Диагностика неисправностей кузова

Мотор заводится и тут же глохнет

В случае с 2106-й моделью ВАЗ, силовая установка может не заводиться при исправном стартере, если бензонасос функционирует не так как должно. По этой причине в камеру сгорания подается слишком мало топлива. Ремонт такой – снимайте помпу и поставьте новую.

Засорение магистрали. Патрубки, подающие горючее к мотору, иногда забиваются – виной тому низкокачественный бензин. Их придется снимать и прочищать – хорошо устраняет пробки керосин.

Закупорка форсунок. Когда предыдущие подозрения не подтвердились, то придется осматривать эти элементы двигателя. Чистят их так же, как и части топливной магистрали.

Замыкание силовых проводов, ведущих от зажигания к свечам – еще один фактор, приводящий к тому, что автомобиль не заводится. Осмотрите изоляцию – места пробоев всегда черные. При таком повреждении нужно покупать новый комплект кабелей.

Ремонт порогов на автомобиле

Если в ВАЗ-2106 уже гниют пороги, ремонт своими руками выполняется следующим образом:

1. Срезается старая деталь болгаркой.
2. Удаляется усилитель изнутри.
3. Внутри все тщательно очищается круговой щетки, после чего покрывается грунтом.
4. По размерам осуществляется подгон нового усилителя с последующим просверливаем в нем отверстий и обработкой грунтовкой.
5. Приваривается усилитель.
6. Аккуратно зачищаются сварные точки, которые в дальнейшем следует покрыть внешне грунтовкой.
7. Навешиваются двери.
8. Сверлятся отверстия для последующей сварки, после чего между дверьми нужно будет выставить правильно по зазорам кузовной элемент и приварить деталь.

Проблемы электрики, систем охлаждения и подачи горючего

Электрическая часть автомобиля в целом достаточно надежна, поскольку проста. Часто выходят из строя следующие детали:

• предохранители;
• регулятор напряжения зарядки;
• контакты трамблера (на старых моделях), предохранитель бегунка;
• провода высокого напряжения;
• щетки стартера и генератора;
• реле;
• окисляются клеммы аккумуляторной батареи.

Самым слабым местом системы охлаждения является термостат. Диагностика неисправности следующая: наблюдается перегрев жидкости либо, наоборот, постоянно низкая температура. В более новых моделях иногда выходит из строя датчик включения электровентилятора, находящийся в нижней части радиатора. Через 40-60 тысяч пробега приходит в негодность водяной насос (помпа). Ремонту он не подлежит и меняется целиком. Остальные узлы и детали системы работают надежно и не имеют ярко выраженных «болезней».

В системе топливоподачи внимания требует бензонасос, в нем быстро изнашиваются диафрагмы и клапаны. В карбюраторных моделях «шестерки» капитальная очистка этого узла требуется ориентировочно 1 раз в 25 тысяч км. На машинах ВАЗ 21061 и 2106 в последние годы устанавливались карбюраторы 2107 «Озон», на ВАЗ 21063 — модификация 2105 «Озон». На автомобилях с инжектором необходимо выполнять очистку форсунок с таким же интервалом, как и карбюраторы.

Почему загорается лампа давления масла в ВАЗ классике

Первым делом необходимо отличать случаи, когда вдруг осуществляется индикация значка в виде маслёнки. Совершенно безопасны ситуации, когда значок загорается всего на несколько мгновений в следующих случаях:

• при сильном крене авто на резком повороте;
• при запуске в зимнее время;
• после длительной стоянки на неровной площадке.

Как правило, в подобных ситуациях масло перетекает из одной части двигателя в другую, поэтому и срабатывает датчик давления масла. Однако спустя некоторое время масло равномерно распределяется, и сигнал о падении давления в системе прекращается.

Аналогичная ситуация и при запуске двигателя в холодное время года: при низких температурах рабочая жидкость густеет, соответственно, необходимо как следует прогреть двигатель, чтобы создать необходимое давление в системе.

Во всех остальных случаях появление маслёнки на панели приборов говорит о наличии сбоев или неполадок.

Так по каким же причинам может загореться лампочка давления масла в ВАЗах классических моделей?

1. В первую очередь — из-за недостатка количества масла в двигателе.
2. Из-за отработавшего свой ресурс масляного фильтра.
3. Виноват датчик давления масла или его проводка.
4. Износ вкладыша на коленчатом вале.
5. Вышел из строя масляный насос.

Любая из этих причин может повлиять на уровень давления масла в двигательном агрегате. Поэтому автовладельцу придётся сначала найти исток проблемы и только после приступать к устранению неисправностей.

