–76,04 / 79,03–79,04	75,97–75,98 / 78,96–78,97	0,15
Класс Е	76,04–76,05 / 79,04–79,05	75,98–75,99 / 78,97–78,98	0,15
Поршень – поршневой палец**:
	21,982–21,986	21,970–21,974	–
	21,986–21,990	21,974–21,978	–
	21,990–21,960	21,970–21,982	–
Верхняя головка шатуна – поршневой палец***	21,940–21,960	21,970–21,982	–
Поршень – верхнее компрессионное кольцо	1,535–1,555 (ширина канавки)	1,478–1,490 (высота кольца)	0,15
Поршень – нижнее компрессионное кольцо	2,015–2.035 (ширина канавки)	1,978–1,990 (высота кольца)	0,15
Поршень – маслосъемное кольцо	3,957–3,977 (ширина канавки)	3,925–3,937 (высота кольца)	0,15
Цилиндр – поршневое кольцо (зазор в замке колец):
	0,30–0,45	0,30–0,45	Компрессия в цилиндре должна быть не менее 10 кгс/см 2
	0,25–0,40	0,25–0,40
Блок цилиндров плюс коренные вкладыши – коленчатый вал	54,507–54,520+2(1,824–1,831)	50,775–50,795	0,15
Коленчатый вал (длина задней шейки) – блок цилиндров (ширина задней опоры) плюс упорные полукольца	27,975–28,025	23,14–23,20+2(2,31–2,36)	0,35
Шатун плюс шатунные вкладыши – коленчатый вал	51,330–51,346+2(1,723–1,730)	47,814–47,834	0,1
Корпус подшипников распределительного вала – распределительный вал:
	46,000–46,025	45,915–45,931	0,2
	45,700–45,725	45,615–45,631	0,2
	45,400–45,425	45,315–45,331	0,2
	45,100–45,125	45,015–45,031	0,2
	43,500–43,525	43,415–43,431	0,2
Направляющая втулка – впускной клапан	8,022–8,040	7,985–8,000	0,15
Направляющая втулка – выпускной клапан	8,029–8,047	7,985–8,000	0,15
Валик привода вспомогательных агрегатов – передняя втулка	48,084–48,104	48,013–48,038	0,15
Валик привода вспомогательных агрегатов – задняя втулка	22,00–22,02	21,94–21,96	0,15
Шестерня привода масляного насоса – втулка	16,016–16,037	15,970–15,985	0,15
Корпус масляного насоса – шестерни:
	30,055–30,117	29,956–29,989	0,2
	34,08–34,12	33,940–33,970	0,25

* В числителе – для двигателя 2103, в знаменателе – для 2106. С 1988 г. на двигателях 2106 диаметр поршня увеличен на 0,01 мм по сравнению с указанным в таблице.
** Смазанный поршневой палец при допустимом износе не должен выпадать на бобышек, если его держать в поршне вертикально.
*** При допустимом износе не допускается проскальзывание пальца под нагрузкой 400 кгс.

Фрезеровка головки

Существует несколько неисправностей головки блока, которые вы самостоятельно не сможете устранить. При систематических перегревах двигателя происходит деформация алюминиевой головки блока. Идеально ровная поверхность прилегания головки к блоку двигателя перестаёт быть таковой.

Это приводит к тому, что прокладка между блоком и головкой начинает пропускать. Замена её на новую не решает проблему. В этом случае выходом может стать шлифовка прилегающей поверхности. Фрезеровка выполняется на специальном станке, что позволяет выполнить работу идеально точно.

Читать дальше: Какая магнитола подходит на чери тигго

В условиях вашего гаража самостоятельно такую процедуру осуществить маловероятно. Использовать ручную шлифмашинку (как советуют некоторые гаражные «кулибины») для этой цели означает полностью испортить прилегающую поверхность. В таком случае ремонт ГБЦ приведёт к полной замене головки — шлифовать её до бесконечности невозможно.

