Отбойник передней подвески 2101

Как проводится ремонт?

Ремонт ходовой ВАЗ 2106 своими руками может включать широкий перечень работ, среди которых выделяют:

  1. Регулировка подшипников на ступицах.
  2. Замена смазки и сальников подшипников.
  3. Замена амортизаторов передней подвески.
  4. Замена пружин в паре.
  5. Установка новых шарниров на верхних и нижних рычагах.
  6. Замена рычагов, как верхних, так и нижних.
  7. Замена подушек стабилизатора поперечной устойчивости на ВАЗ 2106.
  8. Установка новых верхних или нижних опор.

После выполнения всех этих или одной из перечисленных работ необходимо обязательно сделать развал-схождение в специализированной мастерской.

Неисправности передней подвески ВАЗ 2101

Срок службы элементов передней подвески напрямую зависит от условий и интенсивности эксплуатации автомобиля, а также от качества применяемых деталей. Поскольку та или иная неисправность проявляется по-разному, на каждой из них стоит остановиться подробнее.

Шумы и стуки во время движения

Посторонние звуки в работе подвески могут возникать по ряду причин:

  • выход из строя амортизаторов. В этом случае необходимо заменить повреждённые амортизаторы;
  • износ сайлентблоков. «Разбитые» шарниры нуждаются в замене;

  • выработка в резиновых подушках поперечного стабилизатора. Требуется проверка и замена изношенных изделий;
  • отпустилось крепление штока амортизатора либо пришли в негодность резиновые подушки. Необходимо проверить крепёж и при необходимости заменить резиновые изделия;
  • неисправности шаровых опор. При появлении выработки вышедшие из строя опоры нужно заменить;
  • увеличенный зазор в ступичных подшипниках. Требуется регулировка зазора, а при большой выработке в подшипниках — замена деталей;
  • разбалансировка колёс. Необходима проверка и при необходимости балансировка колёс;
  • повреждение колёсного диска. Диск нуждается в восстановлении или замене;
  • поломка или просадка пружины. Требуется замена пружин передней подвески;

  • повреждение отбойников. Пришедшие в негодность буферы отбоя требуют замены;
  • ослабление крепежа верхнего или нижнего рычагов. В этом случае необходима проверка и подтяжка гаек и болтов.

Видео: причины появления стуков в передней подвеске

Машину ведёт в сторону

Если транспортное средство уводит в сторону, то ни о какой безопасности передвижения и речи быть не может. Причин такого поведения может быть несколько:

  • разное давление в колёсах. Необходимо проверить и установить правильное давление;
  • передние колёса имеют неправильный угол установки. Требуется посещение автосервиса для регулировки развал-схождения;
  • чрезмерный зазор в ступичном подшипнике. При большом зазоре следует произвести регулировку;

  • рычаги передней подвески либо цапфа деформированы. Требуется замена повреждённых деталей;
  • пружины имеют неравномерную просадку. Необходимо заменить пружины передка;
  • тормозной механизм растормаживается не полностью. Следует проверить тормозной механизм и устранить неисправность;
  • протектор шин имеет большую разницу в износе. Изношенные шины нуждаются в замене;
  • разбалансировка колёс. Устраняется таким же образом, как и при стуках в подвеске.

Пробои подвески

Иногда в работе подвески возникают характерные удары металла об металл, что называется пробоем. Это говорит о том, что та или иная деталь подвески не выполняет свою функцию. Причины такого явления могут быть следующими:

  • просадка пружин передка. Упругие элементы нуждаются в замене;
  • амортизаторы пришли в негодность. При поломке или выходе из строя демпфирующих устройств их следует заменить;
  • деформация рычагов. Рычаги с изменённой геометрией необходимо заменить на исправные.

Неисправностей в передней подвеске на самом деле может быть гораздо больше. Например, появление скрипов при проезде неровностей может свидетельствовать о выходе и строя сайлентблоков, масляные подтёки на амортизаторах говорят о повреждении изделия и указывают на необходимость его замены и т. п.

Неисправности передней подвески ВАЗ 2101

Срок службы элементов передней подвески напрямую зависит от условий и интенсивности эксплуатации автомобиля, а также от качества применяемых деталей. Поскольку та или иная неисправность проявляется по-разному, на каждой из них стоит остановиться подробнее.

