Разборки ваз лада приора в москве: адреса, телефоны, отзывы, б/у запчасти

Начинаем разбирать

Для начала сливаем масло и антифриз. Снимаем защитную крышку, воздушный фильтр с патрубками, отсоединяем разъемы катушек зажигания, тросик газа и дроссельный узел.

Снимаем корпус термостата и попутно отсоединяем все попавшиеся разъемы и патрубки. Всю мешавшею нам проводку убираем в сторону аккумулятора.

Снимаем генератор. Откручиваем восемь гаек на тринадцать держащих впускной коллектор и снимаем его. Отворачиваем все болты крепящие клапанную крышку, а так же боковую опору двигателя.

Откручиваем восемь гаек и снимаем выпускной коллектор.

Снимаем ремень ГРМ, шкивы распредвалов и помпу.

В три прохода, чтобы не деформировать деталь, сначала ослабляем, а потом откручиваем двадцать болтов корпуса подшипников распредвалов, головка на восемь. Обязательно в последовательности указанной на фотографии.

Снимаем корпус подшипников. Снимаем распредвалы, на распредвале впускных клапанов есть отличительный бортик.

Так же в несколько проходов сначала ослабляем, а за тем откручиваем десять болтов крепления ГБЦ. Обязательно в последовательности указанной на фотографии.

Снимаем головку блока цилиндров. Все шестнадцать клапанов в замену.

Переходим к блоку цилиндров

Снимаем поддон. Поворачивая коленвал как нам удобно откручиваем по два болта на каждой крышки шатуна. Используем для этого головку TORX E10.

Поршня вместе с шатунами вынимаем. Для этого снизу деревянной ручкой молотка упираемся в шатун и слегка постукивая выбиваем его наверх. Снимаем старые вкладыши и по маркировки на них покупаем такого же размера новые. Вот еще один камень в огород АвтоВАЗа, машина у владельца с салона и в мотор не разу не лазили, но три поршня были группы «В» а один «С». Получается, что на заводе один цилиндр немного переточили и просто сунули туда увеличенный поршень, нет слов. Вариантов нет, берем группу «С», не точить же мотор из-за этого. Коренные вкладыши так же трогать не будем.

Покупаем новую поршневую группу, не гнущею клапана, шатуны и шатунные вкладыши.

Устраняем продольный люфт коленвала

На данном моторе он был замечен. Что бы устранить его заменим упорные полукольца. В наличие есть стандартные и ремонтные размеры. Берем первый ремонтный размер, если будут туго заходить немного сошлифуем. Откручиваем средний коренной подшипник и аккуратно толкнув отверткой сдвигаем полукольца. Метка на нем виде трех засечек, изображена ниже.

Когда полукольцо немного вышло проворачиваем коленвал, он вытолкнет его. Полукольца двух видов спереди белое и желтое сзади, канавки на них должны смотреть в сторону щек коленвала.

Ставим как снимали новые полукольца, если они заходят с большим усилием можно их немного шлифануть на мелком абразивном бруске, только не со стороны канавок. Проверяем люфт. Затягиваем коренной подшипник моментом 8 кгс*м.

Собираем поршневую

Сверху на поршне выбита стрелка, она должна быть направлена к передней части двигателя. А на шатуне есть метки, которые должны смотреть в свою очередь так же. Не перепутайте!

Вставляем одно стопорное кольцо в паз на поршне. Вставляем шатун в поршень и смазав свой и поршневой палец маслом вставляем его на свое место. Вставляем второе стопорное кольцо. Данная операция хоть и кажется простой, но помучится придется. Осматриваем собранную конструкцию все стопорные кольца должны быть четко в своих канавках, в противном случае выскочившее кольцо на работающем двигателе может натворить много бед.

После сборки нужно отломать крышку шатунного подшипника, поскольку шатун выполнен в виде одного целого. На наших машинах так. Для начала выкручиваем болты. Вставляем в тески шатун на уровень метки показанной на рисунке черной стрелкой и слегка его зажимаем, затем легким движением руки отламываем. В первый раз очень страшно. Приставляем крышку на место и закручиваем болты, чтобы в дальнейшем не перепутать.

Проверяем тепловой зазор в поршневых кольцах

Раскладываем каждый комплект колец к каждому цилиндру. В дальнейшем местами их не меняем. По очереди каждое кольцо засовываем в свой цилиндр и немного проталкиваем его поршнем примерно на средину.

Щупами замеряем зазор.

Номинальный зазор: 0.25 — 0.45 мм.

Максимальный зазор для всех 1 мм. Но это попахивает уже расточкой.

