Масло в двигатель Приора 16 клапанов
С учетом рассмотренных выше особенностей, на практике подходящее масло Приора для большинства регионов: 5W30, 5W40 или 10W40. В климатической зоне, где зимой обычно температуры не ниже -25 или -30, для модели Приора 16 клапанов масло 5W40 будет лучшим вариантом. Если же зимы более холодные, тогда следует выбирать 5W30. Для жаркого лета и высоких нагрузок самым подходящим выглядит 10W40.
В остальных случаях подбор осуществляется с учетом климатических особенностей того или иного региона. Также допускается вариант смены масла по сезону, когда на лето заливается условно «летнее» масло с более высокой вязкостью при нагреве, тогда как на зиму в двигатель заливают «зимние» маловязкие масла.
Также добавим, что кроме температуры воздуха, нужно учитывать и год выпуска автомобиля, так как стандарты моторного масла в 2003 году менялись. Например, при использовании синтетики для Приоры до 2004 года рекомендовано масло с маркировкой SL/SМ, после 2004 нужно лить масла с маркировкой SM.
Если говорить о производителях, можно выбрать как отечественного изготовителя масла для двигателя Приоры, так и продукты иностранного производства. Например, из отечественных масел выделяют моторное масло Лукойл 10W-40, Лукойл Люкс, Роснефть Премиум и т.д. Что касается импортных продуктов, стабильным спросом пользуется продукция Shell, Liqui Moly, Motul, Mobil и ряд других.
При этом для многих автолюбителей важно, какое масло в Приору лучше залить. На самом деле, использовать дорогую «чистую» синтетику нет никакого смысла. Дело в том, что такие масла рассчитаны на высочайшие нагрузки и режимы, в которых Приора попросту не используется
Дело в том, что такие масла рассчитаны на высочайшие нагрузки и режимы, в которых Приора попросту не используется.
Сейчас читают:
Подшипник подвесной карданного вала: замена, диагностика,…
Июл 19, 2020
Масло ГУР Форд Фокус 2: подбор жидкости ГУР и замена
Июл 19, 2020
Другими словами, лить «спортивную» линейку масел Motul в Lada Priora не нужно. Мотору «лучше» от такого масла не станет, при этом расходы на смазку будут неоправданно высокими. Более того, даже дорогая синтетика еще не значит, что такое масло ходит дольше других без замены. На деле, чистая синтетика должна меняться по регламенту, который одинаков применительно ко всем моторным маслам (например, 15 тыс. км).
Выберете модификацию т/с для поиска маслоприемник
Двигатель: объем — 1.6 л., мощность — 82 л.с., тип — бензиновый, модель — BA3 21703. Привод: передний. Год выпуска: 2008- наст. время
Двигатель: объем — 1.6 л., мощность — 96 л.с., тип — бензиновый, модель — VAZ-21126. Привод: передний. Год выпуска: 2008- наст. время
Двигатель: объем — 1.6 л., мощность — 98 л.с., тип — бензиновый, модель — VAZ-21126. Привод: передний. Год выпуска: 2008- наст. время
Двигатель: объем — 1.6 л., мощность — 106 л.с., тип — бензиновый, модель — VAZ-21127. Привод: передний. Год выпуска: 2014- наст. время
На следующем шаге для расширенного выбора, можно ввести Vin код автомобиля для перехода в иллюстрированные каталоги, где можно найти раскладку деталей до болтика и дубли отсутствующие в каталоге аналогов.
Бензонасос
Бензонасос Приоры является своего рода электрическим мотором постоянного тока в виде цилиндра. Внутри насоса расположился вал, на который жестко насажена крыльчатка нагнитающая топливо в систему и обратный клапан, который не позволяет топливу после остановки насоса терять давление в системе.
Рабоче давление в системе которое должен поддерживать насос находится в диапазоне от 3,6-4,0 бар. При потере давления в системе двигатель будет работать неустойчиво теряя обороты и детонируя.
Топливный насос не может работать в одиночку, поэтому он входит в состав топливного стакана бензонасоса. В данном стакане расположены все необходимые элементы для нагнетания давления в топливной системе.
Производительность топливного насоса по заявкам завода изготовителя от 60 л/час.
