Передние и задние амортизаторы ваз 2106: назначение, неисправности, выбор и замена

Замена нижнего рычага на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Добро пожаловать! Нижний рычаг – он располагается в передней подвески и к нему прикручивается шаровая опора, а так же на нём стоит сама передняя пружина, заменяется данный рычаг довольно таки не просто, для его замены Вам может понадобиться и не один день (Если Вы работу выполняете впервые) но всё же радует тот факт, что данный рычаг стоит не очень дорого и если Ваш придёт в негодность (Трещина по нему пойдёт к примеру), то его будет необходимо сменить в ближайшее время на новый и не рекомендуем Вам вообще пользоваться автомобилем (Если у рычага появилась трещина), до того, пока он не будет заменен.

Примечание! Чтобы сменить нижний рычаг, понадобятся всего лишь: Все ключи которые есть в Вашем арсенале, а так же баллонный ключ будет нужен и домкрат, так как колесо придётся снять на той стороне на которой рычаг менять будете!

Где находится нижний рычаг? В передней подвески у классики множество рычагов, но одни из самых больших и самых главных (Без них бы автомобиль вообще не ехал), являются нижний и верхний рычаг, верхний рычаг стоит вверху и не подвержен особой деформации (Только если автомобиль не занижен и только если Вы на нём не въезжали на большой скорости в яму), деформации чаще всего подвергаются нижние рычаги, потому что они в самом низу находится и если Вы въедете на автомобиле в резкую яму (В люк например) то после наезда колесо упадёт в низ и весь вес передней части на рычаг сместиться, в связи с этим у Вас погнётся рычаг или даже он треснет, поэтому за ними следить периодически нужно и по возможности после сильного наезда на кочку, проверяйте рычаги на состояние, для наглядности нижний рычаг (А именно тот который с левой части размещён) показан на фото снизу.

Когда нужно менять нижний рычаг? Он меняется только при сильной деформации, если рычаг чуть-чуть погнут то на такое ещё можно ездить (Конечно лучше сменить, но по сути сделать можно развал и дальше ездить), но вот если он будет треснут, то обязательно такой нижней рычаг подлежит замене, при сильной деформации нижнего рычага у колёс теряется развал и из-за чего машину тянуть в сторону начинает, кроме того протектор шины быстрее снашивается из-за сбитого развала, поэтому при сильной деформации (Даже если он не треснул) постарайтесь поменять нижний рычаг на новый.

Как заменить нижний рычаг на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Снятие: 1) Снимается и устанавливается рычаг легко, но вот только времени на это можно очень много потратить, а так по сути гайки отвернуть будет нужно которые его крепят и после этого рычаг снимать с автомобиля уже можно, для начала снимите переднюю пружину (Как снять пружину, читайте в статье: «Замена пружины в передней части на ВАЗ») и вот когда она будет снята, ключом (Удобней всего накидным, но и воротком тоже удобно с накидной головкой будет) выкрутите две гайки (Указаны красными стрелками на большом фото), которые нижний рычаг к поперечине крепят и после этого, снимите рычаг полностью в сборе с шаровым шарниром, с сайлентблоками и с осью, но только снимайте аккуратно, потому что за рычагом в тех местах где он крепился к поперечине, расположены металлические шайбы (см. маленькое фото) мы Вам их вообще не рекомендуем снимать или если Вы решили снять все шайбы, то запомните где какие стояли, в противном случае собьются углы установки переднего колеса и оно встанет не ровно.

Примечание! Когда нижний рычаг будет снят со всем в сборе, то с него можете шаровой шарнир снять, но лучше покупать новый рычаг в сборе, чтобы на него уже всё новое было установлено, но всё же, чтобы снять шаровой шарнир, нужно отвернуть три гайки которые его крепят к рычагу и после этого, можете его полностью снять с рычага!

Установка: Устанавливается новый рычаг в обратном порядке, при этом все шайбы обязательно должны находится на своих местах, чтобы углы настройки переднего колеса по минимуму сбились и кстати, когда будете заворачивать гайки которые рычаг крепят к поперечине обязательно до упора их заверните, опустив для этого автомобиль и нагрузив ту сторону на которой Вы производите замену рычага на новый, заверните гайки до упора и всё по сути, замена произведена удачно.