Шумы и стуки во время движения

Посторонние звуки в работе подвески могут возникать по ряду причин:

  • выход из строя амортизаторов. В этом случае необходимо заменить повреждённые амортизаторы;
  • износ сайлентблоков. «Разбитые» шарниры нуждаются в замене;

Видео: причины появления стуков в передней подвеске

Машину ведёт в сторону

Если транспортное средство уводит в сторону, то ни о какой безопасности передвижения и речи быть не может. Причин такого поведения может быть несколько:

  • разное давление в колёсах. Необходимо проверить и установить правильное давление;
  • передние колёса имеют неправильный угол установки. Требуется посещение автосервиса для регулировки развал-схождения;
  • чрезмерный зазор в ступичном подшипнике. При большом зазоре следует произвести регулировку;

Пробои подвески

Иногда в работе подвески возникают характерные удары металла об металл, что называется пробоем. Это говорит о том, что та или иная деталь подвески не выполняет свою функцию. Причины такого явления могут быть следующими:

  • просадка пружин передка. Упругие элементы нуждаются в замене;
  • амортизаторы пришли в негодность. При поломке или выходе из строя демпфирующих устройств их следует заменить;
  • деформация рычагов. Рычаги с изменённой геометрией необходимо заменить на исправные.

Неисправностей в передней подвеске на самом деле может быть гораздо больше. Например, появление скрипов при проезде неровностей может свидетельствовать о выходе и строя сайлентблоков, масляные подтёки на амортизаторах говорят о повреждении изделия и указывают на необходимость его замены и т. п.

Замена рычага передней подвески на ВАЗ

Пошаговая процедура с фото сопровождением и советами по снятию и замене рычага передней подвески на автомобиле ВАЗ 2110. Видео.

Со временем эксплуатации автомобиля износу поддаются все детали транспорта, даже такие грубые металлические и простые в своём роде детали как рычаги передней подвески. Казалось бы, что с этой балкой может случиться, но всё не так просто, она в результате продолжительной или внедорожной (грубой) езды, или попадания в аварию может поддаться деформации, появиться сколы на шарнирах или отслаивается резина и так далее.

Мы производили демонтаж данной детали на машине марки ВАЗ, серии 2110, на других моделях процедура похожая.

Советы перед началом работы:

  1. Разместите автомобиль на ровной, твёрдой поверхности (асфальт, бетон) и затяните стояночный тормоз.
  2. Под два задних колеса необходимо установить «башмаки» — противооткатные опоры.
  3. Ослаблять болты, что крепят передние колёса, следует только на стоячей на земле машине, также это правило касается и их обратной затяжки! Момент затяжки болтов должен быть 6,5–9,5 кгс-м (65–95 Нм).

Замена рычага передней подвески:

1. Сперва необходимо, как я писал выше, ослабить болты крепления передних колёс и потом поднять переднюю часть автомобиля и установить её на надёжные опоры. Теперь можно окончательно снять колёса.

2. Демонтируйте защиту картера автомобиля ВАЗ, чтобы она не мешала нам заменить рычаги передней подвески.

3. Взять аэрозоль WD–40 и покрыть им резьбовые соединения рычага, чтобы можно было свободно открутить крепление.

4. Чтобы металлическая растяжка не поворачивалась в резинометаллических шарнирах, — её следует придерживать при помощи ключа и тем временем откручивать гайку, что держит крепление растяжки к рычагу.

5. Далее снимите особую шайбу с рычага подвески.

6. Гайку, что крепит к рычагу стойку стабилизатора, следует открутить, но при этом с обратной стороны придерживайте болт от прокручивания.

7. Теперь можно снять шаровую опору.

8. Открутите конечную гайку, что держит рычаг подвески, только также придерживайте с обратной стороны болт от прокручивания. Демонтируйте пружинную шайбу и выньте болт.

9. Из кузовного кронштейна автомобиля нужно вынуть конечную часть рычага и потом полностью снять его с растяжки.

10. Шайбу под номером 1 на фото снять с растяжки, потом остальной набор меньших по размеру (2 на фото), только перед тем как снимать подсчитайте их количество и отметьте порядок чередования, чтобы при обратной установке поставить всё в таком же порядке.

11. Занимаемся осмотром рычага передней подвески на выявление дефектов. На признаки износа указывают трещины на резинометаллических шарнирах рычага, одностороннее выпучивание резины и/или её отслоение от самой втулки из стали.

Если шарниры повреждены, то, как правило, проще заменить весь рычаг в сборе, так как для такой процедуры требуется специальное оборудование и навыки. Но, как вариант, можно с этой деталью сходить в специализированную автомастерскую, где смогут их поменять.

12. После того, как решите проблему с работоспособностью рычага подвески, — устанавливайте всё в обратном порядке

Только при надевании шайб обратите внимание на их зафиксированное вами количество и на их фаски, что расположены на внутренних диаметрах шайб, они должны смотреть по направлению упорного бурта растяжки

Перед тем как полностью затягивать резьбовые соединения передней подвески на машине, — опустите её на землю.

