Заделка точечных дыр
При диагностике автомобиля, если на пороге наблюдается точечная дыра от коррозии, в 80 % случаев приходится не только заделывать отверстие, но и менять усилитель. Полноценный осмотр покажет большие участки ржавого металла под слоем ЛКП. Если точечная дыра произошла от механического повреждения, то она не связана с естественным износом металла, поэтому заделка небольших отверстий проводится с использованием шпатлевки либо пайки.
Пайка проводится по тому же алгоритму, как и заделывание дыры листом металла, единственным исключениям остается небольшой размер заплаты.
Использование пайки
Если небольшие отверстия в пороге или днище авто заделываются пайкой, то в этом помогут простые советы:
- Для прогрева металла, толщиной более 0,5 мм бытовые паяльники малопригодны. Лучше использовать портативную газовую горелку, которая имеет небольшой баллон от 400 до 700 мл. Работы будут проходить быстрее.
- Для пайки порогов необходим припой и флюс. Для припоя используют состав со свинцом или оловом, флюс можно заменить кислотой электролитной.
Мастера рекомендуют вообще не использовать пайку для кузовных работ. Главная причина состоит в том, что припой, олово или свинец имеют намного меньший электропотенциал, чем железо, в процессе их контакта возникает электрохимическая коррозия, которая в дальнейшем может привести к возникновению полноценной ржавчины в местах стыка.
Второй недостаток пайки — это огневые работы, которые проводятся в безопасном месте и максимально осторожно
Какой герметик лучше
При выборе средства стоит обратить внимание не только на его параметры, но и на известность марки: не рекомендуется покупать самые дешевые, непроверенные составы
SikaTack Drive
Отличительная характеристика герметика – пригодность для любых стекол грузовых и легковых автомобилей. Средство выпускается в тубах по 310 мл, используется без предварительного нагрева при температурах около +20…+22 градуса, застывает за 4 часа.
3М Windo Weld SuperFast Urethane
Герметик не требует применения праймера, так как сам достаточно прочный и не боится ультрафиолета. Он может использоваться даже на стеклах гоночных автомобилей и машин, часто ездящих по бездорожью. После нанесения средство начинает схватываться за 15 минут, полная кристаллизация происходит за 8 часов.
Dow Automotive Betaseal 1527
В набор приспособлений для выполнения герметизирующего шва входит праймер — он является обязательным к применению с данным составом. Средство отличается такими свойствами:
- низкая электропроводность;
- начальное схватывание за 12 минут;
- высочайшая прочность;
- пригодность для всех видов транспорта;
- возможность нанесения при +5 градусах и выше.
После вклейки стекол пользоваться машиной можно уже спустя час (в экстренных ситуациях), поэтому средство считается одним из самых быстросохнущих стекольных клеев.
Dow Corning 7091
Данный состав на основе силикона широко применяется при замене стекол, поскольку имеет отличную адгезию с металлом, пластиком, характеризуется высокой эластичностью, прочностью, работает при –55…+185 градусах. Обычно для монтажа стекол применяется герметик белого цвета, хотя в продаже есть и черные, серые средства.
Состав этой марки выпускается в стандартной тубе 310 мл, а также в банках по 20 л и 250 кг (для промышленного применения). Он затвердевает за 3 часа, при нанесении не требует грунтования, подогревания.
3M PU 590
Средство считается универсальным, подходит для работы с разнообразными поверхностями — стеклом, металлом, деревом, пластмассами. Оно схватывается за 25 минут, полностью высыхает за 4-8 часов, не требует применения праймера. К минусам можно отнести риск появления трещин и крошения при нагреве свыше +100 градусов.
Abro WS 904
Герметик под таким названием высоко ценится профессионалами, считается одним из лидеров на рынке. Реализуется в форме скрученной рулончиком ленты, удобен в применении, не липнет к рукам, обладает высокой степенью адгезии и пластичности.
Donedeal DD6870
Средство имеет высокую степень прозрачности, незаметно на стеклах, может применяться для ремонта иных деталей автомобиля. Характеристики герметика таковы:
- температура во время работы — от +5 до +30 градусов, диапазон температур при эксплуатации –45…+105 градусов;
- прочность соединения — 195 кг/кв. см;
- время первоначального схватывания — 1 час, период до полной полимеризации — 24 часа.
