Амортизатор и пружина задней подвески

Шаровая опора, замена нижней шаровой опоры

Амортизаторы для заводской комплектации автомобиля изготавливают на Скопинском автоагрегатном заводе (коротко СААЗ), расположенного в селе Чулково. Масляные устройства СААЗ надежны во время эксплуатации при спокойном темпе вождения. Их главное достоинство – сравнительно низкая стоимость.

Также этот завод выпускает газомасляные модели, в которых, помимо масла, закачен инертный газ. Газомасляные модели СААЗ отличаются повышенным усилиям боя. Они лучше прижимают колеса к дорожному покрытию. Это делает всю подвеску жестче, поэтому машина становится устойчивее при быстром движении и на поворотах.

Место установки	Артикул товара	Диаметр штока, мм	Диаметр корпуса, мм	Высота корпуса, мм	Ход штока, мм
Передний	21236290500400X	12,5	45	231	118
Задний	212302915004000	12,5	45	326	200

У владельцев Шевроле Нива возникает вопрос, какие из предлагаемых вариантов на российском рынке самые лучшие. Тут нет однозначного ответа. Все зависит от условий, в которых эксплуатируется автомобиль. Исходя требований, уже и выбирают конкретную марку.

Причиной неисправности амортизатора могут стать различные факторы:

• утечка газа;
• выход из строя сайлентблоков;
• порванный сальник;
• деформация пластин клапана;
• старение жидкости в амортизаторе.

Признаки неисправности автодетали на Шевроле Ниве обнаружить несложно:

• при разгоне и торможении автомобиль «приседает».
• при поездке по неровной поверхности пружина подвески сжимается так, что доходит до ограничителя;
• потеки масла по автозапчасти и всей подвески;
• появляются заносы;
• снижается качество сцепления колес с дорожной поверхностью;
• увеличивается тряска в салоне машины.

Вне зависимости от качества амортизатора, а также условий эксплуатации машины, износ этой части авто происходит постоянно. Поэтому, в независимости от причины поломки, рекомендуют сразу же заменить вышедшее из строя устройство на новое.

Перед заменой автодетали необходимо подготовить следующие инструменты и материалы:

• щетка по металлу с жесткой щетиной;
• 2 накидные ключи с трещоткой 19 x 2.

Проводить замену амортизаторов необходимо только комплексно, то есть с двух сторон, даже если неисправна только передняя или задняя автодеталь.

Переднюю подвеску считают более сложной по конструкции, поэтому на замену переднего амортизатора Нива Шевроле уйдет больше времени (примерно 20-30 минут) и сил, но при этом принцип работы один и тот же.

Совместимые детали выпускают десятки производителей из России, Европы, Америки и Китая. Рассмотрим три самые распространенные марки.

1. СААЗ (Скопинский автоагрегатный завод) — компания, которая основана на базе одноименного предприятия. С 50-х годов прошлого века фирма поставляет автозапчасти для ВАЗ, ГАЗ и других отечественных автомобилей. Продукция данной фирмы имеет высокий спрос, так как многие владельцы Шнив стараются экономить, а качество деталей находится на приемлемом уровне.

2. SS20 (Система технологий) — еще одна российская компания, основанная в 1993 году. Это самарское предприятие специализируется на изготовлении деталей рулевого управления и подвески для российских автомобилей. Запчасти среднего ценового диапазона отличаются большей надежностью, чем бюджетная продукция СААЗ.

3. KAYABA (Каяба) — японская компания, считающаяся одним из лучших производителей амортизаторов. Цена масляных моделей немногим отличается от продукции SS20. Дорогие газонаполненные амортизаторы специально разработаны для работы в жестких условиях. Они помогают удержать авто на крутом вираже и на неровной дороге. Качество марки подтверждает тот факт, что детали KYB устанавливаются на раллийные машины.

Производитель	Артикул	Место установки	Тип	Цена, руб
СААЗ	2123-2905402	передний	масляный	1070
2123-2915402	задний	1130
45-2905402-10	передний	газомасляный	1090
45.2915402-10	задний	1050
KAYABA	2123-2905004	передний	масляный	2230
2123-2915004	задний	2070
344441	передний	газомасляный	3950
344442	задний	4200
SS20	SS20171	передний	масляный	1800
SS20174	задний	1900
передний	газомасляный	1900
задний	1900

А еще интересно: Лифт подвески нива 2121 своими руками чертежи Для замены нижней шаровой опоры вам понадобятся такой инструментарий:

1. Молоток.
2. Домкрат.
3. Монтировка.
4. Металлическая щетка.
5. Ключ для снятия колесных гаек.
6. Ключи на «27», «22» и «13».

