Руководство по ремонту ваз 2106 (жигули) 1976-2005 г.в. 19.2 сохранение и защита лакокрасочного покрытия

24.2 Сохранение и защита лакокрасочного покрытия / Иж Ода

После того как кузов автомобиля тщательно вымыт и высушен, приступаем к полировке и защите поверхности.

Если на лакокрасочном покрытии обнаружены потускнения, царапины, мелкие риски, следы от щеточной мойки, используем тонкоабразивный состав.

На влажный аппликатор выдавливаем немного состава…

…и наносим его тонким слоем (круговыми движениями) на поверхность кузова.

Ждем, пока состав станет матовым,…

…и располировываем его мягким сухим аппликатором (или мягкой сухой тряпкой).

Так как все используемые полироли создаются на водной основе, то аппликаторы или тряпки легко восстанавливаются при стирке.

Если обнаружены глубокие царапины, которые не удалось удалить тонкоабразивным составом, используем среднеабразивную пасту.

На влажный аппликатор выдавливаем пасту…

…и со средним нажимом наносим ее вдоль царапины.

Даем пасте подсохнуть и располировываем ее мягкой сухой тряпкой. При необходимости повторяем операцию.

Царапины и сколы, достигшие грунта, требуют подкраски. Для маскировки этих царапин можно использовать тонирующий карандаш или цветной полироль.

Тонирующий восковой карандаш «Chipkit» содержит специальный клей и ингибиторы коррозии. Мягко нажимая, заполняем карандашом сколы и царапины — карандаш должен двигаться поперек их направления.

Полирующей салфеткой удаляем излишки воска с поврежденного участка, выравнивая поверхность.

На влажный аппликатор выдавливаем цветной полироль…

…и наносим его ровным тонким слоем на часть детали (чтобы было легче располировывать).

Даем полиролю подсохнуть и располировываем его мягкой сухой тряпкой. Полироль нельзя наносить под прямыми солнечными лучами или на горячую поверхность. При попадании полироля на пластмассовые детали сразу удаляем его влажной тряпкой.

На новом автомобиле, не имеющем повреждений лакокрасочного покрытия, можно использовать бесцветный защитный полироль.

Выдавливаем состав на влажный аппликатор…

…и наносим ровным тонким слоем на часть детали.

Даем полиролю подсохнуть и располировываем его мягкой сухой тряпкой.

Перед зимой поверх полироля следует нанести консервант блеска, фиксирующий защитный слой.

На влажный аппликатор выдавливаем консервант и наносим его ровным тонким слоем на часть детали.

Консервант блеска может наноситься на новый автомобиль без предварительной полировки. Но если автомобиль эксплуатировался больше года, перед применением консерванта блеска кузов необходимо обработать полиролем.

4 серия! ИЖ 2126 Восстановление|покраска|подвеска|диски|стиль|сварка| боль|ремонт

Полезные советы по уходу за кузовом

Иж 2126 — Остатки Других Авто (тачка за 40 тысяч рублей)

Уход за лакокрасочным покрытием автомобиля. Полировка кузова.

ИЖ 2126 Ода (ИзЖок) — 1 серия «Покупка»

Обезжиривание и полировка: как вернуть машине лоск и ничего не испортить

С приходом лета хочется видеть машину в первозданном цвете и блеске. Но обладатели даже годовалых автомобилей при сравнении с новой машиной из салона частенько разочаровываются: блеск их железного коня уже не тот. Поправить ситуацию берутся по-разному, и не все способы одинаково полезны. Самый дешевый вариант – мойка с «обезжириванием», но порой автосервису удается уговорить клиента на один из вариантов полировки покрытия или нанесения дополнительного защитного слоя. У всех этих методов восстановления внешнего вида есть свои нюансы, и не все они одинаково полезны. Давайте попробуем в них разобраться.

Обезжиривание

Н ачнем с самого дешевого метода, которым предполагают восстановить изначальный внешний вид. Так называемое «обезжиривание» мало отличается от рядовой помывки автомобиля. Разве что машину еще натирают чем-то едко пахнущим.