Герметик хорошо подходит для склеивания материалов с разным коэффициентом теплового расширения — пластика, стекла, оргстекла, резины, металла. Он не портится от вибрации, механических нагрузок и действия химических веществ.
«Эфимастика РВ»
Полиуретановый однокомпонентный герметик применяется совместно с праймером, который идет в комплекте. Он формирует очень прочное соединение между стеклом и металлом, пластиком, полностью застывает в течение суток, хотя начальную пленку формирует за 30 минут. Шов может эксплуатироваться при температурах от –40 до +80 градусов, имеет высокую прочность на разрыв (6 МПа).
Teroson PU 8590
Данный герметик также готовится на основе полиуретана, широко применяется для вклейки автостекол не только в легковых машинах, но и в грузовиках, автобусах, железнодорожных вагонах. Требует предварительного нанесения праймера. Схватывается за полчаса, сохнет за 4-6 часов. Обладает устойчивостью к ультрафиолету, износостойкий, надежно держит стекло сразу после вставки.
Merbenit SK212
Средство на основе современных MS-полимеров может похвастаться высочайшей прочностью на разрыв, применяется даже в кораблестроении. Герметику не нужна грунтовка, нагревание, он стоек к вибрации, нагрузкам, ультрафиолету, защищает металл от коррозии, может окрашиваться даже в полузастывшем виде.
Liqui Moly Liqui Fast 1400
Полиуретановый герметик этой марки используется для вклеивания любых стекол автомобиля, отверждается в короткие сроки под действием влаги. Имеет хорошую упругость, эластичность, прочность.
Какие пороги можно отремонтировать без сварки
Легче всего отремонтировать съемные детали, которые просто демонтируются и заменяются на новые. Данные комплектующие практичны в использовании. Снимать их несложно, да и весь процесс не занимает много времени – демонтаж проводится сбоку или снаружи лонжерона.
После демонтажа, реставрация съемных порогов проводим такие действия:
- выкручиваем крепежи и демонтируем;
- удаляем следы ржавчины при помощи наждачного полотна – для очищения коррозии применяем болгарку со специальной насадкой;
- после зачистки от ржавчины обезжириваем поверхность и наносим шпатлевку;
- после того, как шпатлеваный слой высох, необходимо поверхность прогрунтовать, а после высыхания грунтовки приступать к покраске;
- когда окрашенный слой полностью высохнет, деталь можно монтировать к днищу автомобиля.
Бессварочные варианты авторемонта
Ремонты кузова авто без сварки считаются непрофессиональными, поскольку это не продукт многочисленных научных изысканий. Способов несколько.
Общие требования: повреждённый участок удаляют болгаркой либо зубилом. Наносят антикор, цинк, обезжиривают. Далее малярной шпаклёвкой заделывают отверстия, создавая поверхность подходящей формы, красят.
Шпаклевание автомобиля
Используется материал со стекловолокном со структурой:
Крупноволоконный состав годится для исправления мелких повреждений. Применим, когда они находятся около конструктивных карманов. Зафиксируют состав подкладки, размещаемые с внутренней стороны. Шпаклевание — вариант бюджетный, но надёжности мало.
На зачищенную, грунтованную поверхность металла накладывается слой шпаклёвки. Сначала внутрь, затем прорабатывается поверхность. После отвердевания стартового слоя идёт второй. Сушка производится при комнатной температуре.
Использование алюминиевой/латунной сетки даёт возможность отремонтировать значительные повреждения. Сеткой закрывается отверстие, крепится скотчем. После шпаклевания, обработки скотч удаляется.
Стекловолокно +синтетический клей
Крупные повреждения заделывают стекловолокном. Клеящий состав — эпоксидка или полиэфирная смола. Стеклоткань накладывается в несколько слоёв, каждый перекрывает предыдущий на 2 см.
Всё промазывается клеящим составом. Провисание ткани устраняют установкой подкладок. Производится сушка. Вариант подходит для мелких повреждений.
Пайка
Способ удаления значительных кузовных повреждений. Металлическая латка прижимается к кузову, соединяется припоем. Флюс даст прочность. Припой, флюс выбираются на основании металлических сплавов. Работают высокомощным электропаяльником.
Отрицательные моменты:
- дороговизна припоя;
- малая прочность.