Диагностика
Для проверки автомобиля на подсос можно воспользоваться сканером ELM327, как это сделать можно прочитать тут. Данный сканер способен провести диагностику вашего авто и указать имеется ли в нем эта неисправность. Но, проверка сканером не всегда будет эталонной, так как подсос может быть незначительный и ЭБУ попросту может его не заметить.
Лучше всего проверять подсос старым проверенным методом, а точнее несколькими, которые приведены ниже.
Первый способ
Необходимо открутить ДМРВ от корпуса воздушного фильтра. Крепится он двумя болтами под ключ на «10мм». Вынимаем ДМРВ и запускаем двигатель.
На работающем ДВС рукой или пакетом перекрываем отверстие датчика, автомобиль должен заглохнуть, а впускная гофра сжаться. В двигателе создается вакуум, который при отсутствии подсоса воздуха будет сохраняться продолжительное время и гофра останется сжатой.
Если же на вашем авто гофра мгновенно расправилась или же вовсе не сжалась, то это свидетельствует о наличии подсоса.
Второй способ
Для диагностики данным способом понадобиться насос или компрессор.
Тут так же как и в первом случае, необходимо открутить ДМРВ от корпуса и между ним вставить пакет. Затем закрутить обратно тем самым заблокировать доступ воздуха в двигатель.
На ресивере находим штуцер с заглушкой. Снимаем заглушку и подключаем туда насос, накачиваем в ресивер давление и слушаем, откуда будет исходить шипение. Для более точного определения места подсоса можно использовать мыльный раствор с пульверизатором. Данным раствором обрызгиваем места возможного подсоса и смотрим на появление пузырей.
Третий способ
Данный способ широко используется на станциях технического обслуживания. Поиск подсоса производиться с помощью дымогенератора. Этот способ схож со вторым, но вместо воздуха в ресивер нагнетают дым. Если в двигателе есть подсос, то из этого места будет утекать дым.
Какое давление в топливной системе должно быть?
Нормальная топливная система должна иметь следующие показатели:
- на холостом ходу 2,5 атм;
- зажигание – не ниже 3 атм;
- при снятии вакумной трубки 3,3 атм;
- при пережатии сливной трубки – 7 атм;
- при подгазовке прыгает до 3-х, затем падает до 2,5 атм.
Важно! Убедитесь, что топливная магистраль не содержит пробоин: топливо нигде не подтекает, иначе замеры давления будут ложными
- После того как мы накачали в системе топливо, выключаем зажигание и смотрим на поведение манометра. Давление в рампе должно упасть до 0,7 бар и держаться на этом уровне., если же давление сразу падает на 0, то проблема в регуляторе давления топлива (как снять и заменить РДТ), либо обратный клапан моторчика бензанасоса.
- Поднимаем обороты двигателя до 3000 и смотрим на показания монометра, если в таком режиме, стрелка манометра падает – проблема в умирающем бензонасосе.
- Если же бензонасос долго набирает давление, возможно забит топливный фильтр или сеточка в баке.
Давление топлива в рампе напрямую влияет на количество подаваемого в цилиндры топлива. Поэтому отклонение от номинальных значений приведет к переобогащению либо переобеднению топливовоздушной смеси. Из статьи вы узнаете, как самостоятельно изготовить прибор и измерить давление в топливной рейке инжекторного двигателя. Полученные значения позволят оценить производительность бензонасоса, исправность РДТ.
Оплата через PayPal
После выбора оплаты через PayPal запустится платежная система PayPal, где требуется выбрать способ оплаты банковская карта или аккаунт PayPal.
Если у Вас уже есть аккаунт PayPal, то Вам необходимо зайти в него и осуществить платеж.
Если у Вас нет аккаунта в PayPal, и Вы хотите оплатить с помощью банковской карты через PayPal, Вам необходимо нажать на кнопку «Create an Account (Создать аккаунт)» — на рисунке показано стрелочкой.
После чего PayPal предложит вам выбрать Вашу страну и указать данные кредитной карты.
После указания данных, необходимых для осуществления платежа, надо нажать на кнопку «Pay Now (Оплатить)».
Как поменять гидрокомпенсатор
Если вы слышите, что под капотом вашего двигателя появился подозрительный стук, необходимо проверить гидрокомпенсаторы. Иногда проблема решается с помощью замены масла, промывки устройств и т. д. Однако если ничего не помогает, придется менять. Вам понадобятся следующие инструменты:
- набор торцовых и рожковых ключей;
- отвертки;
- новые комплектующие;
- прокладка под крышку головки;
- новые сальники для распредвала;
- герметик.