3.25. Размеры основных сопрягаемых деталей двигателя и пределы допустимых износов в эксплуатации

Сопрягаемые детали	Размеры сопрягаемых деталей, мм	Допустимый зазор в сопряжении, мм
Отверстие	Вал
Поршень – цилиндр:
Класс А	76,00–76,01* / 79,0–79,01	75,94–75,95 / 78,93–78.94	0,15
Класс B	76,01–76,02 / 79,01–79,02	75,95–75,96 / 78,94–78,95	0,15
Класс С	76,02–76,03 / 79,02–79,03	75,96–75,97 / 78,95–78,96	0,15
Класс D	76,03–76,04 / 79,03–79,04	75,97–75,98 / 78,96–78,97	0,15
Класс Е	76,04–76,05 / 79,04–79,05	75,98–75,99 / 78,97–78,98	0,15
Поршень – поршневой палец**:
	21,982–21,986	21,970–21,974	–
	21,986–21,990	21,974–21,978	–
	21,990–21,960	21,970–21,982	–
Верхняя головка шатуна – поршневой палец***	21,940–21,960	21,970–21,982	–
Поршень – верхнее компрессионное кольцо	1,535–1,555 (ширина канавки)	1,478–1,490 (высота кольца)	0,15
Поршень – нижнее компрессионное кольцо	2,015–2.035 (ширина канавки)	1,978–1,990 (высота кольца)	0,15
Поршень – маслосъемное кольцо	3,957–3,977 (ширина канавки)	3,925–3,937 (высота кольца)	0,15
Цилиндр – поршневое кольцо (зазор в замке колец):
	0,30–0,45	0,30–0,45	Компрессия в цилиндре должна быть не менее 10 кгс/см 2
	0,25–0,40	0,25–0,40
Блок цилиндров плюс коренные вкладыши – коленчатый вал	54,507–54,520+2(1,824–1,831)	50,775–50,795	0,15
Коленчатый вал (длина задней шейки) – блок цилиндров (ширина задней опоры) плюс упорные полукольца	27,975–28,025	23,14–23,20+2(2,31–2,36)	0,35
Шатун плюс шатунные вкладыши – коленчатый вал	51,330–51,346+2(1,723–1,730)	47,814–47,834	0,1
Корпус подшипников распределительного вала – распределительный вал:
	46,000–46,025	45,915–45,931	0,2
	45,700–45,725	45,615–45,631	0,2
	45,400–45,425	45,315–45,331	0,2
	45,100–45,125	45,015–45,031	0,2
	43,500–43,525	43,415–43,431	0,2
Направляющая втулка – впускной клапан	8,022–8,040	7,985–8,000	0,15
Направляющая втулка – выпускной клапан	8,029–8,047	7,985–8,000	0,15
Валик привода вспомогательных агрегатов – передняя втулка	48,084–48,104	48,013–48,038	0,15
Валик привода вспомогательных агрегатов – задняя втулка	22,00–22,02	21,94–21,96	0,15
Шестерня привода масляного насоса – втулка	16,016–16,037	15,970–15,985	0,15
Корпус масляного насоса – шестерни:
	30,055–30,117	29,956–29,989	0,2
	34,08–34,12	33,940–33,970	0,25

* В числителе – для двигателя 2103, в знаменателе – для 2106. С 1988 г. на двигателях 2106 диаметр поршня увеличен на 0,01 мм по сравнению с указанным в таблице. ** Смазанный поршневой палец при допустимом износе не должен выпадать на бобышек, если его держать в поршне вертикально. *** При допустимом износе не допускается проскальзывание пальца под нагрузкой 400 кгс.

предыдущая страница3.24. Замена поддона картера

следующая страница 4. Система питания двигателя

Замена поршней

Перед выполнением ремонтных работ ВАЗ 2106 прежде всего необходимо тщательно вымыть двигатель, чтобы исключить попадания внутрь мелких частиц и грязи. Демонтированный мотор лучше положить на надежную полку, расположенную на удобной высоте. Из инструментов для замены нужно приготовить:

наборы накидных и торцевых ключей;
набор головок;
динамометрический ключ;
специальное съемное приспособление для колец;
набор плоских щупов;
штангенциркуль;
нутромер;
молоток.

При разборке следует тщательно запоминать расположение всех деталей ВАЗ 2106, делать пометки, а лучше сфотографировать.