Металлическая заплатка должна без зазора закрывать отверстие. Начальный этап — залуживание поверхности. Выступающая накладка осаживается молотком. Далее — шпаклевание, покраска.
Технология работ
Самыми главными условиями при проведении работ являются последовательность и неспешность. Порядок действий при ремонте выглядит так:
- из материала вырезаются заплатки, по форме и размеру, соответствующие поврежденной части кузова;
- в подготовленной емкости смешиваются эпоксидная смола и отвердитель, в пропорциях, указанных в инструкции;
- на подготовленное место, наносится первый слой полученной смеси;
- сверху укладывается подготовленный кусок стеклоткани и разглаживается валиком, пропитанным смолой;
- когда смола схватиться, поверхность проходят шкуркой;
- следующий шаг — нанесение шпаклевки;
- после полного застывания проводятся лакокрасочные работы.
Холодные способы заделки дырок в металле
Заделать дыры в днище автомобиля без применения огневых работ можно двумя способами.
- Применяя композитные материалы – различные виды полимерных смол в сочетании с армирующим наполнителем и ускорителем реакции отверждения. При качественной обработке поверхностей они, кроме восстановления механической прочности, играют роль ингибиторов – замедлителей реакций химической и электрохимической коррозии;
- Устанавливая заплатки из листового материала на заклепки.
Общие технологические правила
Дырки в днище обнаруживаются обычно снаружи, при осмотре автомобиля на яме или подъемнике. Признаками сквозной коррозии являются локальные вспучивания, которые при попытке их расковырять рассыпаются в труху.
При обнаружении подобных неприятностей вам надо вскрыть и удалить пирог тепло-, шумо- и гидроизоляции на полу в салоне на всем том участке, где лист железа, образующий пол, приварен к силовым элементам кузова – порогам, тоннелю и прочим. Тогда вы увидите всю картину повреждений и сможете принять меры профилактического характера в тех местах, где коррозия еще не стала сквозной.
Перед самим процессом заделывания прорех вам надо принять меры к замедлению процесса коррозии (остановить – это недостижимый идеал, к которому стоит стремиться). Для этого все лохмотья железа удаляются, а края, имеющие остаточную прочность, обрабатываются наждачной бумагой и металлической щеткой до появления блеска. Зачищенная поверхность обрабатывается преобразователями ржавчины. Например, составом «Цинкарь». Работы ведутся внутри и снаружи.
Работа имеет смысл, если общая поверхность сквозных дыр не превышает 15% площади пола.
Заделка точечных дыр
Если очаг сквозной коррозии имеет диаметр не более 1 сантиметра, его можно просто замазать двухкомпонентным полимерным составом. Хороший результат дает клей Poxipol или набор для холодной сварки, похожий на пластилин.
Небольшое отверстие дает возможность применить так называемую катодную электрохимическую защиту. Найдите алюминиевый пруток, сделайте из него заклепку и заделайте ею дырку. В радиусе 20 см от нее коррозия остановится. Правда, заклепка будет постепенно разрушаться сама. Но на это может уйти лет пять.
Заделка масштабных разрушений
В этом случае придется позаботиться и о том, чтобы восстановить механическую прочность. Если отверстие находится на плоском участке, то нет смысла возиться с эпоксидным составом и стеклотканью.
Действительно прочный композитный материал получается лишь при абсолютно точном соблюдении технологии – пропорций смешивания, режима сушки и многого другого. Используйте готовый материал подобного рода, например, текстолит. Имеющий толщину 3 мм, он не уступает по прочности листовому железу. Пластина может устанавливаться только на эпоксидный клей, но лучше применять комбинированное соединение, используя заклепки. Последние должны быть из алюминия, тогда они сыграют роль катодной защиты.
Дыры большой длины на месте стыков с силовыми элементами ликвидируются заплатками из листового железа или алюминия. Их нужно согнуть по форме стыка так, чтобы ширина зоны контакта с еще живым материалом была не менее 2 см. Устанавливаются они на алюминиевые заклепки, использование эпоксидного состава будет нелишним. Особенно если используется листовое железо. Ведь вы не можете точно знать его состава и того, в какую сторону пойдет электрохимическая коррозия – будет ли она разрушать заплатку или кузов. Полимерная смола сыграет роль ингибитора.