Теоретически слой смол и жиров на поверхности автомобиля действительно есть. Его толщина у любителей мыть «с воском» доходит до значительной величины. Самое любопытное — что в этом слое скрывается много всего интересного. Защитные свойства такого покрытия незначительны, толщины и прочности у него недостаточно, но слой образуется крайне неравномерный и включает в себя абразивные частички, грязь и микроскопические капли воды. Так как от абразивного воздействия песка он защитить не способен, то разрушение лакокрасочного слоя под таким «прикрытием» может идти даже быстрее, чем на чистой машине. Так что удалять этот слой нужно, это действительно восстановит внешний вид лакокрасочного покрытия. Вопрос только в методе удаления.

Казалось бы, щелочные составы, которые используют бесконтактные мойки, должны растворять подобные вещества на отлично, а ПАВ в их составе помогут смыть всё. Но, к сожалению, битумные загрязнения, которых всегда много в слое «автомобильной» грязи, обладают высокой прочностью. Для того, чтобы их смыть, придется длительное время воздействовать на лакокрасочное покрытие очень агрессивными веществами. В итоге вреда от этого будет больше, чем пользы. Приходится применять другие составы для размягчения и смывания пленки.

Большинство автомоек предлагают контактную помывку с помощью бытовых растворителей или уайт-спирита, а поскольку время воздействия подобной химии явно недостаточно для полного размягчения пленки, то на помощь приходит тряпка и усердный мойщик. Помните, я говорил, что в этом слое содержится абразив? Даже если тряпка чистая (что бывает далеко не всегда), в слоях смолы и жира абразив точно есть. И он обязательно немного поцарапает машину. За такую «услугу», скорее, надо приплачивать автовладельцу, а не мойке. А если проделывать операцию часто, то можно в числе прочих неприятностей получить и помутнение верхнего слоя лакокрасочного покрытия из-за химического воздействия. Особенно в случае использования растворителей.

Относительно безопасны для ЛКП уайт-спирит и специальные составы – очистители битума. В случае правильного применения можно смыть наслоения, не прибегая к помощи тряпок: достаточно подождать расчетное время и смыть всю грязь струей высокого давления. Впрочем, старым машинам с уже изрядно поцарапанным ЛКП тряпка не особенно повредит, но, тем не менее, применение ядреных растворителей, сольвентов, ацетона и прочих веществ я бы рекомендовать всё равно не стал.

Разновидности ремонта

ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год! Читать дальше»

Эти работы причисляют к кузовным:

• Восстановление стандартного, фабричного строения автомобильного кузова. Примечательно, что при смещении геометрии возможны сбои в работе машины, повышение показателей расхода топлива. Становится крайне сложным управление ТС. Все это не может не сказываться на безопасности: неправильный кузов несет в себе опасность и предпосылки к новым ДТП;
• Покраска. Эти работы проводятся после восстановления геометрии кузова. Принято различать полную и частичную покраску. Последний вид работ называется еще избирательной покраской и подразумевает обработку небольших дефектов отдельных компонентов кузова;
• Полировка. Ее проводят как часть программы по восстановлению кузова. Она необходима, если ЛК покрытие имеет множество повреждений, таких как царапины и дефекты;
• Борьба со ржавчиной. Подразумевается полная обработка тех зон автомобиля, которые уже подверглись воздействию коррозии. Участок кузова зачищают от ржавчины до поверхности металла. Используются специальные преобразователи;
• Борьба со вмятинами с помощью специальной технологии. Она подразумевает полное выпрямление участков кузова без повреждения краски. Примечательно, что после этой работы не остается следов от восстановительных манипуляций;
• Обработка бамперов;

Пороги и их ремонт

Главным образом внимание акцентируется на местах для домкрата;
Сварочные работы;
Стапельные работы. В данном случае подразумевается восстановление кузова после аварии при помощи специального агрегата;
Рихтовка, являющаяся основным видом кузовных работ.

В чем опасность даже небольших сколов

Но не стоит недооценивать опасность и поверхностных повреждений, рассчитывать на стойкость покрытия и надежность защиты кузова фосфатированием или оцинковкой. Даже разрушение поверхностного слоя лака станет предвестником будущих неприятностей. Особенно если речь идет о многослойных покрытиях типа металлик, перламутр и аналогичным им.