2.3 агностика неисправностей коробки передач / ВАЗ 2106

Диагностика неисправностей коробки передач

Устранение неисправности в работе фланца вторичного вала ВАЗ 2102

Как проверить выжимной на автомобиле.

Рулевые тяги Ваз, Диагностика, советы.

ШУМИТ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ | ОПРЕДЕЛЯЕМ ПРИЧИНЫ ШУМА

дикая ВИБРАЦИЯ кардана ВАЗ 2106

Неисправности

Довольно часто, на автомобилях ВАЗ 2106, система охлаждения двигателя выходит из строя, и требует ремонта. Главные элементы, которые наиболее подвергаются износу – радиатор и термостат. Более редко, причина поломки в патрубках. Для того, чтоб определить, что неисправность именно в данной системе, достаточно знать ее характерные симптомы. Первое, что сразу стает заметным – перегрев двигателя. При этом, в области ног пассажира и водителя, будет чувствоваться высокая температура, и потоки горячего воздуха. Причиной данной неисправности, может быть, как выход из строя термостата или радиатора, так и износ патрубков.

Разница в том, при появлении трещин на патрубках, визуально будет заметна утечка тосола или антифриза. Он будет сочиться, либо из трещин, либо в местах соединений. При открытии капота, на деталях двигателя будут заметны места, которые значительно отличаются от основного состояния, в особенности своим блеском. Такой эффект получается из-за постоянного воздействия охлаждающей жидкости на одну и ту же часть покрытия.

Если же сломан радиатор или термостат, потеков может и не быть, а в таком случае, антифриз просто не поступает в радиатор, а постоянно циркулирует в системе, не успевая охлаждаться, и как следствие – выкипая.

Наиболее частой причиной утечки тосола из двигателя ВАЗ 2106, является износ клапана крышки радиатора. Определить его поломку можно не сразу. Если после каждой поездки, уровень антифриза стает меньше, то проведите следующую процедуру. Сразу после прогревания двигателя, откройте капот, и вытащите подсос на сантиметр, чтоб обороты коленчатого вала достигли 2000 – 2500 об/мин. Внимательно следите за крышкой. Если из-под нее, со временем, начинает выступать жидкость, то причина явно в ней.

Ремонт

При обнаружении неисправности в системе охлаждения двигателя, ее нужно немедленно устранить. Иначе, это может пагубно сказаться на работе мотора, и вовсе привести к его заклиниванию.

Если причина поломки в термостате, то его, скорее всего, требуется заменить. Или же, если у вас есть некий опыт в ремонте подобных деталей, вы можете приобрести рем-комплект, состоящий из нового поршня, уплотнительных прокладок, и заслонок. С радиатором всё гораздо сложнее. При появлении трещин на его поверхности, деталь необходимо полностью демонтировать, и проводить сварочные работы. Но, этот метод действует только на медном образце. Если же алюминиевый радиатор придет в негодность, то ему поможет только замена на новый.

Самое простое, что можно без проблем и потерь поменять – патрубки. При их износе, достаточно просто поставить новую деталь. Но, при замене, следует обязательно слить жидкость с системы. Также, приобретите новые хомуты крепления, так как старые могут не обеспечить должного давления на патрубки.

Также, очень простая деталь при замене – крышка радиатора. Меняется она очень просто, и стоит относительно не дорого. Более серьезная поломка – когда тосол подтекает из самого блока двигателя. Это свидетельствует о появлении трещин в блоке, и ремонт его будет очень тяжелый.

Стартер крутит, но мотор не запускается

Такая неприятность случается обычно из-за обрыва ремня ГРМ. Именно на этот элемент ВАЗ-2106 владельцу необходимо посмотреть прежде всего. Если подозрения подтвердятся, то его придется менять на новый. Когда же ремень цел, то ищите дальше – причина может заключаться в неисправности свечей либо топливного насоса.

Проверяют так:

• активируйте зажигание;
• обождите, пока стартер не прокрутится раз 7-10;
• выверните и осмотрите свечи.

Когда они остаются полностью сухими, то это означает, что бензин не поступает в камеру сгорания, а, следовательно, виноват насос. Подтвердите догадку – опять включите зажигание и прислушайтесь: функционирующая помпа издает характерное гудение. Тишина указывает на отказ узла – меняйте его.

Насос на 2106 жужжит, топливо идет, но машина не заводится. Делайте так:

• прикоснитесь свечой к корпусу двигателя;
• попросите кого-то включить зажигание;
• при отсутствии искры меняют весь комплект.