Выкручиваем гайку, накрученную на палец опоры, и выпрессовываем палец из гнезда поворотного кулака. затем выкручиваем гайки болтов, которые держат рычаг на опоре и, отведя поворотный кулак, вытаскиваем болты. Снимаем со шлицев хвостовика наружного шарнира привода колесную ступицу, после чего демонтируем шаровую опору и устанавливаем все в обратном порядке.

Замена задних амортизаторов Форд Фокус

Заменили передние амортизаторы на Форд Фокус пора взяться и за задние. Еще смотрите по теме статьи по замене передних амортизаторов и задних амортизаторов на ВАЗ 2107, а тат же как менять амортизаторы на Ладе Приоре.

Неисправные задние амортизаторы Форд Фокус – это не только дискомфорт пассажиров, но и безопасность движения. Сниженная жесткость пружин, неэффективная работа амортизатора приводят к срыву задней оси в занос при прохождении поворотов на относительно небольших скоростях. Увеличение длины тормозного пути, неизбежное при дефектах подвески, тоже может послужить причиной возникновения аварийной ситуации.

Достоверная диагностика задних амортизаторов Форд Фокус осуществляется лишь на СТО. Однако опытному водителю не составит труда определить неисправность по изменению поведения Ford Focus на дороге. Масляная пленка вокруг амортизатора – верный признак утечки гидравлической жидкости.

Авиационный принцип упреждающей замены деталей, теоретический ресурс которых близок к пределу, поможет вам ездить на всегда исправных амортизаторах.

. новых амортизаторов решается просто. Ознакомьтесь с материалом на странице http://www.autodela.ru/main/top/test/amort_3, загляните в собственный кошелек, и покупайте! Повышенная стоимость газовых амортизаторов оправдывается комфортностью движения и высокой надежностью устройства.

Выполняя замену задних амортизаторов Форд Фокус своими руками, не забудьте поменять на новые все резиновые втулки, вкладыши и прокладки, входящие в амортизаторный комплект!

Для проведения замены задних стоек Форд Фокус требуются:

— подъемные и страхующие устройства (домкрат, колодки и т.п.);

— рожковые, накидные и торцовые ключи;

— разводной ключ либо клещи;

1. В багажном отсеке Форд Фокус отогнуть и зафиксировать боковину обивки для обеспечения доступа к верхнему креплению заднего амортизатора.

2. Используя накидной ключ на 13 мм и пассатижи (зажимные клещи, разводной ключ), свинтить гайку с амортизаторного штока. Снять со штока опорную шайбу вместе с резиновой подкладкой (верхней подушкой).

У моделей второго и третьего поколения Ford Focus верхняя часть заднего амортизатора соединена с кузовом посредством литой опоры. Для демонтажа верхней опоры понадобится ключ на 14 мм.

3. Автомобиль поднять на домкрат, подстраховать колодками и подставками, снять колесо. Используя накидной ключ или торцевую головку на 15 мм, вывинтить болт, крепящий нижнюю часть амортизатора к рычагу задней подвески Форд Фокус. Этот узел стоит заранее обработать WD-40.

4. Вынуть заднюю стойку амортизатора Форд Фокус из кузовного проема. При необходимости извлечения РТИ (втулок, резинок, прокладок) – разобрать устройство.

При сборке задние стойки Форд Фокус следует комплектовать новыми резино-техническими изделиями! Установка бывших в употреблении втулок, подушек, прокладок, буферов допускается только при их незначительном износе.

Монтаж заднего амортизатора Форд Фокус:

1. Собранный амортизатор ввести в кузовной проем, прикрепить нижней частью к рычагу задней подвески, однако болт крепления амортизатора не затягивать. При этом выдвинутый шток амортизатора первой модели Форд Фокус следует просунуть в отверстие, для него предназначенное.

2. В автомобилях Ford Focus второй и третьей модификации прикрутить верхнюю опору амортизатора к кузову при помощи двух болтов с размером головки 14 мм.

В первой модели Форд Фокус – смонтировать на штоке, выступающем в багажный отсек, опорную шайбу с подушкой, навинтить гайку. Момент затяжки гайки амортизаторного штока не должен превышать 18 ньютон-метров. Шток следует удерживать от проворачивания!