Толщина слоя лака определяет внешний вид такого ЛКП, при изменении этого показателя свет уже иначе играет на поверхности, из-за чего даже небольшое пятно становится более заметным. Но это только визуальная часть, гораздо опасней другая сторона медали, касающаяся устойчивости базовой краски к внешним воздействиям.

В отличие от акриловой автоэмали база таких покрытий обладает меньшей механической прочностью, подвержена быстрому разрушению под воздействием различных факторов, в том числе и от ультрафиолета. Солнечный свет, отложения солей и органики неизбежно приведут к разрушению базовой краски, а там уже и до оголения металла и появления ржавчины недалеко. Приходилось сталкиваться со случаями, когда процесс образования очагов коррозии проходил буквально взрывными темпами. Буквально в течение недели минимальный скол расцветал хорошими такими рыжиками.

Исходя из этого возьмите себе за правило — увидели даже небольшие повреждения по лаку, сразу принимайте самостоятельные меры или обращайтесь к мастеру.

21.34 Сохранение и защита лакокрасочного покрытия / ВАЗ 21213

Сохранение и защита лакокрасочного покрытия

После того как кузов автомобиля тщательно вымыт и высушен, приступаем к полировке и защите поверхности. Если на лакокрасочном покрытии обнаружены потускнения, царапины, мелкие риски, следы от щеточной мойки, используем тонкоабразивный состав. На влажный аппликатор выдавливаем тонкоабразивный состав… …и наносим его тонким слоем (круговыми движениями) на поверхность кузова. Ждем, пока состав станет матовым,… …и располировываем его мягким сухим аппликатором (или мягкой сухой тряпкой). Так как все используемые полироли создаются на водной основе, то аппликаторы или тряпки легко восстанавливаются при стирке. Если обнаружены глубокие царапины, которые не удалось удалить тонкоабразивным составом, используем среднеабразивную пасту. На влажный аппликатор выдавливаем пасту… …и со средним нажимом наносим ее вдоль царапины. Даем пасте подсохнуть и располировываем ее мягкой сухой тряпкой. При необходимости эту операцию повторяем. Царапины и сколы, достигшие грунта, требуют подкраски. Для маскировки этих царапин можно использовать тонирующий карандаш или цветной полироль. Тонирующий восковой карандаш chipkit содержит специальный клей и ингибиторы коррозии. Мягко нажимая, заполняем карандашом сколы и царапины – карандаш должен двигаться поперек их направления. Полирующей салфеткой удаляем излишки воска с поврежденного участка, выравнивая поверхность. На влажный аппликатор выдавливаем цветной полироль… …и наносим его ровным тонким слоем на часть детали (чтобы впоследствии легче было его располировывать). Даем полиролю подсохнуть и располировываем его мягкой сухой тряпкой. Полироль нельзя наносить под прямыми солнечными лучами или на горячую поверхность. При попадании полироля на пластиковые детали сразу удаляем его влажной тряпкой. На новом автомобиле, не имеющем повреждений лакокрасочного покрытия, можно использовать бесцветный защитный полироль. На влажный аппликатор выдавливаем бесцветный защитный полироль… …и наносим его ровным тонким слоем на часть детали. Даем полиролю подсохнуть и располировываем его мягкой сухой тряпкой. Перед зимой поверх полироля следует нанести консервант блеска, фиксирующий защитный слой. На влажный аппликатор выдавливаем консервант и наносим его ровным тонким слоем на часть детали. Консервант блеска может наноситься на новый автомобиль без предварительной полировки. Но если автомобиль эксплуатировался больше года, перед применением консерванта блеска кузов необходимо будет обработать полиролем.

Вода в салоне ВАЗ НИВА. Подробно Причины и методы устранения на примере НИВЫ и ВАЗ 2107 1часть

Покупка Б.У. НИВЫ 3-я ч

Осмотр Кузова и Лакокрасочного покрытия НИВЫ

LADA 4×4 ВАЗ 2121 21213 21214 ЭТО НУЖНО ЗНАТЬ!

Какая Нива крепче: старая 2121 или обновленная 21213?