Ремонт начинается с отключения АКБ от системы, после чего осуществляется демонтаж кабелей с катушек зажигания и инжектора. Потом отключается шланг системы охлаждения картера. Далее необходимо устранить кронштейн, на котором закреплен масломерный щуп. Когда это будет сделано, отвинтите крепежные элементы впускного коллектора и уберите его с двигателя.
Первым действием на моторе является демонтаж кожухов ремня ГРМ вместе с крепежными элементами. Далее, ослабив ролик натяжения, следует убрать и сам ремень с распредвалов. Следующими на очереди для демонтажа являются шестеренки и задняя крышка ремня. Убирая шестерни, будьте осторожны, ведь шпонки, находящиеся на них, могут легко потеряться.
Следующими на очереди будут болты крышки головки блока. Крышку фиксируют очень хорошо, поэтому снять ее быстро получается далеко не всегда. Здесь вам придет на помощь минусовая отвертка, которой можно будет слегка поддеть ее с разных сторон. Под ней вы найдете подшипники распредвала, которые нам пока также не нужны. Последний шаг – снятие распредвалов. Специалисты советуют помечать конструкции, чтобы при сборке не спутать их. На этом работа будет окончена, и перед вами покажутся гидрокомпенсаторы.
Выявить неработающее устройство достаточно просто. Нужно лишь слегка пошевелить их пальцем. Если один или несколько перемещаются при минимальном усилии, значит, именно они являются источником стука. Достать их можно при помощи магнита. Если у вас есть комплект новых гидрокомпенсаторов, можно произвести замену сразу всех устройств, а старые отложить в бардачок до востребования.
Перед установкой поверхность гидрокомпенсатора смазывается моторным маслом. Перед началом сборки рекомендуется установить новые сальники распредвалов и поставить новую прокладку крышки головки. После замены прокладки ее нужно загерметизировать с помощью герметика. Если какие-либо моменты остались вам непонятны, вы можете просмотреть видеоинструкцию на нашем сайте. Если после замены стук никуда не делся, значит, проблема не в гидрокомпенсаторах, а в головке блока цилиндров. Нужно разбирать ее и смотреть, что же там не так.
Проверка давления топливного насоса
Первым делом, которое нужно сделать, является нарочная проверка работы насоса. Для этого достаточно повернуть ключ зажигания не в крайнее положение и прислушаться, включается ли электробенсонасос (а именно такая вариация ставится в автомобиле Лада Приора). Если слышен несколько секунд шум, после чего щелчок — все нормально.
При помощи манометра проверка выполняется на рампе — именно там скрывается защитный колпачок клапана, который не позволяет внутрь попасть воздуху, однако выдавливает давлением топливо наружу. Первым делом следует открутить колпачок и проверить, не прорвана ли в нем резинка — это может быть главной причиной неработоспособности топливного насоса. Если он поврежден — лучше полностью заменить, благо, стоит он дешево. Затем скручивается золотник. Далее к выходу защитного клапана из насоса и подключается манометр. Нормальное давление — в диапазоне 380-400 кПа. Если оно будет ниже, то либо насос вышел из строя, либо в системе есть засор. Если больше, то вполне возможно, что неисправен внутренний манометр топливного насоса, и он просто чрезмерно качает горючее к карбюратору. Заменить его несложно.
Естественно, что перед тем, как проверить давление, включается зажигание, но сам двигатель — нет. Насос при этом сам выровняет давление до нужного параметра. Если этого не сделать, то давление будет на уровне 1 атмосферы с небольшим отклонением, ведь подкачка не выполняется.
Также следует учитывать, что все манипуляции проводятся при сниженном давлении топливного насоса. Для этого потребуется:
- снять заднее сидение и получить доступ к насосу (вывернув несколько винтов на прорезиненной крышке);
- отжать фиксатор и дать выработаться полностью топливу (двигатель будет на нейтральной передаче и заглохнет буквально спустя несколько секунд);
- далее необходимо включить зажигание и выровнять давление;
- рекомендуется также секунд на 2-3 включить стартер и тут же сбросить ключ зажигание в исходное положение (выключить зажигание).