3. Затянуть нижний болт крепления амортизатора. Окончательная затяжка болта производится после монтажа колеса и удаления подъемных устройств.

Замена левого и правого задних амортизаторов на автомобиле осуществляется одновременно.

Задние пружины. — Лада Приора Седан, 1.6 л., 2008 года на DRIVE2

Доброго времени суток всем.За 10лет задние пружины просели и подустали, арки уже прикрывали протекторы шин, а при двух пассажирах сзади—даже задевали шины за подкрылки на ухабах! Проставки стоек(домики) ставить не хотел, т.к. прошлым летом заменил задние стойки и они уже работали в сжатом диапазоне.Купил пружины, продавец дал от 2110 (синий маркер)и сказал, что подойдут, но уже в гараже, когда снял правую пружину и подставил рядом с новой —разница была на 1виток ниже, чем родная старая!Поехал менять, продавец признал ошибку и предложил Приоровские класс Б(мягкие)чёрный маркер)или для Универсала класса А(жёсткие)жёлтый маркер)!Все пружины покрашены серым, но несколько витков имеют разные цвета маркера! Усиленные оказались наоборот выше родных на 1виток и дороже на 100р(1050р).Но когда установил на место, оказалось так, как и хотел—арка немного выше колеса.В итоге—подвеска изменилась к лучшему, даже пока не знаю как объяснить.Про установку думаю писать лишнее, колёса не снимал, ключи 17,два на 19 и разводной, держать шток.Ещё кусочек шланга, как направляющая для штока при опускании домкрата, съёмники не нужны, вместе со съёмом сидений ушло минут 40.Спасибо, что дочитали!Чуть не забыл:кончик нижнего витка должен смотреть в сторону колеса! Поездив три дня, с нагрузкой и пустой-результат порадовал:машина в поворотах стала устойчевее, на ухабах плавнее, а при загрузке села меньше обычного! В общем плюсов много, раньше надо было бы поменять и не мучаться с проседаниями!

Цена вопроса: 1 050 ₽ Пробег: 69600 км

www.drive2.ru

Замена стоек Приора

1. Первым делом нужно демонтировать все имеющиеся гайки, которые крепят стойки к машине. Обычно мастера используют для этого дела ключ 22*13, он наиболее пригоден в данном случае.
2. Теперь следует хорошенько закрепить автомобиль, чтобы спокойно работать.
3. Следующим этапом понадобится снять колесные болты.
4. Поднимите машину при помощи домкрата, без этого сложно будет выполнять столь ювелирную, кропотливую работу.
5. Никогда не забывайте про правила безопасности. В данном случае необходимо помнить о том, что надо ставить дополнительный упор под колеса автомобиля, дабы исключить возможность его уката. Упор должен стоять в противоположном к поднятию направлении.

Когда болт снят, уже легко можно вытащить и саму стойку. Здесь теперь самое ответственное — это понять причину поломки и суметь исправить ее. Нужно тщательным образом осмотреть стойку и пружину, отыскав деформации. Деформированные детали подлежат замене. Чаще всего становятся неисправными втулки и пыльники, тогда как отбойник, напротив, служит дольше других деталей, так как имеет более крепкую конструкцию. Также подчас приходит в негодность кожух гофры, но он заменяется легко.

практическое руководство

Работу удобно выполнять на смотровой канаве. Выполнение ра­боты показано на автомобиле с ку­зовом хетчбэк. На автомобиле с ку­зовом универсал работа выполняется аналогично. На автомобиле с кузовом седан доступ к верхнему креплению амортизатора через ба­гажное отделение.

Заменяйте амортизаторы и пружи­ны парами.

Для выполнения работы потре­буются:

— смотровая канава или эстакада;

— приспособление для разборки стоек подвески.

Работу выполняем с помощником.

Снятие

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы и вывешиваем заднюю часть автомобиля на подставках.

При отсутствии смотровой канавы или эстакады снимаем заднее ко­лесо автомобиля со стороны заме­няемого амортизатора.

2. Снимаем полку багажного отделения.

3. Складываем заднее сиденье.

4. В багажном отделении крестовой отверткой выворачиваем четыре винта крепления обивки.

5. Поддеваем отверткой и сдвига­ем облицовку фиксатора спинки си­денья.

6. Ключом на 19 мм отворачиваем фиксатор и снимаем его.

7. Крестовой отверткой отворачи­ваем винт крепления облицовки ба­гажного отделения.

8. Отгибаем вниз обивку багажно­го отделения.

9. Крестовой отверткой отворачиваем верхний винт крепления облицовки.