На что нужно обратить внимание при покупке нивы? Слабые места. Краткий обзор.

Описание и назначение

Технологически порог представляет собой полый короб, приваренный к днищу авто газо- или электросваркой. Конструктивно деталь состоит из четырех частей, соединенных между собой точечной сваркой, общая длина детали соотносится с длиной боковины. В конструкцию входят:

1. Накладка или внешняя часть. Металлическая пластина, которая находится снаружи авто. Крепится точечной сваркой к усилителю.
2. Усилитель. Элемент силовой нагрузки, представляет собой пластину перфорированной выштампованной стали, варится к днищу авто.
3. Соединитель. Элемент виден снизу кузова, соединяет внутреннюю часть порога и усилителя.
4. Внутренняя часть. Видимая изнутри салона планка, которая крепится к усилителю и основанию днища.

Пороги на все модели линейки ВАЗ относятся к несущим элементам кузова, на которые припадает до 25% силовой и вибрационной нагрузки. Заводская сварка накрывает края порога передним и задним крылом, которое приваривается к детали сваркой внахлест. При полной замене элемента допускается вырезать порог без демонтажа крыльев. Вырезка проходит возле заводских сварных швов. Кроме силовой нагрузки элементы обеспечивают защитные и декоративные функции:

1. Придают конструкции автомобиля законченный вид и эстетику.
2. Защищают днище и внутреннюю часть кузова от коррозии вследствие проникновения солевых реагентов и влаги.
3. Принимают на себя механическое воздействие от летящего во время передвижения гравия и удары при переезде препятствий.

Длина и другие размеры

Замена порога 2106 по алгоритму работ аналогична с ремонтом узла всех автомобилей линейки. Допускается использовать усилитель, накладки, внешние и внутренние части со смежных моделей. Пороги на модельный ряд 2101-21074 — классика, они имеют заводскую длину 1520 мм, высоту 50 мм, толщину металла 8 мм и относятся к каталожной группе «боковина кузова», артикулы 2101-5401061-10.

Ремонт без применения сварки

Пороги 2106 очень редко ремонтируют без использования сварки. Связано это с тем, что самый «молодой» автомобиль имеет возраст 13 лет, такой срок эксплуатации для металла является критическим. При необходимости можно заделать дыры от коррозии с помощью металлической латки или использовать эпоксидную смолу, шпатлевку или стекловолокно. Необходимые инструменты, которые понадобятся для ремонта:

• наждачная бумага Р-80;
• накладка из стеклоткани;
• эпоксидная смола;
• шпатель резиновый, валик (необязательно);
• растворитель;
• жидкость для снятия ржавчины;
• шпатлевка автомобильная;
• алюминиевая пудра;
• грунтовка;
• эмаль.

Ремонт эпоксидной смолой, стекловолокном проходит по этапам:

1. Очистить место коррозии наждачной бумагой, жидкостью для снятия ржавчины до чистого металла.
2. Приготовить эпоксидную смолу, обязательно добавить в смесь алюминиевую пудру, это снизит хрупкость материала после высыхания.
3. Обезжирить дефект на пороге.
4. Нанести на поверхность тонкий слой клея, накрыть повреждение куском стеклоткани. Заплату вырезать больше, чем место повреждения.
5. При необходимости наложить несколько слоев стеклоткани, промазав каждый слой эпоксидной смолой.
6. Прокатать каждый слой валиком, чтобы убрать лишний воздух.
7. Обработать поверхность автомобильной шпатлевкой, выравнивая возможные вмятины на местах дефекта.
8. После высыхания использовать наждачную бумагу, счищая все неровности.
9. Прогрунтовать поверхность, дать высохнуть, на заключительном этапе покрасить.

Если необходимо обновить кузов после зимы, то процедура ремонта аналогична, при отсутствии коррозии поверхность зачищают, грунтуют, красят.

Профилактика

Как я уже неоднократно говорил: «Профилактика — лучше и дешевле лечения», поэтому вместо того, чтобы ломать голову над вопросом как очистить кузов от ржавчины, лучше подумать о том, как не допустить ее появление, тем более, что способов как это сделать есть довольно много. Итак, вот несколько вариантов защиты кузова от ржавчины.