Устанавливаем новые кольца

Сначала устанавливаем разжимную пружину маслосъемного кольца, затем само кольцо. Замок маслосъемного кольца должен смотреть в противоположную сторону замка пружины. После устанавливаем нижнее компрессионное и наконец верхнее компрессионное кольцо. На кольцах обязательно выбита надпись «ТОР», она должна смотреть вверх. Кольца в канавках поршня должны обязательно легко вращаться.

Двигатель работает нормально – горит «CheckEngine»

Значок «CheckEngine» при нормальных условиях должен загореться во время пуска мотора и исчезнуть через секунду. Если лампочка горит или загорелась во время движения, при этом не тухнет, то это может свидетельствовать о наличии неисправности. Если двигатель работает стабильно, а на панели приборов горит «CheckEngine», то причин может быть несколько.

Для экономии времени и в случае невозможности самостоятельной диагностики можно обратиться за помощью к специалистам. Такие ситуации возникают обычно по причине незначительных неисправностей, не влияющих кардинально на работу мотора. Варианты могут быть следующие:

Лампочка горит только во время движения. Следует проверить уровень масла. Если показатели в норме, необходимо поменять смазочный материал, одновременно проведя диагностику на наличие других ошибок самостоятельно или на специализированной СТО. Индикатор мигает. Причина может быть в некачественном топливе – из-за этого свечи заливает. Индикатор горит постоянно

Обратите внимание на исправность бензонасоса и топливный фильтр. Замена фильтра и устранение неисправности бензонасоса решит проблему

Начинаем разбирать

Откручиваем восемь гаек и снимаем выпускной коллектор.

Снимаем ремень ГРМ, шкивы распредвалов и помпу.

Снимаем головку блока цилиндров. Все шестнадцать клапанов в замену.

Мотор 126 и 127: рабочий ресурс, отличия

Это моторы на Приоре обладали рабочим объемом 1,6 л (или 1596 см куб). Оптимальный для городских седанов, объем двигателя на Лада Приора дал хорошее сочетание «динамика-расход»: вместе с очень приличным разгоном расход топлива не превышает заоблачные числа. Оба мотора получили хорошие оценки, потому что машина в городе и на трассе вела себя отлично.

Фактически 126 двигатель Приора стал первым «шестнадцатиклапанником» для этой модели, а 127 – это доработанная версия, «разогнанная» конструкторами автоВАЗа. Помимо одного рабочего объема мотора они обладают другими идентичными характеристиками. Рядный тип расположения четырех цилиндров дает упрощенную конструкцию, доступную для ремонта собственными силами.

Система распределенного многоточечного впрыска участвует в создании хорошей, насыщенной топливо-воздушной смеси (обедненная смесь может привести к поломкам). Диаметр цилиндра – 82 мм, ход поршня составляет 75,6 мм, степень сжатия равна 11. «Движки» попали под стандарт Euro 4, питаются они бензином с октановым числом 95.

126 двигатель для Приоры получил следующие характеристики: 98 л.с. (72 Квт при 5600 оборотов в минуту), разгон до «сотки» за 11,5 сек (с МКПП), расход по городу 9,1 л — 100 км (МКПП), максимальный крутящий момент – 145 Нм.

127 мотор для Приоры был модернизирован до таких показателей: 106 л.с. (78 Квт при 5800 оборотов в минуту), разгон до «сотки» за 11,5 секунд (с МКПП), расход по городу 8,9 л на 100 км (с МКПП), максимальный крутящий момент – 148 Нм.

Правила эксплуатации

Для того чтобы двигатель Приоры, вне зависимости от количества клапанов на цилиндр, отработал как можно дольше без капитального ремонта нужно соблюдать определенные правила эксплуатации и обслуживания.

Приора хоть и считается автомобилем нового поколения, но качество сборки двигателя осталось на прежнем уровне. Поэтому после приобретения нового автомобиля, желательно сразу же отправиться на станцию технического обслуживания, или же самому в гаражных условиях провести первичное обслуживание.

Заключается оно в том, чтобы проверить и, в случае надобности, подтянуть все места крепления. Часто после завода навесное оборудование и патрубки двигателя недостаточно затянуты. Особенно это касается систем питания, охлаждения и механизма газораспределения. Но даже после этого стоит первые несколько тысяч километров периодически осматривать силовой агрегат на наличие подтеков.

Ресурс силового агрегата сильно зависит от качества масла, которое в него заливается.. Масло низкого качества не будет обеспечивать должного смазывающего эффекта, которое особенно нужно на поверхностях с повышенным трением. Поэтому использование такой смазочной жидкости значительно сократит ресурс мотора.