10. Крестовой отверткой отворачиваем два нижних винта креплениния облицовки.

11. Отводим вниз облицовку багажного отделения.

12. Торцовым ключом на 13 мм отворачиваем две гайки крепления кронштейна фиксатора спинки сиденья.

13. Снимаем кронштейн фиксатора.

14. Поддев шлицевой отверткой, снимаем заглушку.

15. Удерживая шток амортизатора от проворачивания ключом на 6 мм, отворачиваем его гайку ключом на 17 мм.

16. Магнитом снимаем со штока амортизатора пружинную шайбу и верхнюю опорную шайбу.

17. Снимаем со штока амортиза­тора верхнюю подушку крепления штока.

18. Двумя ключами на 19 мм от­ворачиваем гайку болта крепления нижнего конца амортизатора к бал­ке заднего моста и вынимаем болт.

19. Отводим нижний конец амор­тизатора в сторону задней части ав­томобиля и снимаем амортизатор.

20. Снимаем с амортизатора пружину и ее прокладку, а также, если необходимо, снимаем со штока амортизатора нижнюю подушку и распорную втулку.

Установка

В задней подвеске автомобиля следует устанавливать пружины од­ного класса (с одинаковым цветом меток).

1. Перед установкой амортизатора закрепляем резиновую прокладку 4 на пружине 2 изоляционной лентой или скотчем.

2. Устанавливаем пружину на амортизатор и полностью вытягиваем шток. Надеваем на шток амортизатора буфер 1, защитный кожух 3 с крышкой, распорную втулку 5 и нижнюю подушку 6 (если их нет на штоке).

При установке амортизатор необходимо сориентировать таким образом, чтобы торец нижнего витка пружины был обращен в сторону колеса.

3. Вводим шток амортизатора в отверстие чашки кузова, одновременно помощник надевает на шток верхнюю подушку, опорную шайбу и наживляет на несколько оборотов гайку штока.

4. Приподнимаем рычаг до совмещения отверстий в амортизаторе и кронштейне балки. Устанавливаем болт нижнего крепления амортизатора и заворачиваем его гайку (не затягивая).

При отсутствии помощника можно сначала закрепить амортизатор на балке задней подвески. Затем, подставив под задний рычаг упор, плавно на домкрате опустить авто­мобиль, контролируя при этом, чтобы шток амортизатора вошел в отверстие кузова, и уже после это­го надеть верхнюю подушку с опорной шайбой и наживить гайку.

5. Устанавливаем снятое колесо (если работа выполнялась без смотровой канавы) и опускаем автомобиль на колеса. Несколько раз нажимаем на заднюю часть автомобиля для самоустановки элементов подвески.

6. Затягиваем гайку крепления штока амортизатора моментом 50-61,7 Нм (5,1-6,3 кгсм).

7. Затягиваем гайку болта нижнего крепления амортизатора моментом 66,6—82,3 Нм (6,8—8,4 кгсм).

Виды амортизаторов

В традиционной конструкции подвески типа «Макферсон» стойка играет главную роль. Она выполняет как опорную функцию, так и работу амортизатора (гасит колебания кузова от движения по неровностям дороги). Узел, в который помимо самого амортизатора входит также его опора, пружина, стакан и опорно-поворотный подшипник, испытывает немалые нагрузки и требует к себе внимания и бережной эксплуатации.

Признаки неисправности узла — шумы и стуки при движении по мелким неровностям, скрипы, затрудненное поворачивание рулевого колеса, подтекание гидравлической жидкости, раскачивание кузова на крупных выбоинах. По виду рабочей среды и жесткости амортизаторы бывают трех типов:

Порядок выполнения замены

Чтобы произвести замену, необязательно направлять свой хэтчбек на СТО. Все это легко сделать и самолично в домашних условиях, главное, чтобы инструменты были и руки росли из нужного места.

Для подобного мероприятия вам понадобятся:

• «башмак» для блокировки колеса;
• домкрат;
• ключи на 6, 19, 22;
• средство для удаления ржавчины;
• монтировка.