При покупке автомобиля рекомендую обращать внимание на автомобили с оцинкованным кузовом или как минимум с кузовом, который уже с конвейера имеет качественное антикоррозийное покрытие.
Антикоррозионная защита. Несмотря на то, что автомобили обрабатывают еще на стадии производства, доверять этому антикору вряд ли стоит

Лучшим вариантом будет полная обработка кузова специальным средством, которое предотвратит сколы, а также защитит кузов от агрессивного воздействия реагентов.
Регулярная мойка автомобиля. Особенно это касается зимней эксплуатации, когда дороги посыпаются солью и разными химическими реагентами. Необходимо постоянно следить за «гигиеной» своего авто, так как это не только позволит содержать его в чистом виде, но к тому же позволяет своевременно обнаружить любые дефекты и не допустить разрушения слоя ЛКП.
Защитные (антигравийные) пленки. Избежать появления сколов, а также прочих повреждений лака и краски позволят специальные защитные пленки (антигравийные, бронепленки), которые клеят на места наиболее подверженные повреждениям. Как правило, бронепленку клеят на переднюю часть капота, крылья, бампер, а также переднюю часть крыши. Именно эти места чаще всего страдают от камней и мелкого песка, который летит из-под колес, повреждая лакокрасочное покрытие. Каждый скол или трещина на ЛКП в процессе эксплуатации может превратиться в очаг коррозии и доставить массу неприятностей.
Воск, жидкое стекло и различные полироли для защиты кузова. Ассортимент современной химии для защиты кузова впечатляет, поэтому вопрос чем и как защитить кузов от ржавчины отпадает сам собой. Нанесение специальных защитных составов на базе воска образуют на поверхности кузова тонкий невидимый слой, который оберегает кузов от воздействия агрессивной среды.

Ремонт лакокрасочного покрытия автомобиля своими руками

Повреждения автомобиля — вещь неизбежная. Возраст и состояние здесь не играют главной роли. Часто страдает лакокрасочное покрытие. Такое случается, например, при поездках по грунтовым дорогам на большой скорости. Камешки, ветки деревьев царапают крылья, бампер и прочее.

Частичная (локальная, точечная, переходом) покраска машины — обычная процедура. Она нужна для восстановления покрытия, устранения небольших сколов. Внимательный владелец авто не затягивает с этим делом. Если опоздать, площадь повреждения быстро растет. Сырость дополнительно приводит к коррозии. Особенно опасна для лакокрасочного покрытия езда в дождь и холод. Коррозия начинается на поврежденных участках и быстро идет дальше.

Точечную покраску выполняют правильно. Можно отдать на СТО или сделать все своими руками. Ремонт не требует много сил, навыков или денег.

Профилактика и защита автомобиля

Избежать проделанных работ помогут средства, доступные каждому автомобилисту, но которые большинство из них игнорируют:

• регулярная мойка автомобиля даже зимой (дополнительная обработка воском увеличивает защиту от агрессивной среды);
• регулярный осмотр чистого авто (на начальных этапах гораздо легче устранить проблему);
• подкрылки и брызговики на всех колесах (сохранят ЛКП в презентабельном виде гораздо дольше);
• антигравийная пленка на капот и часть крыши над лобовым стеклом (альтернатива – «мухобойка»);
• антикоррозионная обработка днища машины.

Работа по устранению «жучков» и «рыжиков» под силу каждому. Но для хорошего результата потребуется щепетильность и время (особенно в первый раз). Подумайте, в ваших ли силах предотвратить такие источники неприятностей. Запущенная коррозия приводит к дорогостоящему кузовному ремонту без гарантий. Берегите ваш автомобиль, и он ответит взаимностью.