Дополнительный видео-ролик: Посмотрите ролик по которому объясняется процесс снятия нижнего рычага и процесс его установки, кроме того в данном ролике показываются кой какие нюансы, которые мы в данной статье не указали, поэтому обязательно его изучите, чтобы дополнительный материал получить и для того, чтобы просто замена гораздо лучше запомнилась и делалась не по бумаге а по памяти.

Как испытать нижнюю шаровую?

Намного проще оказывается продиагностировать состояние нижней шаровой опоры. Правда, для этой цели вам потребуется воспользоваться штангенциркулем. Впрочем, если нет его, то подойдет любой тонкий металлический стержень. Но если планируется замена передней подвески ВАЗ-2106, запаситесь всем необходимым инструментом. Если уж и стальной проволоки не сыщется, то берите спичку. Вот только линейка все равно нужна для проведения замеров. В нижней части шаровой опоры имеется очень маленький болтик-заглушка.

Ключом или плоскогубцами выкручиваете его. Вот теперь вставляете штангенциркуль в отверстие, чтобы проверить, какое расстояние между верхней кромкой и пальцем опоры. Максимальное значение этого расстояния должно быть 11,8 мм. И если у вас оказалось даже ненамного больше, то нижняя шаровая требует замены. Конечно, если уж проводится ремонт, то лучше менять все шаровые по кругу. Как ни крути, а от этого будет реальный эффект, даже люфт руля уменьшится.

Замена пружин на ВАЗ 2106

Провести визуальный контроль состояния пружин и при необходимости заменить их следует при:

• Снижении плавности хода;
• Скрипе, скрежете, характерном звуке соударения витков при наезде на неровности;
• Перекосе передней части автомобиля;
• Заметной «просадке» переда по отношению к задней части автомобиля.

Особенности замены передних пружин на ВАЗ 2106

ВАЗ 2106 – достаточно простой в устройстве автомобиль, а поэтому замена передних пружин не является сложной задачей. Произвести замену данного элемента подвески можно самостоятельно, для чего потребуется:

• Набор рожковых гаечных ключей, специальный и баллонный ключи.
• Домкраты (гидравлический и винтовой).
• Молоток.
• Монтажная лопатка.
• Щетка по металлу.

Стоит отметить, что пружины следует менять исключительно парами – замена одной пружины не допускается.

Инструкция

Ослабьте крепежные болты передних колес (при выполнении данной операции автомобиль должен стоять на колесах). Вывесьте переднюю часть автомобиля (можно вывешивать стороны поочередно, используя винтовой домкрат). Демонтируйте переднее колесо с той стороны, где собираетесь менять пружину. Удерживайте шток амортизатора от проворачивания и ослабьте затяжку гайки. После этого полностью открутите гайку, снимите пружинную шайбу, шайбу подушки и верхнюю подушку крепления амортизатора. Открутите гайки крепления кронштейна к рычагу подвески (2 штуки), а затем снимите пружинные шайбы. Демонтируйте амортизатор (снимается вниз, через монтажное отверстие в рычаге подвески). Слегка открутите две крепежные гайки нижнего рычага подвески к оси. Установите под нижний рычаг подвески домкрат. Слегка нагрузите подвеску (потребуется для облегчения отсоединения стабилизатора поперечной устойчивости). Открутите крепежные гайки скобы подушки стабилизатора поперечной устойчивости, снимите шайбы, а затем снимите со стабилизатора скобу подушки и саму подушку. Ослабьте гайку пальца нижнего шарового шарнира, которой он крепится к поворотному кулаку, а затем отверните ее до совпадения с торцом пальца. Уберите домкрат. Несколько раз резко ударьте по наружной поверхности нижнего ушка поворотного кулака (для извлечения из него пальца шарового шарнира). Установите домкрат под нижний рычаг подвески, но не нагружайте подвеску. Открутите гайку пальца шарового шарнира

Немного разгрузите подвеску, опустив нижний рычаг (делайте это очень осторожно), а затем переведите при помощи монтажной лопатки штангу стабилизатора поперечной устойчивости через шпильки крепления скобы. Полностью разгрузите подвеску и уберите из-под рычага домкрат

Обеспечьте себе доступ к пружине, для чего закрепите верхний рычаг подвески при помощи проволоки в максимально возможном верхнем положении. От поворотного кулака рычаг отсоединять не следует. Подденьте пружину снизу, а затем извлеките ее нижний конец из опорной чашки. Используйте монтажную лопатку. Данную операцию выполняйте максимально осторожно, чтобы избежать выстреливания пружины. Демонтируйте пружину с вашего ВАЗ 2106. Снимите прокладку пружины с верхней опорной чашки.