1. Зафиксируйте переднее колесо.
2. Откройте багажник и отодвиньте обшивку на любом заднем «стакане» в месте верхней фиксации.
3. С помощью ключа на 22 освободите крепление стойки, придерживая шток ключом на 6.
4. Поднимите домкратом кузов со стороны, на которой планируется замена элемента.
5. Оказавшись под авто, 19-м ключом открутите крепление нижней части стойки. Там она крепится к задней балке. Если процесс не идет, тут вам и понадобится средство от ржавчины – гайка окислилась. Подождите, пока та помокнет минут 20, и продолжите работу.
6. После откручивания гайки извлеките освобожденный болт и выведите часть стойки из фиксирующего кронштейна. Для этого процесса может понадобиться монтировка.
7. Полностью выньте амортизатор.
8. Вернитесь к багажнику и выньте опорную шайбу и подушку стойки.
9. Снимите последовательно со стойки пружину, втулку, пыльник и тихий блок. Проверьте последний на наличие повреждение. Замену сайлентблоков лучше производить в этот момент, дабы потом снова не повторять все мероприятие повторно.
10. Изучите пружину на наличие трещин и других деформационных следов. Едва найдя хоть один, будьте уверены – стоит заменить.
11. Сборка стойки происходит в обратном порядке.
12. Окончательно затягивать соединения стоит только после того, как опустится кузов.
13. Подтянуть гайки крепления амортизатора стоит через 100-200 км пробега после замены.

Как видите, все предельно просто и не нужно тратиться на СТО лишний раз, только на новые детали. В следующий раз вы сможете повторить эту процедуру быстрее, но впервой лучше помедлить, но сделать все правильно.

На сегодняшний день автомобиль Лада Приора является одной из самых популярных моделей в России. Этот простой, лаконичный и вместе с тем элегантный, динамичный автомобиль приобрел широкое уважение благодаря своей практичности, выносливости, неприхотливости в эксплуатации. Появившийся на рынке еще в конце девяностых автомобиль не раз проходил серьезные реформации, которые касались как внешнего вида, так и его технической составляющей, причем еще и в большей степени.

В начале двухтысячных прошел очередной этап рестайлинга, который значительно модернизировал автомобиль Приора. Изменилось многое: стали мощнее силовые агрегаты, трансмиссия получила новое воплощение, потрудились мастера над тормозной системой. И конечно же, были доработаны задние стойки на Приору, деталь, которая с первых лет существования Лады Приоры вызывала массу нареканий со стороны владельцев автомобиля.

В каком случае нужна замена задних стоек у Лада Приора

Заводские элементы выдерживают пробег в 70-80 тыс. км, а после этого им необходима замена. Так значится в рекомендациях заводской модели, но на самом деле никто не будет менять стойки, пока те не износятся. Еще заменить амортизаторы можно в случае необходимости смены характеристик подвески.

Насколько исправны стойки, определить самостоятельно очень просто

Первопричиной обратить внимание на работоспособность этих элементов, должна у вас вызвать течь масла из цилиндра. Кроме того, неисправность имеет свой звук – глухой стук в районе задних арок, что, в принципе, тоже происходит по причине вытекания масла из-за разгерметизации

Чтобы подтвердить свои предположения раскачайте свой седан. Если одна из задних сторон просела под давлением и застыла – все в порядке.

Замена задних амортизационных стоек ВАЗ-2114 своими руками: видео

Задние амортизационные стойки на ВАЗ-2114 наиболее подвержены нагрузке кузова. Но, не все владельцы этого автомобиля знают, как заменить данный элемент. Поэтому, в данной статье рассмотрим, как заменить этот элемент, а также рассмотрим выбор стоек.

Подробно о замене передних стоек на ВАЗ-2114 мы уже писали ранее.

Оригинальная задняя стойка амортизатора производства АвтоВАЗ

Процедура замены задних амортизационных стоек на ВАЗ-2114 достаточно простое дело, если соблюдать все инструкции и рекомендации.

Основным является мера безопасности, поскольку одно неловкое движение или не надежно зафиксированный автомобиль приведет к тому, что она соскочит и нанесет травму.

Для того чтобы заменить стойки понадобится набор ключей и головок.

Поехали!

Итак, рассмотрим последовательность действий направленная на замену данного элемента:

1. Поддомкрачиваем заднюю часть автомобиля, и ставим упор для того, чтобы он случайно не соскочил.
2. Снимаем заднее колесо.

   Сняли заднее колесо

3. В багажном отделении находим заглушку, которая держит шток амортизатора.
4. При помощи ключа на 17, демонтируем шток.

   Выкручиваем крепление вот так!

5. Поддомкрачиваем задний рычаг.
6. Откручиваем нижний болт крепления амортизатора.

   Нижний болт крепления амортизатора

   При помощи головки и ключа демонтируем нижнее крепление амортизатора

7. Выводим из паза амортизатор и демонтируем его полностью.