Главная →

Обслуживание и Ремонт → Кузовные работы →

Появились трещины(паутинка) на ЛКП после некачесвенной покраски автомобиля, как я устраняю дефекты

Очень часто, после некачественной окраски автомобиля или части кузова, на поверхности ЛКП может появиться паутинка трещин. Чаще всего, это трескается лак, хотя может потрескаться и шпаклевка…

Здравствуйте, если хоть не много не соблюдать технологию покраски автомобиля, потом могут возникнуть неприятные последствия. Сначала кажется, что все прекрасно, но после продолжительного воздействия тепла(лето, солнце, жара) на окрашенной части может появиться вот такая паутинка:

Согласитесь, неприятно. Конечно, можно и нужно ехать к мастерам, которые занимались покраской автомобиля и заставлять их исправлять, но! Как я уже сказал, если машину покрасили зимой(или часть машины), паутинка может появиться только летом. Соответственно, если вы покупали машину зимой, разбираться летом с прошлым владельцем будет поздновато…

В этом случае, это уже лично ваша проблема. Что же делать? На любом автосервисе вам скажут, что полировка детали, в данном случае вам не поможет. Нужна полная перекраска. Соответственно, перекрасить один капот еще можно, но перекрашивать всю машину, очень дорого.

Итак, если вы уже попали в такую ситуацию, не ждите чуда. Исправить ситуацию дешево, уже не получиться. Конечно, если паутинка очень маленькая, почти не заметная, полировка поможет, только не известно на какой срок(как повезет).

Обычно, первой такая паутинка появляется именно на крыше, капоте и багажнике автомобиля(прямые лучи солнца). Так было и у одной из моих машин.

Например перекрасить крышу машины стоит от 8 до 50 тыс.рублей В зависимости от марки. Но! есть альтернатива.

В магазинах, где продают все для кузова автомобиля имеется большой выбор кузовной пленки.

Стоит она не дорого. И стоимость работ по наклейке пленки профессионалом, тоже не «кусается».

Пленки есть на любой вкус и цвет, матовые, карбоновые, глянцевые и т.д.

У меня была черная приора с таким «косяком на крыше». Я выбрал черную пленку, которая блестела на солнце и особенно в темноте, когда на нее попадал свет. Пленка не боится мойки и т.д. Только царапин.

На фото она кажется матовой, но на самом деле она блестит. Купить пленку на крышу вышло 600 рублей.

За работу по наклейке, я заплатил 1000 рублей. В итоге получилось 1600. Вы можете сказать «колхоз», но мне кажется это лучше чем потрескавшееся краска.

Можно было бы дополнительно наклеить такую пленку на капот и крышку багажника для вида, но я не стал. Продал и так.

Я думаю пленка, достойная альтернатива покраске. Безусловно, она не сравнится с краской, но разница в цене очень большая. Да и многие люди используют такую пленку не для сокрытия дефектов, а потому, что им нравится.

Обклеить пленкой всю машину стоит примерно 10 тысяч + 4 тысячи на саму пленку.

Итак, если появились трещины(паутинка) на ЛКП после некачественной покраски, устранить данный дефект можно двумя способами: перекраска или пленка, решать вам!

Ставьте лайки и подписывайтесь на канал!

• 5 правил ПДД для пешеходов, которые часто ими игнорируются
• Купил Приору 08 года, люкс, первые впечатления после 10 дней владения и советы по выбору данной модели

Легендарная американская эскадрилья Ford Bronco вернулась

Специфика кузова «шестерки» и его восстановление

Кузов «шестерки» состоит из большого количества материалов, выкованных методом штамповки и связанных друг с другом с помощью сварки. Следующие особенности его выделяют:

• Бамперы хромированы и оснащены резиновыми или пластиковыми отбойниками;
• Пол с влагонепроницаемой подложкой;
• Двери сформированы панелями;
• Крыша и капот имеют аналогичное устройство.

Восстановление кузова «шестерки» своими руками возможно, если налицо несерьезные повреждения. Если же речь идет об изменении геометрии кузова, работу лучше доверить профи.

Итак, цель ремонта при восстановлении кузова – с помощью ударов привести в норму кузовные детали. Специфические рихтовочные молотки с резиновым набалдашником в этом деле очень помогают. Примечание. Реставрация проводится, как правило, в два этапа: сначала делается выколотка деревянной киянкой, а затем рихтовка.

Специфика кузова ВАЗ 2106

Жигули шестой модели имеют тип кузова «седан», он состоит из основного несущего цельнометаллического каркаса и различных навесных элементов. Узлы и детали, которые установлены на моделях из серии классика, выполнены с методом штамповки, и соединены между собой сварными швами.