Далее приступаем к установке новой пружины:

• Установите новую прокладку на новую пружину. Для этого можно использовать изоленту.
• Произведите монтаж пружины: придерживайте пружину и проденьте монтажную лопатку в монтажное отверстие для амортизатора, после чего зафиксируйте с ее помощью нижний виток пружины. При установке пружины торец ее нижнего витка должен совпасть с началом винтовой поверхности рычага подвески.
• Установите домкрат под нижний рычаг подвески, слегка нагрузите пружину, направьте ее виток на винтовую поверхность нижней опорной чашки. Используйте для этого монтажную лопатку.
• Повысьте нагрузку на подвеску, после чего подведите шпильку крепления скобы крепления стабилизатора к стабилизатору поперечной устойчивости.
• Переведите штангу стабилизатора через шпильку, используя монтажную лопатку.

Дальнейшая установка деталей выполняется в обратном демонтажу порядке.

Данное руководство является альтернативным и существенно отличается от традиционного метода с использованием «стяжки пружин». Будьте внимательны и осторожны. Напоминаем, что самостоятельное обслуживание автомобиля требует особых навыков и знаний.

Купить передние пружины для ВАЗ 2106

Хотите купить пружины ВАЗ 2106 на выгодных условиях? Тогда ознакомьтесь с нашим каталогом. Тысячи автовладельцев выбирают наш магазин благодаря таким преимуществам, как:

• Высокое качество запчастей;
• Широкий ассортимент запчастей в наличии;
• Приемлемые цены;
• Возможность доставки по всей РФ.

Если у вас остались вопросы, то свяжитесь с менеджерами нашего магазина по телефону 8–965–396–04–71.

Проверка сайлентблоков

Если на автомобиле изношены сайлентблоки, то выставить нормальные углы схождения и развала колес не получится. Поэтому нужно отремонтировать переднюю подвеску ВАЗ-2106, цена комплекта сайлентблоков — около 700 руб. При разрушении резиновой части смещается рычаг. В том случае, если имеется даже маленькое повреждение, желательно сразу же установить новые сайлентблоки. Причём нужно менять сразу все, в этом случае работа подвески станет намного лучше и эффективнее. И относительно кузова рычаги будут нормально перемещаться.

Прежде чем начать работу, нужно установить автомобиль на ровную площадку, задние колеса зафиксировать при помощи противооткатных башмаков. Сторону автомобиля, на которой производится диагностика, необходимо приподнять при помощи домкрата и снять колесо. Намного лучше, если все эти работы производить на смотровой яме или эстакаде.

Вам потребуется измерить, на какое расстояние смещаются внутренние и наружные шайбы. Наружные должны смещаться максимум на 3-7,5 мм для нижнего рычага и 1,5-5 мм для верхнего. Смещение внутренних шайб не должно превышать 2,5 мм на обоих рычагах. Вполне возможно, что окажется чересчур большим радиальное смещение сайлентблоков в рычагах. В этом случае поможет только установка новых элементов.

Общие сведения

Передняя подвеска

1. Палец шаровой опоры верхнего рычага.
2. Поворотный кулак.
3. Подшипник шаровой опоры верхнего рычага.
4. Верхний рычаг.
5. Шаровая опора верхнего рычага.
6. Буфер хода сжатия.
7. Кронштейн буфера хода сжатия.
8. Резиновые прокладки крепления штока амортизатора.
9. Шайба резиновой прокладки штока амортизатора.
10. Опорный стакан амортизатора.
11. Ось верхнего рычага.
12. Резиновая втулка шарнира.
13. Ось нижнего рычага.
14. Поперечина.
15. Кронштейн крепления поперечины к лонжерону.
16. Кронштейн крепления штанги стабилизатора к лонжерону.
17. Штанга стабилизатора поперечной устойчивости.
18. Лонжерон.
19. Нижний рычаг.
20. Болты крепления оси нижнего рычага к поперечине.
21. Кронштейн крепления штанги стабилизатора.
22. Пружина.
23. Амортизатор.
24. Обойма вкладыша шаровой опоры нижнего рычага.
25. Ограничитель поворота передних колес.
26. Ступица колеса.
27. Пыльник шаровой опоры.
28. Палец шаровой опоры нижнего рычага.
29. Колпачок гайки ступицы.
30. Регулировочная гайка.
31. Цапфа поворотного кулака.
32. Тормозной диск.