   После того, как крепления откручены, вынимаем амортизатор

8. При помощи зажимов, сжимаем пружины.

   При помощи специнструмента стягиваем пружины

9. Демонтируем верхнюю опору стойки.

   Демонтируем верхнюю опору стойки

10. Разбираем стойку.
11. Сборку проводим в противоположной последовательности.

    Амортизатор новый, а пружина старая

12. Вторая стойка меняется аналогично.

Оригинал

2108-2915003 и 2108-2915004 – оригинальные артикулы задней левой и правой стойки амортизаторов производства АвтоВАЗ. Средняя стоимость составляет 2000 рублей за штуку.

Аналоги

Амортизационная стойка производства «Монро»

Наименование производителяКаталожный номерЦена в рублях

Optimal	A-2873 H	1200
Fenox	A22378C3	1300
Weber	SA 2108RG	1400
Starmann	AS-11350H	1500
SCT	Z 2873	1600
Denckermann	DSF085O	1600
Patron	PSA341824	1700
Profit	2002-0312	1800
Hola	S422	2000
Kroner	K350208	2000
Pilenga	SH-P 2709 — G	2100
Al-ko .	2.873	2200
Delphi	D22510165	2700
Master-sport	112295-SET/2/-MS	2700
Ashika	MA-00274	2800
Monroe	26529	2900
Japan Parts	MM-00274	2900
Finwhale	120212	3000
Kayaba	441824	3300
SACHS	112 295	5000

Стойка амортизатора производства «Каяба»

Выводы

Заменить задние стойки амортизатора на ВАЗ-2114 достаточно легко. Стоит отметить, что с ростом на автомобильном рынке подделок, к выбору детали стоит подходить достаточно тщательно, особенно проверять наличие оригинальной упаковки, голограмм, сертификатов, а также знаков качества.

Стоит помнить, что некачественная запасная часть прослужит, не так долго, как оригинальная, пусть даже это будет аналог. Особым качеством отмечаются среди автомобилистов стойки производства «Каяба».

Лучшие стойки для ВАЗ эконом-класса

Если финансы не позволяют тратить на запчасти большие суммы, или если машина используется не очень часто, то какие стойки лучше поставить на ВАЗ 2109 или более позднюю модель? Вполне можно обойтись и бюджетным вариантом. Несмотря на меньшую стоимость, перечисленные ниже производители выпускают модели, которые стоят недорого, но отлично себя зарекомендовали.

СААЗ

Это отечественный производитель – Скопинский автоагрегатный завод. Продукция этого завода не вызывает нареканий у владельцев – их стойки можно спокойно ставить на ВАЗ 21099 или ВАЗ 2112, или на любую другую модель. По качеству они не уступают иностранным аналогам и соответствуют стандартным требованиям.

СААЗ выпускает в основном газонаполненные стойки, но они обеспечивают хорошую устойчивость машины на поворотах и на большой скорости. Также быстро гасится раскачивание на неровностях.

Рекомендуем: Как поменять масло в гидроусилителе руля

Стойки СААЗ имеют единственный недостаток – не слишком долговечны, хотя и соответствуют стандартам. Просто отечественные требования не слишком жёсткие. К тому же, встречаются фальсификаты. Но при аккуратной езде и бережном отношении эти амортизаторы вполне способны прослужить несколько лет.

Monroe

Monroe

Продукция завода, расположенного в Бельгии, используется не только на отечественных ВАЗах, но и во многих иномарках. Она считается одной из самых качественных и надёжных, при этом цена вполне умеренная, доступная большинству российских автолюбителей. Характеристики амортизаторов этого производителя очень хорошие, нареканий ни у кого не вызывают.

Среди обладателей автомобилей ВАЗ более популярны газомасляные стойки модели Reflex, так как обеспечивают более мягкую и комфортную езду. Но модель Van-Magnum более долговечна, так как рассчитана на бездорожье, хотя и более жесткая.

Продукция этой фирмы часто подделывается, поэтому покупать стойки для своего ВАЗ 2114 или другой модели лучше в местах, имеющих сертификат. Если они не выдерживают заявленных характеристик, то это однозначно подделка, так как в оригинальных запчастях брака не бывает.

Fenox

Fenox

Продукция, выпускаемая белорусским концерном Fenox Global Group, отличается хорошим качеством, так как проходит жёсткую проверку. Этот производитель специализируется на запчастях, в том числе для ВАЗов выпускает как передние, так и задние стойки масляного типа.