Этапы работы

Сначала нужно снять головку блока цилиндров.
Следующий шаг — снятие поддона для обеспечения доступа к коленвалу и шатунам.
Затем ключом на «36» нужно провернуть коленвал пока не будут максимально выдвинуты гайки шатунов.
Далее головкой на «14» откручиваем две гайки, удерживающие крышку шатуна, и снимаем крышку.
Чтобы вытянуть поршень, нужно усилием руки или с помощью ручки молотка надавить на болт шатуна. Поршень должен выйти с обратной стороны. Разбирать нужно аккуратно, чтобы не повредить поршень и поверхности стенок цилиндра.
Далее снимаем кольца с поршней, поддевая их пальцем или ногтем и вынимая из канавки. Проворачиваем изделие до тех пор, пока оно полностью не покинет канавку.

Выполняя самостоятельно замену поршневой группы на ВАЗ 2106, следует внимательно следить за последовательностью установки.

Обкатка

Первый запуск

Лада 2106 ВАЗератти › Бортжурнал › Маркировка поршней.

Друзья, всем привет. И так, суть дела. Поменял я в моторе многое. И маслонасос, и поросёнка. Новые втулки поросенка с развёрткой. ГРМ от Шнивы с шестернёй привода маслонасос уменьшенного диаметра. Новый распредвал с пастелью, разные варианты масялных фильтров(от ЛадаДеталь, до Чемпион). Масло по гуще, масло по жиже. И все равно при доооолгом стоянии в пробке, лампочка давления масла иногда помаргивает. Посторонних звуков в моторе нет. На удивление тихий получился. Понимаю что моргание лампочки допускается. Но не радует. Мотор масло не жрёт, в вентиляцию масло не закидывает. Причин может быть несколько: Износ всего. Вероятность такая есть, но пробег всего 58000км

И тут, на встрече клуба, один хороший человек(Паш, про тебя), сказал что может у меня стоят с завода шатуны с отверстиями для полива маслом днища поршня.

И все давление разбрызгивается. С полгода назад мной был куплен комплект поршневой группы “Ks”.

В комплекте: 4 поршня 4 пальца На поршни установлены кольца.

И тут друг задарил нулёвый коленвал 2103. С длительного хранения(надеюсь что отделаемся полировкой, или проточим в 0.25 с последующей балансировкой).

Поршня есть, колено есть. Осталось шатуны. И тут вопрос. Шатуны подбираются под класс поршневого пальца. С классификацией на отечественных поршнях и шатунах все понятно.

Из маркировки понял что: 78,96-это диаметр самого поршня Sp 0,04-тепловой зазор R1c-? 91317-? Маркировка на всех поршнях одинаковая. Подскажите, кто знает, какой класс поршневого пальца?

Пробег: 58 085 км

Блокировка редуктора заднего моста ВАЗ

На автомобилях ВАЗ 2101-07 заводская блокировка межосевого дифференциала не предусмотрена, но промышленностью уже выпускаются как дифференциалы с блокировкой, так и полностью собранные редукторы ЗМ. Наиболее распространенными на сегодняшний день являются РЗМ с винтовой блокировкой, в них блокирование шестерен дифференциала происходит в зависимости от нагрузки. В таких редукторах заднего моста устанавливается муфта преднатяга, она связывает полуоси колес при определенном усилии, и выступает в качестве блокиратора.

Блокировка редуктора заднего моста ВАЗ дает преимущества:

повышает проходимость, позволяет не буксовать машине на сложных дорожных участках;
позволяет авто быстрее разгоняться на старте;
автомобиль увереннее проходит повороты.

Но у редукторов ЗМ с винтовой блокировкой есть и свои недостатки:

несколько увеличивается расход топлива;
при разгоне машина хуже управляется;
дифференциал и собранный редуктор с блокировкой стоит значительно дороже стандартных деталей (цена выше приблизительно в 2-2,5 раза).

Автовладельцам ВАЗ 2101-07 следует знать, что после установки РЗМ с блокировкой автомобиль не станет внедорожником, и по тяжелому бездорожью он передвигаться не сможет.

Попытаюсь растолковать почему так .

При сборке и регулировке редутора, первоначально гайка хвостовика зятягивается с приличным усилием до 25 – 30 кг/м . Необходимо сжать распорную втулку подшипников хвостовика, чтобы создать преднатяг в пошипниках до определенного сопротивления началу проворачивания хвостовика . В дальнейшем такое усилие при затягивании гайки хвостовика не требуется, и даже недопустимо . По тому что можно деформировать (сжать) распорную втулку . И тогда полная разборка редуктора, замена распорной втулки, и полная регулировка .