Ремонт ходовой части и трансмиссии

Чаще всего меняются вследствие износа резиновые втулки стабилизатора поперечной устойчивости и задних тяг, пыльники шаровых опор и пальцев рулевых тяг. Следом идет замена самих шаровых опор, рулевой трапеции и сайлент-блоков. Подшипники передних ступиц и задних полуосей нужно менять по мере их износа, неисправная деталь дает о себе знать характерным гулом.

Тормозные колодки — это расходный материал, а вот передние диски служат достаточно долго и меняются при обнаружении на рабочей поверхности выработки и борозд. Не столь уж большой редкостью являются трещины в передней балке. Мелкие дефекты можно устранять с помощью сварки, но надо иметь в виду, что такой ремонт авто — временный, треснувшая балка будет разрушаться дальше.

В тормозной системе нередко выходят из строя рабочие цилиндры, стоящие на колесах. Это происходит из-за того, что приходят в негодность резиновые уплотнительные кольца. Автолюбителям хорошо известно правило: проще один раз заменить рабочий тормозной цилиндр, чем много раз резиновые сальники. Не так часто, но все же бывают проблемы с главным тормозным распределителем и рабочим цилиндром сцепления по той же причине.

Детали трансмиссии, хорошо известные владельцам «классики», это детали сцепления, которые достаточно трудно менять на авто ВАЗ 2106 своими руками. Это диск сцепления и выжимной подшипник, срок «жизни» которых колеблется от 20 до 50 тысяч км в зависимости от качества изделия.

Трудность в том, что для замены этих деталей требуется снять коробку передач, а перед этим — карданный вал. В последнем установлены 2 крестовины, которые служат ориентировочно 20 тысяч км. Узел трансмиссии, который иногда дает о себе знать непрерывным гудящим звуком различной громкости и тональности — редуктор заднего моста. Ремонт его обходится дорого, поскольку без привлечения серьезного специалиста здесь не обойтись.

Автолюбитель может с целью экономии лишь снять редуктор с автомобиля, чтобы отвезти его мастеру для ремонта и последующей настройки, а потом поставить обратно. Коробка передач ВАЗ 2106 достаточно надежна, только в последних 5-ступенчатых моделях иногда наблюдались некоторые проблемы именно с 5 передачей. Результат такой же, как и с редуктором — поездка к специалисту.

Замена резиновых втулок тяг задней подвески

Необходимость в замене резиновых шарниров возникает при их повреждении или износе и требует снятия продольных и поперечной штанг. Тяги задней подвески «шестерки» одним концом крепятся к кронштейнам, установленным на полу автомобиля, а вторым – к кронштейнам, установленным на балке заднего моста. Схема задней подвески «классики» поможет лучше разобраться в расположении ее деталей.

Для проведения ремонтных работ вам понадобятся гаечные ключи «на 19». Демонтаж деталей выполняйте в таком порядке:

• Снимите верхние (короткие) тяги. Для этого отверните гайки и выбейте болты.
• Снимите длинные реактивные штанги. Чтобы их демонтировать, надо отсоединить нижний шарнир заднего амортизатора и отвести его в сторону. Затем надо отвернуть крепежные гайки, снять пружинные шайбы и болты, которые крепят штанги к балке.
• Чтобы снять поперечную тягу надо отвернуть крепление этого элемента к кронштейну кузова и задней балки и выбить болты.

Все резиновые шарниры, которые применяются в тягах задней подвески автомобиля ВАЗ 2106, схожи между собой, хоть и отличаются по размерам. В проушины штанг они запрессованы с натягом, поэтому для их замены вам понадобятся: специальные оправки для установки, кисточка, раствор мыла в воде и большие слесарные тиски. Работу следует выполнять так:

Удалите из резинового шарнира металлическую распорную втулку с помощью тисков и оправки, а затем выпрессовывайте из штанги сам резиновый шарнир.
Смочите мыльной водой внутреннюю часть проушины тяги, внутреннюю полость и внешнюю поверхность резинового шарнира. Смочите также распорную втулку.
При помощи оправок и слесарных тисков запрессуйте сначала шарнир в заднюю тягу, а потом распорную втулку в сам резиновый шарнир.
Аналогичный ремонт проводят для всех снятых деталей

При этом важно не перепутать резиновые элементы, предназначенные для коротких и длинных тяг, поэтому лучше свериться с каталожными номерами.