Характеристики белорусских амортизаторов вполне приличные, при вполне доступной стоимости. Они хорошо выдерживают суровые морозы, но плохо терпят бездорожье – при частых поездках по плохим дорогам уже через год может появиться утечка масла.

Delphi

Delphi

Это, пожалуй, лучший и самый крупный производитель запчастей для автомобилей в мире британского происхождения. Если вы задумались, какие стойки лучше поставить на ВАЗ 2110, то Delphi предлагает отличные масляные амортизаторы именно для этой модели, в том числе и задние.

Производство с использованием самых современных технологий и высокоточного оборудования обеспечивает превосходное качество. Но российские дороги способны убить самые лучшие амортизаторы, поэтому и эти редко выдерживают больше 200 тысяч километров пробега. Однако это самый лучший вариант среди бюджетной продукции.

Рекомендуем: Маховик: виды и устройство

Стойки и амортизаторы Калина, Приора, Гранта, ВАЗ 2108-2110

Стойки для автомобилей ВАЗ 2108-2110-2115, Калина, Приора, ГрантаЗадние амортизаторы для автомобилей ВАЗ 2108-2110-2115, Калина, Приора, Гранта

Амортизаторы любого автомобиля, будь то отечественный ВАЗ или иномарка, наиболее значимые элементы подвески в обеспечении комфорта и управляемости. Настройки амортизаторов во многом определяют поведение автомобиля на дороге, то насколько он безопасен и комфортен. Выходя с конвейера, автомобили обладают усредненными характеристиками. Соответственно, большое количество водителей недовольны и стремятся усовершенствовать подвеску, чтобы улучшить ходовые качества своего автомобиля.

Со временем из-за состояния дорог и неизбежного износа деталей подвески, каждый владелец автомобиля встает перед необходимостью замены амортизационных стоек. Среди основных причин замены на примере амортизаторов ВАЗ можно привести следующие неисправности:

• падение характеристик демпфирования из-за износа деталей клапанной системы;
• ухудшение характеристик амортизаторной жидкости;
• течь масла из-за износа сальника или дефектов на штоке амортизатора;
• износ хромированного покрытия штока амортизатора;
• наличие внутреннего стука в амортизаторе при работе подвески.

Эти неисправности могут проявляться в ухудшении поведения автомобиля на дороге, чрезмерном раскачивании кузова. Появляются характерные удары на отбой и пробои подвески. Также неисправные амортизаторы увеличивают тормозной путь автомобиля, непосредственно влияя на качество сцепления колеса с дорогой.

Для своевременного выявления неисправных амортизаторов необходим регулярный осмотр автомобиля. При визуальном осмотре можно выявить наличие течи амортизаторной жидкости и повреждение покрытия штока.

А при раскачивании автомобиля на ровной площадке по наличию стуков, скрипа и прочих звуков, а также по характеру затухания колебаний кузова можно оценить состояние амортизаторов.

При обнаружении на своем автомобиле подобных дефектов вам необходимо заменить амортизаторы на исправные, так как использование неисправных амортизаторов отрицательно сказывается на управляемости, общем состоянии автомобиля и ухудшает безопасность движения. Амортизаторы на одной оси рекомендуется менять попарно, чтобы не возникло проблем в работе подвески.

И тут возникает вопрос: как же подобрать важнейшие детали подвески правильно? Ведь настройки амортизаторов — это всегда определенный компромисс между плавностью хода и управляемостью. Мы понимаем, что жесткость подвески — это исключительно индивидуальные предпочтения автовладельца. Желая обеспечить максимальный комфорт вашему движению, компания SS20 предоставляет возможность выбора подвески автомобиля ВАЗ, подходящей именно вам. В настоящее время нашим клиентам доступны 4 варианта настройки амортизаторных стоек.

Модификации амортизаторов SS20 для ВАЗ 2108-2110, ЛАДА Калина, Приора, Гранта

Амортизаторы SS20, выпускаемые для семейства ВАЗ, имеют следующие модификации по степени жесткости: «Стандарт», «Комфорт-ОПТИМА», «Шоссе» и «Спорт», что позволяет каждому водителю выбрать наилучшее сочетание комфорта и безопасности. Все амортизаторы SS20 телескопические, двухтрубной конструкции. При производстве передних стоек и задних амортизаторов SS20 используются комплектующие и материалы только самого высокого качества, со 100% проверкой.