Передняя подвеска независимая, с гидравлическими амортизаторами (двухстороннего действия) и цилиндрическими пружинами (упругими элементами).

Поворотный кулак соединяется с верхним и нижним рычагами подвески шаровыми опорами. Шаровые опоры фиксируются на рычагах тремя болтами. В корпусе опоры располагается подшипник, защищенный от загрязнения резиновым пыльником. Палец шаровой опоры устанавливается в отверстие в поворотном кулаке и фиксируется самоконтрящейся гайкой.

Для уменьшения крена кузова на поворотах и улучшения управляемости автомобиля, передняя подвеска оснащена стабилизатором поперечной устойчивости. Стабилизатор фиксируется двумя кронштейнами на лонжеронах кузова и двумя кронштейнами на нижних рычагах.

Задняя подвеска

1. Пружина.
2. Опора буфера хода сжатия.
3. Чашка.
4. Верхняя прокладка пружины.
5. Верхнее седло пружины.
6. Верхняя продольная штанга.
7. Тяга рычага привода регулятора давления.
8. Шайба шпильки крепления амортизатора.
9. Резиновая втулка головки амортизатора.
10. Кронштейн крепления амортизатора.
11. Дополнительный буфер хода сжатия.
12. Кронштейн крепления верхней продольной штанги к балке заднего моста.
13. Распорная втулка верхней продольной штанги.
14. Резиновая втулка верхней продольной штанги.
15. Шайба распорной втулки.
16. Распорная втулка нижней продольной штанги.
17. Резиновая втулка нижней продольной штанги.
18. Кронштейн крепления верхней продольной штанги к балке заднего моста.
19. Нижняя продольная штанга.
20. Амортизатор.
21. Кронштейн крепления поперечной штанги к кузову.
22. Регулятор давления задних тормозов.
23. Защитный чехол регулятора давления.
24. Ось рычага привода регулятора давления.
25. Болты крепления регулятора давления.
26. Торсионный рычаг привода регулятора давления.
27. Крепление опорной втулки рычага.
28. Опорная втулка.
29. Поперечная штанга.
30. Нижняя прокладка пружины.
31. Опорная пластина кронштейна крепления поперечной штанги.
32. Кронштейн крепления троса привода стояночного тормоза.
33. Нижнее седло пружины.
34. Буфер хода сжатия.
35. Кронштейн крепления верхней продольной штанги.
36. Болт крепления верхней продольной штанги.

Задняя подвеска зависимая, с гидравлическими амортизаторами (двухстороннего действия) и цилиндрическими пружинами (упругими элементами).

Задняя подвеска представляет собой четыре продольных и одну поперечную штангу. Продольные и поперечная штанги соединены с кузовом и балкой моста резинометаллическими шарнирами.

Ход балки заднего моста вверх ограничен двумя основными, установленными в пружине, и одним дополнительным, установленным на кронштейне на днище кузова, буферами хода сжатия.

В автомашине ВАЗ 2106 передняя подвеска представляет собой агрегат независимого типа, со стабилизатором поперечного курса, пружинной системой в виде витых элементов цилиндрической формы, каждое колесо которой оборудована 2 рычагами поперечного действия и телескопами-амортизаторами. Рассмотрим устройство передней подвески более подробно.

Проверка состояния резиновых деталей

Следующим этапом диагностики становится проверка состояния резиновых втулок в тягах. Для этого нужно поднять машину на подъемнике. Затем в промежуток между кронштейном крепления и тягой вставляется монтировка. Нужно приложить усилие и посмотреть, насколько тяга смещается под действием силы. Большой люфт будет признаком изношенных втулок и сайлентблоков. Эту процедуру нужно проделать последовательно со всеми рычагами задней подвески ВАЗ 2106.

Визуальный осмотр резиновых деталей также может о многом сказать. Изношенные втулки часто имеют трещины, а также бывают раздавленными.

Капитальный ремонт ходовой части ВАЗ 2101

Наличие отечественного автомобиля учит его владельца навыкам автомеханика. Подвеска в автомобиле ВАЗ одна из узлов, которая часто требует внимания в силу качества дорог и запчастей.