По этому гайгу подтягиваем до усилия 4 – 6 кг/м (динамометрическим ключём) Гайку необходимо заменить на новую, так как на старой пластмассовое котровочное кольцо уже обжато и гайка непременно ослабнет снова .

Что может выть в заднем мосту Редуктор моста такая зараза, когда начинает выть, задумываешься что этому редуктору надо, как устранить вой который начинает резать слух при езде на машине. Мало мастеров что занимаются регулировкой редуктора, так как надо знать, чувствовать зазоры между планитаркой и коничкой, затяжку подшипников. Обычно вой начинается из-за плохого масла, износа конички и планитарки, или неправильной затяжки гайки на хвостовике конички, если гайку перетянуть, сильно стянуть конусные подшипники редуктор может заклинить, слабо затянуть будит подвывать редуктор, гайку затягивают так чтобы не было люфта и в тоже время легко прокручивался от руки редуктор.

Дам заводскую инструкцию регулировки редуктора, надеюсь, сможете сами в домашних условиях починить и отрегулировать редуктор моста. Почему после замены сальника редуктора ВАЗ 2107 на скорости от 100 до 110 воет мост? Значит перетянули или наоборот не дотянули гайку хвостовика, редуктор такой гад, что сразу начинает выть чуть что не так. Надежная работа редуктора обеспечивается строгим соблюдением нижеприведенных приемов по сборке и его регулировке. Детали редуктора показаны на рис. 3-72. Смажьте трансмиссионными маслом и установите через окна в коробку дифференциала шестерни полуосей с опорными шайбами и сателлиты.

Проверните сателлиты и шестерни полуосей так, чтобы совместить ось вращения сателлитов с осью отверстия в коробке, затем вставьте ось сателлитов. Проверьте осевой зазор каждой шестерни полуоси: он должен составлять 0 0,10 мм, а момент сопротивления вращению шестерен дифференциала не должен превышать 14,7 Н. М (1,5кгс.

М). При увеличенном зазоре, являющемся признаком износа деталей дифференциала, замените опорные шайбы шестерен полуосей другими, большей толщины. Если указанный зазор не удается получить даже при установке шайб наибольшей толщины, замените шестерни новыми ввиду их чрезмерного износа.

Закрепите ведомую шестерню на коробку дифференциала. Оправкой А. 70152 напрессуйте на коробку дифференциала внутренние кольца роликовых подшипников. Рис.

3-72. Правильное положение ведущей шестерни относительно ведомой обеспечивается подбором толщины регулировочного кольца, устанавливаемого между упорным торцом ведущей шестерни и внутренним кольцом заднего подшипника. Подбирайте регулировочное кольцо с помощью оправки А. 70184 и приспособления А. 95690 с индикатором. Операции проводите в следующем порядке.

Закрепив картер редуктора на стенде, запрессуйте в гнезда картера наружные кольца переднего и заднего подшипников ведущей шестерни, пользуясь для этого оправками: для переднего подшипника А. 70185, а для заднего А. 70171 (рис.

Обкатка

Первый запуск

Масляный насос

В картере двигателя устанавливается шестеренчатый насос с маслоприемником и редукционным клапаном в крышке. Крепится насос к блоку цилиндров двумя болтами.

В корпусе насоса установлены шестерни: ведущая — неподвижно на валике насоса и ведомая — свободно на оси, запрессованной в корпус. Привод насоса осуществляется цепной передачей от звездочки коленчатого вала на звездочку вала привода вспомогательных агрегатов, который установлен в блоке цилиндров в сталеалюминиевых втулках. Валик имеет винтовую шестерню, находящуюся в зацеплении с шестерней привода масляного насоса и распределителя зажигания, которая вращается в металлокерамической втулке. На последних моделях автомобилей валик привода вспомогательных агрегатов устанавливается также в металлокерамических втулках.

Ряды КПП, главная пара

Выбор КПП и ГП зависит от поставленных целей и возможностей двигателя. В таблице перечислены основные популярные ряды бюджетной серрии.