Как видно из скоростной характеристики, передние стойки «Стандарт», «Комфорт-ОПТИМА» и «Шоссе» имеют одинаковые настройки клапана сжатия, чтобы обеспечить высокий уровень плавности движения. Настройки клапана отбоя больше, чем у амортизаторов ВАЗ, устанавливаемых на конвейере — это позволяет обеспечить улучшенный контроль над автомобилем, уменьшить раскачивание кузова и крены в поворотах.

«Стандарт» — наиболее мягкие по настройкам амортизаторы, отличное решение для тех, кто предпочитает мягкую подвеску, плавность хода автомобиля, спокойное передвижение. Данная настройка амортизаторов подходит для повседневной эксплуатации преимущественно в условиях города.

Какие материалы используются

Перед покупкой проставок, необходимо определиться с конструкцией (типом) и с материалом. Выделяют следующие разновидности:

1. Полиуретановые. Имеют большую степень сжатия, очень легко деформируются, поэтому могут привести к повреждению подвески. Однако стоят очень дешево, просто устанавливаются.
2. Резиновые. Очень эластичные, помогают добиться плавности подвески. Амортизируют шум и вибрации. Однако обладают ограниченным внутренним ресурсом, быстро изнашиваются.
3. Пластиковые и композиционные. Максимально адаптируются к автомобилю. Среди недостатков – малый срок службы, менять проставку придется каждый год.
4. Алюминиевые. Достаточно надежные и прочные, деформируются только при наличии значительных механических нагрузок. Однако служат меньше, чем железо.
5. Металлические. Очень прочные, со временем не теряют своих эксплуатационных свойств. Среди недостатков – возможность коррозии при соприкосновении металлической проставки и кузова. Служат только для увеличения клиренса.

Снятие и установка пружин передней подвески на Приоре

Итак, чтобы демонтировать пружины, необходимо первым делом снять модули передней подвески с автомобиля. Подробнее об этом написано в этой статье по замене передних стоек на Приоре.

Когда модули сняты, необходимо ослабить гайку штока стойки, удерживая сам шток от проворачивания шестигранником:

После этого сжать пружин при помощи специальных стяжек.

Сжимаем пружину до тех пор, пока она не перестанет оказывать давление на опору.

Когда пружина стянута достаточно, откручиваем до конца верхнюю гайку штока.

Далее необходимо снять гайку вместе с шайбой, а после этого поднимаем опору в сборе с подшипником:

После чего чашку и резиновую прокладку также снимаем:

Теперь можно вынимать пружину, так как для ее извлечения ничего больше не препятствует:

Установка новой пружины происходит в обратнойц последовательности. Разумеется, для этого необходимо стянуть ее до такого уровня, как при снятии старой, чтобы поставить на свои места опору с подшипником и закрутить ее гайкой.

Цена новой пружины на Приору составляет от 1000 рублей за стандартную заводскую, и до 2500 рублей за различные модификации от других производителей, таких как SS20 или Асоми.

Задние пружины на автомобиле Лада Приора необходимо менять парно с каждой стороны, независимо от технического состояния второй. Ремонтные работы проводят в случае, когда пружины просели, в следствие чего задняя часть кузова просела, при механических повреждениях или наоборот с целью повышения кузова, устанавливая более длинные пружины и дополнительные резиновые подкладки. Для выполнения ремонтных работ подготовьте стандартный набор инструментов и проделайте следующую последовательность действий:

• В первую очередь необходимо произвести демонтаж декоративной отделки салона багажного отделения, с целью освобождения стаканов, чтобы открутить гайки крепления верхнего штока амортизатора.
• Далее приподнимаем заднюю часть кузова и снимаем колесо.
• После чего откручиваем гайку нижнего болта крепления амортизатора к кронштейну заднего моста и снимаем его вместе с пружиной.

• Далее выньте из стакана резиновую подкладку.
• Снимите со стойки пружину. Произведите ее замену. Так же при необходимо выполните замену резиновых прокладок.

• Для удобства последующего монтажа, резиновую прокладку на пружине необходимо зафиксировать с помощью изоленты или обвязав капроновой ниткой. Так же саму пружину, одевая на стойку, ориентируйте таким образом, чтобы ее конец ровно попал в прорезь на опорной чашке, аналогично и с резиновой прокладкой.
• Далее приступаем к установке. Для удобства монтажа, шток амортизатора необходимо полностью вынуть, после чего попав его концом в отверстие в стакане кузова, в салоне автомобиля зафиксировать его гайкой и только после этого выполнять крепления нижнего кронштейна.