Конструкция ходовой части

Передняя подвеска классики независимая, состоящая из верхнего рычага. Между рычагами расположены амортизатор и пружины. Нижние рычаги сообщаются между собой стабилизатором поперечной устойчивости. Сзади неразрезной мост прикреплен к кузову при помощи 5 реактивных штанг, которые не позволяют мосту поперечное и продольное перемещение. На чулке моста расположены две чашки, на которых размещены винтовые пружины. Верхняя часть амортизатора крепится к днищу кузова, а нижняя к мосту.

Частые неисправности

Самая распространенная поломка – вырывание нижней шаровой опоры. В силу конструктивной особенности, при недолжном уходе за передней подвеской, шаровую опору при попадании в глубокую яму или на ухабах вырывает. Так как конструкция подвески ВАЗ 2101-2107 архаичная, то кроме неисправностей нижних шаровых опор, больше проблем в ней не имеется.

Для долгой службы ходовой части потребуется ее капитальный ремонт с заменой следующих деталей:

• сайлентблоки передних рычагов, а так же оси рычагов;
• шаровые опоры;
• амортизаторы передние и задние;
• пружины передние и задние с подушками;
• втулки стабилизатора переднего;
• реактивные штанги заднего моста;
• рулевой маятник;
• рулевая трапеция.

Касательно производителей. Шаровые опоры фирмы ТРЕК показали себя с лучшей стороны. Для «классики» выпускается комплект усиленных шаровых опор, установка которых значительно уменьшает риск срывания опоры с рычага. Рулевая трапеция той же . Пальцы трапеции выполнены из лучшего материала, а пыльники высокоустойчивы к агрессивной среде.

Сайлентблоки и втулки стабилизатора хорошо показывают себя , при правильном монтаже «ходят» долго.

Пружины и реактивные штанги , показывают себя с лучшей стороны в соотношении цены и качества.

Выбор амортизаторов широк. Если позволяют средства, то рекомендую приобрести фирму Hola или Kayaba газомасляные. Неплохо себя показывают оригинальные масляные амортизаторы ВИС. Максимальная стоимость вышеперечисленных деталей -250$. При желании можно вложиться в 150$.

Инструмент и материал для ремонта:

• съемник шаровых опор;
• тиски;
• набор гаечных ключей и трещотки с головками;
• смазка для ШРУС;
• стяжка пружин.

Диагностика и дефектовка

Так как в нашем случае капитальный ремонт ходовой части состоит в замене всех деталей, то осмотру подлежат рычаги, которые нужно менять только в случае наличия трещины.

Демонтажные работы передней подвески

Для ремонта подвески автомобиль нужно поставить на упоры или пеньки, если есть возможность поставить автомобиль на подъемник, то процесс ремонта пройдет быстрее. Начнем с передней подвески. Первым делом снимаем стабилизатор поперечной устойчивости. Что бы без проблем снять шаровые опоры, то гайки пальца следует сорвать и выкрутить, когда подвеска нагружена. После вывешиваем подвеску и устанавливаем съемник между пальцами верхней и нижней опоры. Съемник позволяет выпрессовать палец из кулака, так как из-за рулевой сошки подлезть гаечным ключом невозможно. Когда пальцы шаровых опоры свободно «гуляют» в цапфе, снимаем наконечник рулевого редуктора, после чего откручиваем гайки опоры и откручиваем амортизатор со стороны подкапотного пространства и нижнего рычага. Теперь постепенно ослабляя домкрат, разжимаем пружину.

Замена сайлентблоков ВАЗ-2106 своими руками видеоинструкция

Сайлентблоки используются в конструкции автомобилей всех моделей. Они представляют собой резиновые вставки между деталями подвески, применяются для поглощения вибрации и, соответственно, для продления бесперебойной эксплуатации ходовой части машины. Сами сайлентблоки подвергаются весьма высоким нагрузкам, что приводит к их частому выходу из строя.

В данной статье мы подробно расскажем о том, как выполняется замена сайлентблоков на автомобиле ВАЗ-2106, приведем пошаговую инструкцию и полезные рекомендации, благодаря которым вы сможете выполнить эту довольно сложную процедуру своими руками, не привлекая специалистов автосервиса.