Кузов включает в себя следующие детали: моторную раму, передние крылья, крышу, панели пола, левую и правую боковины. Передний и задний бампер авто хромированные, они крепятся к корпусу при помощи специальных кронштейнов. Багажник и капот достаточно громоздки.

Что касается дверей, то они выполнены из двух панелей: наружной и внутренней, они соединены с помощью сварки. И передние, и задние двери имеют одинаковый тип крепления к кузову.

На моделях «шестерки», произведенных в середине 90-х, начале 2000-х годов, кузовной металл тоньше по сравнению с автомобилями, которые выпускались в период с 1976 по 1990 годы.

Установка распредвала

Процесс монтажа вала происходит в обратной последовательности с применением тех же инструментов, что и для его снятия. Дополнительно потребуется динамометрический ключ, которым можно контролировать усилие затяжки. Работу проводят следующим образом:

1. Перед монтажом детали в корпус смазываем опорные шейки, опоры и кулачки чистым моторным маслом.

2. Монтируем изделие в корпус и затягиваем крепление упорной пластины.

3. Проверяем вращение вала. Он должен легко прокручиваться вокруг своей оси.

4. Монтируем корпус вместе с валом на шпильки в ГБЦ и производим затяжку в определённой последовательности с усилием 18,3–22,6 Нм.

5. Окончательную сборку производим после выставления меток.

Установка по меткам

По окончании замены необходимо выставить распредвал и коленвал по меткам. Только после такой процедуры момент зажигания будет правильным, а работа двигателя — стабильной. Из инструментов дополнительно понадобится ключ для вращения коленчатого вала, а сама работа состоит из следующих шагов:

1. Ставим на место звёздочку РВ и затягиваем её, но не до конца.
2. Натягиваем цепь. Для этого отворачиваем гайку натяжителя, проворачиваем немного коленвал, а после затягиваем гайку обратно.

3. Крутим коленвал ключом до того момента, пока риска на шкиве не установится напротив длиной метки на крышке механизма ГРМ.

4. Метка на звезде РВ должна совпасть с отливом на корпусе. Если этого не произошло, выкручиваем болт, снимаем шестерню и смещаем цепь на один зуб в необходимую сторону.

5. Устанавливаем и зажимаем шестерню болтом, проверяем совпадение меток обоих валов. Болт фиксируем специальной шайбой.

6. Регулируем тепловой зазор клапанов.

7. Монтируем крышку клапанов, затягивая её в определённом порядке.

8. Устанавливаем оставшиеся элементы на свои места.

При монтаже клапанной крышки на место я всегда обращаю внимание на состояние прокладки, даже если она менялась недавно. На ней не должно быть разрывов, сильного продавливания и других повреждений

Кроме этого, уплотнитель должен быть не «дубовым», а эластичным. Если состояние прокладки оставляет желать лучшего, я всегда заменяю её на новую, тем самым исключая возможное подтекание масла в будущем.

Регулировка клапанов

Клапаны на «классике» рекомендуется регулировать каждые 30 тыс. км. пробега либо после ремонта двигателя. Из инструментов нужно подготовить:

• рожковый ключ на 13 и 17;
• щуп 0,15 мм.

Для регулировки тепловых зазоров клапанов используют специальный щуп

Работа проводится на остывшем двигателе после снятия крышки клапанов и натяжения цепи:

1. Совмещаем метки коленвала и распредвала с рисками, что соответствует верхней мёртвой точке четвёртого цилиндра.

2. Проверяем зазор клапанов 6 и 8. Для этого вставляем щуп между кулачком РВ и рокером. Если он заходит без усилия, зазор нужно сделать меньше. Если входит туго, то больше.

3. Для регулировки ослабляем контргайку ключом на 17 мм, а ключом на 13 мм выставляем нужный зазор, после чего зажимаем контргайку.

4. Остальные клапаны регулируем таким же образом, но в определённом порядке, для чего проворачиваем коленвал.