Критерии выбора герметика
В автомобильных магазинах реализуются разнообразные герметики: для люков, кузовов, трубных соединений. Они различаются показателями термостойкости, эластичности, сроками службы. Самыми качественными, но дорогими являются профессиональные средства, которые продаются в большой таре и обычно применяются в автомастерских.
Для домашнего пользования покупают герметики в тубах подходящего объема (40-200 г). Если решено отдать предпочтение последнему варианту, лучше приобретать материал в алюминиевой тубе: он полностью сохраняет свойства в течение всего срока годности. Более дешевые средства представлены в пластиковых тубах, но при покупке следует обязательно проверить остаточный срок хранения: он должен составлять не менее 6 месяцев.
Некоторые герметики имеют удобный наконечник-дозатор: их можно без труда наносить даже на поверхности в труднодоступных участках. Кузовной герметик в картридже требует дополнительной покупки клеевого пистолета, без которого пользоваться средством не получится.
Этапы работы
Удалить коррозию кузова можно только при соблюдении определенной последовательности действий в этом процессе. Несмотря на многообразие методов ремонта сквозной коррозии своими руками, автолюбитель должен знать, что делать со сквозной коррозией кузова в начале работ. Сложность самой работы будет зависеть от общего состояния кузова машины.
Подготовительный этап
Для начала необходимо зачистить поверхность, подверженную коррозии так, что бы был чистый кусок металла без следов коррозии. Если не получается сделать это аккуратно, то вырезается поврежденный фрагмент.
Сварка
Из подходящего куска металла (для кузовного ремонта сквозной коррозии понадобится металл толщиной 0,8мм) изготавливается латка на 2-3 мм больше сквозного отверстия. Если есть возможность, то латка прикладывается с обратной стороны детали кузова, и с помощью сварки обваривается точками по контуру с лицевой стороны.
Сварочные точки зачищаются вровень с ремонтной зоной. Получается впадина, которая потом выравнивается автомобильными шпаклевками.
Приваренная сваркой заплатка своими руками на кузов автомобиля
Теперь о сварке заплаток автоматом. Почему мы сразу так критично написали в первом предложении, что она должна быть выполнена «автоматом»? Об этом вам лучше узнать из статьи «Как варить кузов автомобиля своими руками». А здесь мы более остановимся на процессе, а не на мотивационной информации что выбрать и какие режимы использовать. Итак, место отверстия — дырки вырезается углошлифовальной машинкой (болгаркой).
Далее размер в размер, только чуть меньше вырезаем заплатку.
Прихватываем ее по краям, стараясь выставить в одной плоскости с плоскостью кузова. Далее проходим сваркой по периметру заплатки и зачищаем неровности той же шлифовальной машинкой.
Металл обрабатываем фосфатом или грунтовкой и приступаем к шпатлевке.
Каждый из нами приведенных примеров заканчивался шпаклевкой. В этом случае не стоит оставлять шпаклевку без защитного покрытия, без покраски, так как она будет адсорбировать влагу, а в этом нет ничего хорошего. Если дело дошло до установки заплатки, то доводите весь процесс до конца. Шпатлюйте, обрабатывайте грунтом и красьте. Более подробно о покраске кузова в статье «Как покрасить кузов автомобиля своими руками».
Ваз 2107 сколько весит — Блог любителя автомобилей
Hummer h3: автомобиль на все времена. сколько весит хаммер
ВАЗ остается самой любимой и неприхотливой машиной, которая не уступает свих позиций, начиная с 70-х годов 20 века.
Очень сложно представить современные дороги без этих вечных «тружеников», исправно колесящих по городам и весям нашей большой и любимой родины. Исправно колесят автомобили и по их отсутствию, что, конечно же, добавляет уважения к таковому.
Сколько весит ВАЗ-2101 с двигателем и без: технические характеристики
Технические характеристики данного автотранспорта зависят от изношенности и пробега, определяемого, естественно, в километраже. Если регулярно проводить автомобиль через СТО, вовремя менять масло, ухаживать за машиной, то проблемы могут возникнуть только с устаревшими и требующими тюнинга двигателями в плане увеличения их мощности. Так, из 955 кг общего веса машины 114 кг приходится, собственно, на двигатель.