Инструменты и принадлежности, необходимые для замены сайлентблоков

В первую очередь вам потребуется подготовить все необходимые инструменты. Без них будет довольно сложно добраться до сайлентблоков в автомобиле ВАЗ-2106 и демонтировать вышедшие из строя детали. Итак, для качественного и удобного выполнения ремонта понадобятся:

• специальные приспособления для демонтажа шаровых опор, верхнего рычага, снятия и установки нового шарнира, выполненного из металла и резины, а также для распрессовки дальних рулевых наконечников;
• рожковые, накидные и торцовочные ключи на 13, 22 и 24 миллиметра;
• домкрат;
• комплект монтировок;
• тонкое и острое зубило, которое позволит аккуратно и без снятия рычага демонтировать нижние сайлентблоки;
• молоток.

Кроме того, вам потребуется подготовить новые компоненты подвески, которые будут устанавливаться на автомобиль. Сегодня лучше всего покупать полиуретановые сайлентблоки, которые отличаются от обычных увеличенным в несколько раз сроком службы.

Но если ваша цель выполнить ремонт с минимальными затратами, то можно обойтись и традиционными резиновыми деталями.

Пошаговая инструкция по замене сайлентблоков верхних рычагов

Если весь инструмент уже готов к работе, начинаем осуществлять замену резинометаллических шарниров, которая выполняется по следующей схеме:

• поддомкрачиваем машину и снимаем колесо с той стороны, с которой будут производиться работы;
• отвинчиваем гайки, удерживающие сайлентблок и рулевой наконечник;
• выкручиваем крепежную гайку шаровой опоры;
• с помощью специального съемника распрессовываем палец опоры сошки;
• извлекаем гайку, удерживающую верхний рычаг;
• достаем рычаг, аккуратно зажимаем его в тиски и меняем сайлентблоки, используя специальное приспособление;
• осуществляем установку рычага в обратном порядке. После этого остается лишь произвести монтаж колеса и убрать домкрат. Те же самые работы выполняются и с другой стороны.

Значительно проще осуществляется замена сайлентблоков нижнего рычага:

• после извлечения гайки, удерживающей сам рычаг, берем специальное приспособление и выпрессовываем резинометаллический шарнир;
• выполняем подготовительные работы. В их ходе требуется очистить от загрязнений и аккуратно смазать посадочное место для нового сайлентблока, а также ось рычага и резьбу. Это, во-первых, значительно облегчит последующие процедуры, а во-вторых, обеспечит более прочную фиксацию детали;
• запрессовываем новый сайлентблок;
• устанавливаем рулевые наконечники и вставляем шплинты, которые фиксируют данные детали;
• затягиваем гайки верхнего и нижнего рычага.

Процедура замены сайлентблоков должна осуществляться под нагрузкой. Лучше всего предварительно усадить в машину своих знакомых или друзей, а также разместить в багажнике груз весом 40 или более килограммов.

Гайки верхних и нижних рычагов необходимо зажимать до упора только после того, как новые сайлентблоки будут установлены. В противном случае могут возникнуть серьезные проблемы с эксплуатацией подвески авто.

Как проводится замена сайлентблоков ВАЗ-2106

Сайлентблоки используются в конструкции автомобилей всех моделей. Они представляют собой резиновые вставки между деталями подвески, применяются для поглощения вибрации и, соответственно, для продления бесперебойной эксплуатации ходовой части машины. Сами сайлентблоки подвергаются весьма высоким нагрузкам, что приводит к их частому выходу из строя. В данной статье мы подробно расскажем о том, как выполняется замена сайлентблоков на автомобиле ВАЗ-2106, приведем пошаговую инструкцию и полезные рекомендации, благодаря которым вы сможете выполнить эту довольно сложную процедуру своими руками, не привлекая специалистов автосервиса.

Замена сайлентблоков верхнего рычага

Вот и все, теперь у вас в руках верхний рычаг, нужно из него выбить шарниры. Но сильно бить, конечно, не стоит, так как резина отражает удар, потому молотком можно попасть себе в глаз, если хорошенько размахнуться. Для этой цели использовать лучше всего съемник. Если ремонтируете автомобиль, то у вас в наличии должен быть инструмент. В частности, хорошие тиски не будут лишними. Теперь начинается замена сайлентблоков рычага ВАЗ-2106, к которой вы так долго шли.