Ряды	1	2	3	4	5	6
Стандарт	3,636	1,950	1,357	0,941	0,784
21083-05	2,923	1,810	1,276	1,030	0,880
21083-06	2,923	1,810	1,276	1,063	0,941	0,784
21083-07	2,923	2,053	1,555	1,310	1,129
21083-08	3,416	2,105	1,357	0,969	0,784
21083-11	3,636	2,222	1,538	1,167	0,941	0,784
21083-12	3,250	1,950	1,357	1,030	0,784
21083-18	3,170	2,105	1,480	1,129	0,886	0,784

На автомобилях 2108-09-99-15 серийно устанавливается ГП с передаточным числом 3,9, на “десятое” семейство – 3,7. Устанавливая на авто ГП с большим передаточным числом можно заметно повысить динамику на низах, теряя, правда, при этом в максимальной скорости. Как правило, на рынке предлагаются уже готовые “коммерческие” ряды КПП, с которыми возможно применение кроме стандартных ГП 3,7; 3,9; 4,1, тюнинговых ГП – 3,5; 4,3; 4,5; 4,7; 4,9 и 5,1. Самым важным параметром при расчете трансмиссии является общее передаточное число (КПП+ГП) на каждой передаче.

Хорошим примером неграмотного подхода к расчету трансмиссии является стандартная КПП переднеприводных ВАЗ. В результате несогласованности по оборотам на 1 и 2-й передаче, последняя испытывает сильные перегрузки при переключении, что выводит ее из строя раньше других. При установки рядов в автомобили 10-го семейства желательно применение 083 вторичного вала.

Передаточные числа и скоростные характеристики разных вариантов “скрещивания” рядов КПП и ГП можно посчтать здесь

Как определить износ сцепления

Как определить износ сцепления. Сцепление является одной из самых «загруженных» систем транспортного средства, поэтому приходит время, когда водители сталкиваются с проблемами при переключении передач. Как считают многие автомобилист имеющие большой стаж, не надо откладывать решение проблем, связанных с ним, надолго.

Признак того что сцепление пробуксовывает может заключаться в наличии характерного запаха фрикционных накладок. Помимо этого вы заметите, что ваше транспортное средство начинает непривычно медленный разгон, а на подъеме возникают трудности с переключением сцепления. Может произойти значительное сокращение хода педали сцепления или вообще полная его потеря.

Проблемы со сцеплением могут происходить из-за замасливания или значительного износа фрикционных накладок, и трения маховика и нажимного диска. Замасленные накладки можно самостоятельно промыть с помощью бензина, а ремонт фрикционных накладок придется производить в условиях автосервиса. Перегрев сцепления может привести к ослаблению нажимных пружин.

Как определить износ сцепления – другой серьезной неисправностью сцепления является его неполное включение. Во время переключения передач вы почувствуете, что сцепление начинает «вести».

Величина свободного хода ручки переключения скоростей, а также педали сцепления становится намного короче, чем нормальная.

Другой причиной, которая может привести к неисправностям является воздух, который оказывается внутри системы гидропровода, а также утечка рабочей жидкости.

Узнать степень изношенности сцепления можно узнать, произведя осмотр ведомого диска. В случае его коробления и перекоса, его следует выправить или заменить.

Как известно, на любом исправном авто происходит плавное включение сцепления. Если появляются, какие, либо рывки и удары трансмиссии в процессе трогания, это является свидетельством замасливания или износа фрикционных накладок, а также утраты упругости пластинчатыми пружинами.

Также не исключено, что произошло образование механических повреждений в виде задиров на поверхности нажимного диска или маховика. Если это случилось, то автомобилю необходим срочный ремонт.

Как определить износ сцепления – об износе сцепления можно судить по заеданию ручки в выступах или опорах нажимного диска. Если возникают шумы сцепления, вам необходимо посмотреть на состояние подшипника выключателя сцепления, так как могло произойти его разрушение, а также ведомого диска или гасителя крутящих колебаний, детали которого могли немного износиться.

Как определить износ сцепления мы рассказали, удачи на дорогах!

Что входит в поршневую группу двигателя

В нее входят поршень с поршневыми кольцами, поршневой палец и шатун. Поршень 9 (рис. воспринимает усилия от расширяющихся газов и через шатун 5 передает их коленчатому валу. Поршни отливают из алюминиевого сплава.