Таблица: порядок регулировки клапанов ГБЦ на «классике»

Угол поворота коленвала, o	Угол поворота распредвала, o	Номера цилиндров	Номера регулируемых клапанов
4 и 3	8 и 6
180	90	2 и 4	4 и 7
360	180	1 и 2	1 и 3
540	270	3 и 1	5 и 2

Видео: регулировка клапанов на ВАЗ 2101–07

Некоторые автолюбители для выставления зазоров клапанов используют узкий щуп из набора. Я бы не рекомендовал пользоваться им для рассматриваемой процедуры, поскольку при перекосе рычага клапана, а рокеры могут перекашиваться даже при нормальных пружинах и хорошем состоянии РВ, узкий щуп не позволит провести точную регулировку. Да и выставлять зазор широким щупом удобнее.

Если специального щупа для регулировки клапанов нет, можно использовать узкий щуп из набора

Замена распредвала на ВАЗ 2106 не требует от владельца высокой квалификации и специальных инструментов. Ремонт можно провести в условиях гаража обычным автомобильным набором ключей и отвёрток. При следовании пошаговым инструкциям процедура займёт около 2–3 часов, после чего механизм газораспределения вашего авто будет работать чётко и слаженно.

Защита ЛКП автомобиля: какие варианты существуют?

Сегодня многие центры тонирования и студии детейлинга предлагают различные процедуры для защиты ЛКП. К наиболее популярным относятся:

• Антигравийная плёнка. Защищает от негативного воздействия песка, гравия, химических реагентов и ультрафиолетового излучения. Это прозрачный полиуретановый материал. В зависимости от производителя может быть эластичным, матовым или глянцевым, зеркальным или с рисунком. Плёнка пористая, что позволяет ЛКП «дышать», а выгорание при частичном бронировании «атигравийкой» происходит равномерно. Срок службы – 5-7 лет.
• Защитная полироль. Оберегает лакокрасочное покрытие от негативного воздействия природных факторов и химикатов, придаёт красивый блеск. Срок действия полироли напрямую зависит от используемого состава. В среднем он составляет 3-12 месяцев.
• «Жидкое стекло». Представляет собой специальный состав, который увеличивает эстетическую способность авто, придавая ему блеск. Отлично отталкивает влагу и защищает от негативного воздействия окружающей среды. Срок действия такого состава обычно 1-3 года.

Подготовка к замене порога

• Нуж­но под­нять авто­мо­биль и выста­вить по уров­ню. Луч­ше, что­бы кузов под­пи­рал­ся рав­но­мер­но в несколь­ких точ­ках, что­бы избе­жать пере­ко­са кузо­ва.
• При пол­ной замене поро­га луч­ше снять две­ри. Это даст хоро­ший доступ и исклю­чит повре­жде­ние две­рей при свар­ке. При сня­тии две­рей, пет­ли луч­ше остав­лять на кузо­ве, что­бы их поло­же­ние не изме­ни­лось. В боль­шин­стве слу­ча­ев, так­же, необ­хо­ди­мо снять перед­нее кры­ло. Демон­таж перед­не­го кры­ла может потре­бо­вать допол­ни­тель­ной раз­бор­ки. Так, к при­ме­ру, при­дёт­ся снять перед­ний бам­пер и фару.
• Если про­из­во­дит­ся заме­на поро­га по при­чине его кор­ро­зии, то нуж­но с запа­сом зачи­стить область вокруг ржа­вых мест, что­бы опре­де­лить гра­ни­цы ржав­чи­ны. Таким обра­зом, мож­но понять какие обла­сти поро­га мож­но оста­вить, а какие необ­хо­ди­мо выре­зать.
• Для заме­ны поро­гов необ­хо­ди­мо демон­ти­ро­вать неко­то­рые дета­ли инте­рье­ра, такие как пла­сти­ко­вую обли­цов­ку, сиде­ния, рези­но­вый уплот­ни­тель. Ков­ро­вое покры­тие мож­но завер­нуть.
• Защи­ти­те лако­кра­соч­ное покры­тие авто­мо­би­ля, стёк­ла и салон от попа­да­ния искр от свар­ки и «бол­гар­ки».
• Перед свар­кой нуж­но отсо­еди­нить и изо­ли­ро­вать клем­мы акку­му­ля­тор­ной бата­реи.