Рычаг надежно фиксируете в тисках. Съемник надеваете на шарнир и, вкручивая гайку его, начинаете выпрессовать сайлентблок. Рекомендуется перед ремонтом обработать все узлы проникающей смазкой – шарниры, резьбовые соединения. А если не желаете мучиться со съемником, то единственный вам помощник – это огонь. Просто прогреваете сайленблок под открытым огнем. Вся резина при этом выгорает, остается только металлическая часть шарнира, которая легко выбивается из рычага одним ударом. Конечно, этот метод можно назвать варварским, но на ВАЗ-2106 замена сайлентблоков может с его помощью проводиться. Особенно в случаях, когда съемником не получается извлечь шарнир.

Неполадки амортизаторов

Эксплуатируя автомобиль важно знать, когда амортизаторы подвески выходят из строя, ведь от их исправности зависит управляемость автомобиля и безопасность. О неисправностях свидетельствуют характерные признаки, которые стоит рассмотреть более детально

Подтекание масла

Определить, что демпфер потёк, можно путём его визуального осмотра. На корпусе будут заметные следы масла, что указывает на нарушение герметичности устройства. Управлять автомобилем с потёкшим амортизатором можно, но заменить его следует в ближайшее время, поскольку деталь уже не способна обеспечивать достаточную упругость при качениях кузова. Если продолжать эксплуатацию транспортного средства с неисправным демпфером, то на остальные амортизаторы будет возлагаться нагрузка, на которую они не рассчитаны. Это сократит их срок службы и потребует замены уже всех четырёх элементов. Если же были замечены подтёки на нескольких амортизаторах, то автомобилем до их замены лучше не пользоваться, поскольку из-за сильной раскачки из строя начнут выходить другие элементы подвески (сайлентблоки, втулки тяг и др.).

Течь амортизатора говорит о необходимости замены элемента

Стуки при езде

Чаще всего амортизаторы стучат по причине вытекания рабочей жидкости. Если демпфер сухой, то необходимо проверить его исправность простым способом. Для этого надавливают на крыло автомобиля с той стороны, откуда доносится стук, после чего отпускают. Рабочая деталь обеспечит медленное проседание и возврат в исходное состояние. Если амортизатор пришёл в негодность, то кузов будет качаться под воздействием пружины, быстро возвращаясь в начальное положение. При появлении стуков демпфирующих элементов с пробегом более 50 тыс. км., стоит подумать об их замене.

Видео: проверка исправности амортизатора ВАЗ 2106

Вялое торможение

Когда с амортизаторами возникают неполадки, колёса с дорожным покрытием плохо контактируют, что ухудшает сцепление. В результате шины кратковременно проскальзывают, а торможение становится менее эффективным, т. е. на замедление автомобиля требуется большее время.

Клюёт и уводит машину в стороны во время торможения

Нарушение работы демпфера по причине износа конструктивных элементов приводит к неправильной работе механизма. При незначительном воздействии на педаль тормоза либо при вращении рулевым колесом, возникает раскачка кузова. Один из основных признаков неисправности амортизаторов — клевок при торможении либо сильные крены кузова при повороте и необходимость в подруливания. Управление транспортным средством становится небезопасным.

Неравномерный износ протектора

Когда эффективность тормозов снижается, также сокращается срок службы шин. Объясняется это тем, что колёса чаще подскакивают и зацепляются за дорожное полотно. В результате протектор стирается неравномерно и быстрее, чем при исправной подвеске. К тому же нарушается балансировка колёс, увеличивается нагрузка на подшипник ступицы. Поэтому протектор всех четырёх колёс рекомендуется периодически осматривать.

При неравномерном износе шин одной из вероятных причин являются неполадки с амортизаторами

Плохая устойчивость на дороге

При неустойчивом поведении ВАЗ 2106 на дороге причиной могут быть не только неисправные амортизаторы. Нужно провести осмотр всех элементов подвески, проверить надёжность их фиксации. При сильном износе втулок штанг заднего моста либо при повреждении самих тяг, автомобиль может кидать по сторонам.

Обрыв крепёжного уха

Крепёжную проушину может оборвать как на передних, так и на задних амортизаторах. Часто такое явление происходит при монтаже проставок под пружины для увеличения клиренса, в результате чего ход демпфера уменьшается и крепёжные кольца отрывает.

При установке высоких пружин в задней подвеске и использовании родных амортизаторов происходит обрыв проушин

Чтобы избежать такой неприятной ситуации на амортизатор необходимо наварить дополнительную проушину, например, срезав её со старого изделия или использовать специальный кронштейн.

Видео: причины обрыва амортизаторов на «Жигулях»