Так как ВАЗ производится с 1970 года, то история, насчитывающая почти 50 лет, состоит не только из изменений названий завода, марок и моделей выпускаемых автомобилей, но также и того, что технические характеристики и параметры аналогично претерпевают определенные изменения.
Если рассматривать объем двигателя, впору сказать, что нововведения происходят в сторону эволюции.
Эволюционные процессы в данной области машиностроения увеличили его объем с 1,2 л до 1,8 л, а путем проб и ошибок позволили модели машины ВАЗ превратиться в конкурентноспособную продукцию российского автопрома, которая и сейчас не выглядит как металлолом.
В 1966 году автомобильный итальянский концерн Fiat произвел выпуск машины модели Fiat 124.
Так как связь с итальянскими товарищами во времена СССР позволяла говорить о взаимовыгодном сотрудничестве двух государств, то в 1970 году советский конвейер произвел первую модель ВАЗ-2101 марки «Жигули».
Сколько весит ВАЗ-2101: характеристики
Первые «Жигули» указанной модели имеют голый вес, равный 955 килограммам, из которых 114 составлял вес двигателя. Именно таким является ответ на вопрос: сколько весит ВАЗ-2101.
КПП автомобиля бывает:
- четырехступенчатой;
- пятиступенчатой.
Весит совместно со сцеплением, переключательным рычагом и выключательной вилкой сцепления 26,2 кг. Эти данные при замене той или иной детали обязательно нужно учитывать.
Маховик, имеющий родной вес 6,873 кг в руках своих хозяев нередко уменьшает вес с помощью тюнинга до 3,6 кг. Это способствует маневренности и увеличению скорости машины на дороге.
Продается «классика» в б/у состоянии, поскольку ее выпуск завершен, но, безусловно, по документам, содержащим данные владельца и технические параметры автомобиля. В сборе детали автомобиля ВАЗ-2101 продаются повсеместно.
Стоит отметить, что из всех советских машин только ВАЗ-2101 поставлялся в Японию. Популярность ВАЗ не в последнюю очередь связана с именем Кими Райкконена, который добился первых побед именно на этом автомобиле. Отец знаменитого гонщика считал этот автомобиль самым надежным.
Если разбираться с весом ВАЗ, можно сказать, что за всю свою пятидесятилетнюю историю вес автомобилей данной марки колебался от тонны до тонны триста килограммов, но больших и существенных изменений, по сути, не претерпел.
Сколько весит кузов 2107
Віталій Корнута запись закреплена
Кузов ваз 2106, сколько весит?
Кузова ВАЗ третьей комплектности.
Марка Код кузова Вес (кг) Кузов Ваз 2105 21054 279 Кузов Ваз 2107 21074 287 Кузов Ваз 2108 21083 240 Кузов Ваз 2109 21093 245 Кузов Ваз 21099 21099 258 Кузов Ваз 21134 21134 245 Кузов Ваз 21144 21144 252 Кузов Ваз 21154 21154 265 Кузов Ваз 2170 Приора седан 21703 310 Кузов Ваз 2172 Приора хетчбек 21723
290 Кузов Ваз 2171 Приора универсал 21713 310 Кузов Ваз 1117 Калина универсал 11173 260 Кузов Ваз 1118 Калина седан 11183 260 Кузов Ваз 2119 Калина хетчбек 111193 336 Кузов Ваз 2121 Нива 21214 270 Кузов Ваз 2131 Нива 5 дв 21310 380
вес кузова классики голый окрашенный что то около 280 кг, двигатель пустой порядка 96 кг, с навесным 116 кг, с коробкой и сцеплением 140 кг, мост 52 кг,
Самыми распространенными транспортными средствами на территории постсоветского пространства всегда считалась продукция Волжского автопрома. Эти машины верой и правдой служили своим владельцам не один десяток лет. Поэтому, вопрос о том, сколько весит ВАЗ 2107 на металлолом, ни у кого не вызывает удивлений. То же касается и других моделей автомобилей, попадающих под утилизацию.
Жигули «семерка», согласно документам, имеет массу 1049 кг. Впрочем, ее вес практически ничем не отличается от любой другой марки машины от Волжского автомобильного завода. Средний вес данного советского авто, которое часто решают сдать в утилизацию, находится в районе одной тонны.