Ремонтируя авто, можно провести небольшой тюнинг задней подвески «шестой модели». Для этого металлические распорные втулки необходимо укоротить на 2мм. При помощи такого нехитрого усовершенствования можно увеличить ресурс шарнирного соединения в 2-3 раза, при этом устойчивость задней оси значительно повышается.

Установку тяг на автомобиль производят в обратном порядке.

Замена пружин на ВАЗ 2106

Провести визуальный контроль состояния пружин и при необходимости заменить их следует при:

• Снижении плавности хода;
• Скрипе, скрежете, характерном звуке соударения витков при наезде на неровности;
• Перекосе передней части автомобиля;
• Заметной «просадке» переда по отношению к задней части автомобиля.

Особенности замены передних пружин на ВАЗ 2106

ВАЗ 2106 – достаточно простой в устройстве автомобиль, а поэтому замена передних пружин не является сложной задачей. Произвести замену данного элемента подвески можно самостоятельно, для чего потребуется:

• Набор рожковых гаечных ключей, специальный и баллонный ключи.
• Домкраты (гидравлический и винтовой).
• Молоток.
• Монтажная лопатка.
• Щетка по металлу.

Стоит отметить, что пружины следует менять исключительно парами – замена одной пружины не допускается.

Инструкция

Ослабьте крепежные болты передних колес (при выполнении данной операции автомобиль должен стоять на колесах). Вывесьте переднюю часть автомобиля (можно вывешивать стороны поочередно, используя винтовой домкрат). Демонтируйте переднее колесо с той стороны, где собираетесь менять пружину. Удерживайте шток амортизатора от проворачивания и ослабьте затяжку гайки. После этого полностью открутите гайку, снимите пружинную шайбу, шайбу подушки и верхнюю подушку крепления амортизатора. Открутите гайки крепления кронштейна к рычагу подвески (2 штуки), а затем снимите пружинные шайбы. Демонтируйте амортизатор (снимается вниз, через монтажное отверстие в рычаге подвески). Слегка открутите две крепежные гайки нижнего рычага подвески к оси. Установите под нижний рычаг подвески домкрат. Слегка нагрузите подвеску (потребуется для облегчения отсоединения стабилизатора поперечной устойчивости). Открутите крепежные гайки скобы подушки стабилизатора поперечной устойчивости, снимите шайбы, а затем снимите со стабилизатора скобу подушки и саму подушку. Ослабьте гайку пальца нижнего шарового шарнира, которой он крепится к поворотному кулаку, а затем отверните ее до совпадения с торцом пальца. Уберите домкрат. Несколько раз резко ударьте по наружной поверхности нижнего ушка поворотного кулака (для извлечения из него пальца шарового шарнира). Установите домкрат под нижний рычаг подвески, но не нагружайте подвеску. Открутите гайку пальца шарового шарнира

Немного разгрузите подвеску, опустив нижний рычаг (делайте это очень осторожно), а затем переведите при помощи монтажной лопатки штангу стабилизатора поперечной устойчивости через шпильки крепления скобы. Полностью разгрузите подвеску и уберите из-под рычага домкрат

Обеспечьте себе доступ к пружине, для чего закрепите верхний рычаг подвески при помощи проволоки в максимально возможном верхнем положении. От поворотного кулака рычаг отсоединять не следует. Подденьте пружину снизу, а затем извлеките ее нижний конец из опорной чашки. Используйте монтажную лопатку. Данную операцию выполняйте максимально осторожно, чтобы избежать выстреливания пружины. Демонтируйте пружину с вашего ВАЗ 2106. Снимите прокладку пружины с верхней опорной чашки.

Далее приступаем к установке новой пружины:

• Установите новую прокладку на новую пружину. Для этого можно использовать изоленту.
• Произведите монтаж пружины: придерживайте пружину и проденьте монтажную лопатку в монтажное отверстие для амортизатора, после чего зафиксируйте с ее помощью нижний виток пружины. При установке пружины торец ее нижнего витка должен совпасть с началом винтовой поверхности рычага подвески.
• Установите домкрат под нижний рычаг подвески, слегка нагрузите пружину, направьте ее виток на винтовую поверхность нижней опорной чашки. Используйте для этого монтажную лопатку.
• Повысьте нагрузку на подвеску, после чего подведите шпильку крепления скобы крепления стабилизатора к стабилизатору поперечной устойчивости.
• Переведите штангу стабилизатора через шпильку, используя монтажную лопатку.

Дальнейшая установка деталей выполняется в обратном демонтажу порядке.