Поскольку на Приоре установлена инжекторная система питания, не стоит пренебрегать качеством топлива, которое заливается в бак. Бензин низкого качества, а также с большим количеством примесей, быстро выведет из строя форсунки. К тому же, силовой агрегат на таком топливе будет работать с перебоями, которые тоже негативно отразятся на ресурсе мотора. Но даже если в Приору заливается качественный бензин, не лишним будет периодическое проведение промывочных работ системы питания.

Общие сведения по сборке

Предупреждения перед сборкой

При сборке двигателя используйте только новую прокладку головки блока цилиндров. Не допускается использование снятой(пусть даже аккуратно) прокладки.
Также не забывайте что перед ее установкой необходимо тщательно обезжирить сопрягаемые с ней поверхности. Сама прокладка при этом должна быть чистой и сухой. Не допускайте попадания масла на эти поверхности.
Перед сборкой проверьте болты блока цилиндров, они не должны быть вытянутыми, т.е. их длина не должна превышать 95мм. Если это так, то замените их новыми. Использование таких вытянутых болтов не допускается!
Перед сборкой двигателя смажьте резьбу и головки болтов. Для смазки подойдет обычное моторное масло. Смазывать болты необходимо за 30 минут до их использование, чтобы успели стечь излишки масла.
Не допускайте при установке зубчатого ремня его резкие перегибы(радиусом менее 20мм) во избежании порчи его корда.

Схема привода распределительных валов 2112

1 – зубчатый шкив коленчатого вала; 2 – зубчатый ремень; 3 – шкив насоса охлаждающей жидкости; 4 – натяжной ролик; 5 – шкив выпускного распределительного вала; 6 – задняя защитная крышка зубчатого ремня; 7 – шкив впускного распределительного вала; 8 – кольцо для датчика фаз; 9 – опорный ролик; А – метка ВМТ на зубчатом шкиве коленчатого вала; В – установочная метка на крышке масляного насоса; C и F– установочные метки на задней защитной крышке зубчатого ремня; D – установочная метка на шкиве выпускного распределительного вала; E – установочная метка на шкиве впускного распределительного вала.

Клапаны двигателя на Приоре

Лада Приора – это рестайлинг ВАЗ 2110. На этих автомобилях устанавливались 8-клапанные моторы с рабочим объемом 1,5 литра, позже появились модификации с 1,6 литра. На них клапаны при обрыве ремня ГРМ не встречались с поршнями и не загибались. На ВАЗ 2112 стали устанавливать полуторалитровые двигатели с 16-ю клапанами, они же перекочевали и на Приору. Владельцы таких автомобилей впервые столкнулись с вопросом загиба клапанов при обрыве ремня ГРМ. Все дело в конструктивных особенностях. ГБЦ теперь снабжается 16-ю клапанами, мощность увеличивается до 92 л. с., но вместе с тем загиб клапанов приводит к капитальному ремонту.

На 16-клапанном моторе поршни не имеют специальных выемок, в результате при нарушении фаз газораспределения они будут гнуть клапаны. Более поздние модели Лады Приоры оснащались 16-клапанным двигателем объемом 1,6 литра. Здесь поршни были с выемками. Такой силовой агрегат устанавливается на Приору и сегодня. Вопреки заявлению производителя клапана на нем всё-таки гнёт, но значительно реже. Такая вероятность наблюдается только при условии высоких оборотов. Разрыв ремня, который вдвое шире стандартного от 1-го семейства, встречается нечасто. Если использовать некачественный ремень, то вероятность загиба резко возрастает, а ремонт будет оцениваться на порядок выше, чем аналогичные работы с 8-клапанным мотором.

Ремонтируем двигатель 21126 ВАЗ 2170 Приора после обрыва ремня ГРМ

Сегодня притащили одного из старых клиентов на Приоре, как выяснилось заклинившая помпа порвала ремень и как следствие загнулись клапана.

Но прогресс на АвтоВАЗе не стоит на месте и если на двигателях десятого семейства просто гнуло клапана, то на приоровских 126-ых еще и шатуны теряют центровку и, если их не поменять велика вероятность того что двигатель начнет кушать масло и соответственно ваши деньги. Слава конструкторам АвтоВАЗа!

Но нет худо без добра, есть комплекты поршней на 126-е моторы с проточками которые не гнут клапана. В данной статье мы опишем процедуру ремонта головки блока цилиндров, после обрыва ремня ГРМ, а так же замену поршневой. Снятие и установка ремня ГРМ описано в этой статье, поэтому на ней подробно останавливаться не будем.

Для выполнения данной процедуры наличие динамометрических ключей обязательно!