Иногда, в пункт приема металла приходится обращаться владельцам относительно новых машин. Транспортное средство может пострадать в результате аварии или другого несчастного случая. В некоторых ситуациях, с экономической точки зрения, единственно верным решением будет сдать авто на лом.
Иногда водители предпочитают самостоятельно разбирать автомобиль. Поэтому, вполне понятна актуальность вопроса о том, сколько весит кузов ВАЗ 2101 на металлолом. Учитывая, что «Копейка» – самый древний представитель данной линейки отечественного автопрома, она является лидером среди машин, поддающихся утилизации. Ее вес на лом составляет 955 кг, из них кузов занимает около 280.
Каркас кузова
Все детали и узлы каркаса в основном соединяются между собой контактной точечной сваркой; сильно нагруженные детали дополнительно привариваются дуговой сваркой. Газовой сваркой приваривают панель 14 крыши с боковыми панелями 16
Каркас кузова состоит из следующих основных узлов: передка кузова, пола с усилителями и панелью задка, боковин, задних крыльев, крыши с рамами ветрового и заднего окон, передних крыльев с усилителями.
Передок состоит из вертикального щитка 9 передка, коробки 10 воздухопритока, брызговиков 29 передних крыльев со стойками 28 передней подвески, передних лонжеронов, верхней и нижней поперечин передка, стоек 2 передка, кожухов 5 фар, нижней панели 3 передка и брызговиков 1 и 4. К правому брызговику 29 переднего крыла приварена площадка 8 под аккумуляторную батарею.
Пол кузова с усилителями и панелью задка включает панели переднего и заднего полов, пола 23 багажного отделения, полов запасного колеса и топливного бака, панели 18 задка. С панелями полов сварены передние и задние лонжероны пола, лонжероны 21 пола багажника, соединители центральных стоек, поперечины 19, 24, 25, кронштейн поперечной штанги, внутренние арки 22 задних колес и другие детали.
Боковина 11 состоит из цельноштампованной панели, наружной арки заднего колеса, центральной стойки и усилителей, расположенных по контуру боковины. Правая и левая боковины соединены между собой поперечиной 13 панели приборов и полкой задка с раскосами.
Задние крылья 20 привариваются к боковинам 11, панели 18 задка, к полу запасного колеса или топливного бака. К задним крыльям привариваются усилители. Правое крыло имеет крышку ниши заливной горловины топливного бака. Неподвижная петля крышки крепится к крылу двумя винтами. В закрытом и открытом положениях крышка фиксируется сервопружиной, закрепленной на петле крышки.
Крыша состоит из панели 14, боковых панелей 16 крыши, сваренных между собой газовой сваркой, и усилителей крыши. К панели крыши привариваются рама 12 ветрового окна и рама заднего окна.
Передние крылья привариваются к панели 3 передка, к брызговикам 29, кожухам 5 фар и передним стойкам боковин 11.
Навесные узлы кузова
На сваренный кузов навешиваются двери, капот, крышка багажника. Все эти узлы состоят из наружных и внутренних панелей, изготовленных из стали толщиной 0,7 мм и соединенных между собой путем загибки фланцев наружных панелей с последующей точечной сваркой. Для увеличения жесткости капота и крышки багажника их наружные и внутренние панели дополнительно соединяются между собой клеем, который затвердевает при сушке лакокрасочного покрытия кузова. Капот навешивается по переднему краю кузова на петли. Крепление капота к петлям осуществляется болтами. Увеличенные отверстия в петлях под болты допускают регулировку положения капота в проеме кузова. Крышка багажника имеет петли с торсионным механизмом, облегчающим открывание и удержание крышки в открытом положении. Увеличенные отверстия в петлях допускают регулировку положения крышки багажника.
Верхние части дверей (проемы окон) выполнены из стальных профилированных рамок, которые приварены к внутренним панелям дверей. Петли дверей допускают регулировку положения дверей в проеме в вертикальной плоскости для обеспечения равномерных зазоров с кузовом по верхней и нижней кромкам. Чтобы двери при открывании не упирались передним торцом в стойки кузова, они имеют ограничители открывания, изготовленные из пружинной проволоки.
На автомобили ВАЗ-21 устанавливаются бамперы с двумя буферами и боковыми накладками, крепятся к кузову с помощью двух кронштейнов четырьмя болтами. Кронштейны герметизируются резиновыми уплотнителями.