Данное руководство является альтернативным и существенно отличается от традиционного метода с использованием «стяжки пружин». Будьте внимательны и осторожны. Напоминаем, что самостоятельное обслуживание автомобиля требует особых навыков и знаний.

Купить передние пружины для ВАЗ 2106

Хотите купить пружины ВАЗ 2106 на выгодных условиях? Тогда ознакомьтесь с нашим каталогом. Тысячи автовладельцев выбирают наш магазин благодаря таким преимуществам, как:

• Высокое качество запчастей;
• Широкий ассортимент запчастей в наличии;
• Приемлемые цены;
• Возможность доставки по всей РФ.

Если у вас остались вопросы, то свяжитесь с менеджерами нашего магазина по телефону 8–965–396–04–71.

Замена сайлентблоков ВАЗ-2106 своими руками видеоинструкция

Сайлентблоки используются в конструкции автомобилей всех моделей. Они представляют собой резиновые вставки между деталями подвески, применяются для поглощения вибрации и, соответственно, для продления бесперебойной эксплуатации ходовой части машины. Сами сайлентблоки подвергаются весьма высоким нагрузкам, что приводит к их частому выходу из строя.

В данной статье мы подробно расскажем о том, как выполняется замена сайлентблоков на автомобиле ВАЗ-2106, приведем пошаговую инструкцию и полезные рекомендации, благодаря которым вы сможете выполнить эту довольно сложную процедуру своими руками, не привлекая специалистов автосервиса.

Инструменты и принадлежности, необходимые для замены сайлентблоков

В первую очередь вам потребуется подготовить все необходимые инструменты. Без них будет довольно сложно добраться до сайлентблоков в автомобиле ВАЗ-2106 и демонтировать вышедшие из строя детали. Итак, для качественного и удобного выполнения ремонта понадобятся:

• специальные приспособления для демонтажа шаровых опор, верхнего рычага, снятия и установки нового шарнира, выполненного из металла и резины, а также для распрессовки дальних рулевых наконечников;
• рожковые, накидные и торцовочные ключи на 13, 22 и 24 миллиметра;
• домкрат;
• комплект монтировок;
• тонкое и острое зубило, которое позволит аккуратно и без снятия рычага демонтировать нижние сайлентблоки;
• молоток.

Кроме того, вам потребуется подготовить новые компоненты подвески, которые будут устанавливаться на автомобиль. Сегодня лучше всего покупать полиуретановые сайлентблоки, которые отличаются от обычных увеличенным в несколько раз сроком службы.

Но если ваша цель выполнить ремонт с минимальными затратами, то можно обойтись и традиционными резиновыми деталями.

Пошаговая инструкция по замене сайлентблоков верхних рычагов

Если весь инструмент уже готов к работе, начинаем осуществлять замену резинометаллических шарниров, которая выполняется по следующей схеме:

• поддомкрачиваем машину и снимаем колесо с той стороны, с которой будут производиться работы;
• отвинчиваем гайки, удерживающие сайлентблок и рулевой наконечник;
• выкручиваем крепежную гайку шаровой опоры;
• с помощью специального съемника распрессовываем палец опоры сошки;
• извлекаем гайку, удерживающую верхний рычаг;
• достаем рычаг, аккуратно зажимаем его в тиски и меняем сайлентблоки, используя специальное приспособление;
• осуществляем установку рычага в обратном порядке. После этого остается лишь произвести монтаж колеса и убрать домкрат. Те же самые работы выполняются и с другой стороны.

Значительно проще осуществляется замена сайлентблоков нижнего рычага:

• после извлечения гайки, удерживающей сам рычаг, берем специальное приспособление и выпрессовываем резинометаллический шарнир;
• выполняем подготовительные работы. В их ходе требуется очистить от загрязнений и аккуратно смазать посадочное место для нового сайлентблока, а также ось рычага и резьбу. Это, во-первых, значительно облегчит последующие процедуры, а во-вторых, обеспечит более прочную фиксацию детали;
• запрессовываем новый сайлентблок;
• устанавливаем рулевые наконечники и вставляем шплинты, которые фиксируют данные детали;
• затягиваем гайки верхнего и нижнего рычага.

Процедура замены сайлентблоков должна осуществляться под нагрузкой. Лучше всего предварительно усадить в машину своих знакомых или друзей, а также разместить в багажнике груз весом 40 или более килограммов.

Гайки верхних и нижних рычагов необходимо зажимать до упора только после того, как новые сайлентблоки будут установлены. В противном случае могут возникнуть серьезные проблемы с эксплуатацией подвески авто.