Верхняя часть поршня — головка — имеет днище. На головке поршня проточены три кольцевые канавки для двух компрессионных колец 10 и одного маслосъемного. От канавки масло-съемного кольца к внутренней полости идут две щелевидные прорези, по которым излишнее масло, снимаемое маслосъемным кольцом с цилиндра, сбрасывается в картер двигателя.

Рис. 8. Шатунно-поршневая группа:

а — поршень с шатуном, б — установка поршневых колец; 1 — крышка шатуна, 2 — шатунные вкладыши, 3 — гайка, 4—болт, 5 — шатун, 6 — втулка верхней головки шатуна, 7 — стопорное кольцо, 8 — поршневой палец, 9 — поршень, 10 — компрессионные кольца, 11 — кольцевые диски маслосъемного кольца, 12— осевой расширитель, 13 — радиальный расширитель; А —выступы

Наружная поверхность поршня луженая. Юбка поршня в поперечном сечении овальная, а по высоте имеет коническую форму: в верхней части диаметр меньше, чем в нижней. В бобышках поршня сделаны отверстия Для прохода масла к поршневому пальцу. Отверстие под поршневой палец смещено от оси симметрии на 1,5. 2 мм в правую сторону двигателя. Для правильной установки поршня в цилиндр около отверстия под поршневой палец есть метка П или стрелка (на рис. не показано), которая должна быть обращена в сторону передней части двигателя.

По наружному диаметру поршни подразделяются, как правило, на пять классов с разницей 0,01 мм, а по диаметру отверстия под поршневой палец — на три-четыре категории с разницей 0,004 мм. Такая разбивка поршней на классы и категории помогает во время сборки двигателей при подборе поршней по соответствующим классам гильз цилиндров и поршневых пальцев по категориям поршней. Класс поршня (буква) и категория отверстия под поршневой палец (цифра) клеймятся на днище поршня.

Для создания уплотнения между стенками цилиндра и движущимся поршнем предусмотрены поршневые кольца.

Компрессионные кольца 10 изготовляют из специального чугуна. Верхнее компрессионное кольцо для увеличения износостойкости покрывается по наружному диаметру слоем хрома, нижнее — для улучшения приработки — слоем олова. Для более плотного прилегания колец к стенкам цилиндра и канавкам поршня на некоторых компрессионных кольцах делают фаски или выточки на наружной или внутренней поверхности.

Маслосъемные кольца изготовляют стальными в виде комплектов, состоящих из четырех элементов (двух дисков 11, радиального 13 и осевого 12 расширителей), или чугунными — с прорезями для снимаемого со стенок цилиндра масла.

Поршневые пальцы 8 — стальные, пустотелые. Наружная поверхность их подвергается закалке. В продольном направлении пальцы фиксируются в поршне стопорными кольцами 7 из упругой проволоки, размещенными в канавках бобышек поршней. Рабочая поверхность пальцев тщательно шлифуется и полируется.

Шатун 5 — стальной, кованый. Стержень шатуна двутаврового сечения. Нижняя головка шатуна разъемная, в ней устанавливаются вкладыши 2 шатунного подшипника. Шатун обрабатывается вместе с крышкой 1, и поэтому она невзаимозаменяема с крышками других шатунов.

Чтобы при сборке не перепутать крышки шатунов, на каждом шатуне и соответствующей ему крышке (сбоку) ставят клеймо — номер этого цилиндра, в который они устанавливаются. При сборке цифры на шатуне и крышке должны находиться с одной стороны. Там, где нижняя головка шатуна переходит в стержень, предусмотрено отверстие, по которому проходит масло, смазывающее стенки цилиндра.

Плюсы и минусы

Недоработана система охлаждения, а возможности мотора не использованы, даже наполовину:

специалисты признают, что головка блока цилиндров 2112 имеет безупречную конструкцию впускного и выпускного тракта;
однако производитель комплектует ее клапанами малого диаметра от предыдущих вариантов ДВС, используя возможности мотора на 35 – 40% максимум.

Недостаточный диаметр клапанов

В то же время увеличить мощность собственными силами можно – нужно аккуратно расточить отверстия, не повредив перегородку, а затем подобрать пружины и облегченные клапана, скомпоновать их внутри ГБЦ.