Основные варианты снижения клиренса

Первый вариант, который считается наиболее экономичным – укорачивание штатных пружин. Сделать это вы сможете своими руками или, если нет необходимого инструмента и навыков, доверить ее начинающему специалисту. Подобную операцию можно выполнять без демонтажа пружины

Важно помнить о том, что пружины укорачиваются на разное число витков (передние, к примеру, на два, а задние – на три). Это обусловлено тем, что вес машины необходимо распределить равномерно

К преимуществу такого метода можно отнести низкие затраты. Что касается недостатков, к ним относятся риски поломки как пружины, так и амортизатора. Еще один вариант – покупка и установка укороченных пружин. Такие пружины часто называют спортивными. Основные затраты здесь связаны с приобретением готовых деталей. К преимуществам этого метода можно отнести то, что вы в любой момент сможете вернуть все на место (ведь штатные пружины не укорачиваются). К тому же, вы сможете провести такую операцию самостоятельно. Единственное, по завершении вам необходимо обратиться к специалистам для выполнения работ по развалу/схождению.

Снизить клиренс можно и с помощью койловера. Это такие пружины, которые позволяют регулировать клиренс. Такой вариант наиболее удобен, так как если даже вы не смогли с первого раза добиться ожидаемого результата, вы всегда сможете настроить нужную высоту подвески, не прибегая к покупке новых деталей. К преимуществам такого метода можно отнести универсальность койловеров. Они ставятся как со спортивными, так и с обычными амортизаторами. Они регулируются по вашему желанию. Наконец, их достаточно просто установить своими руками. Что касается минусов, есть только один – цена вопроса.

Пневматическая подвеска – это еще один вариант «прокачать» ВАЗ 2107. Причем такой вариант подходит исключительно для истинных фанатов. Дело в том, что стоимость пакета может достигать десятков тысяч рублей. Но за эти деньги вы получите в свои руки полноценный инструмент для работы с подвеской. Еще один минус – это стоимость работ. Дело в том, что такую подвеску нельзя сделать в своем гараже. Да и доверить монтаж оборудования первому попавшемуся «спецу» тоже не рекомендуется. К недостаткам можно отнести и то, что такая подвеска может достаточно быстро выйти из строя на отечественных дорогах.

Ремонт передней подвески ВАЗ

Прежде, чем детально описывать отдельные операции ремонта подвески, следует рассмотреть порядок разборки подвески. Отдельно этот процесс следует рассматривать для автомобилей ВАЗ с передним и задним приводом. Одновременно такой порядок работ можно использовать при замене амортизационных стоек или пружин, а также рычагов подвески в сборе.

Для передней подвески «классических» моделей Лада порядок установки и снятия подвески такой:

  • Предварительно автомобиль устанавливают на подъемник (смотровую яму) и фиксируют.
  • Отсоединяют шток амортизатора, снимают передние колеса.
  • Отсоединяют наконечник рулевой тяги.
  • Демонтируют суппорт колеса, безопасно закрепив его, чтобы не повредить тормозные шланги.
  • Демонтируют амортизатор с кронштейном, высвобождают конечные участки стабилизатора.
  • Освобождают рычаг от крепления, отводят рулевые тяги.
  • Демонтируют сжатую заранее пружину.
  • Демонтируют ось верхнего рычага, после чего можно снять весь узел подвески целиком.
Видео (кликните для воспроизведения).

Отдельно проводят контроль состояния стабилизатора поперечной устойчивости. Деталь осматривается на предмет деформации. При заметных расхождениях, когда концы штанги не лежат в одной плоскости, штангу заменяют. Также контролируют состояние резинометаллических подушек крепления штанги к кузову.

Одной из основных операций по ремонту передней подвески является замена резинометаллических шарниров. Наиболее просто и качественно можно выполнить эту операцию при помощи специальных устройств: съемник 02.7823.9501 используется для нижнего рычага, а устройство А.47046 – для верхнего рычага.

Стоит отметить, что некоторые операции самостоятельно проводить затруднительно, не имея специального оборудования. Это касается проверки зазора в подшипниках ступицы и регулировки установочных углов передних колес. В этом случае имеет смысл обратиться на сервисную станцию.

Доступ к ремонту механизма подвески переднеприводных авто ВАЗ проводится в такой последовательности:

  • Снимают колесо, поставив автомобиль на «ручник», и дополнительно уперев под задние колеса упоры.
  • Демонтируют тормозной механизм, надежно фиксируя его в отведенном состоянии.
  • Снимают тормозной дисковый механизм и щиток механизма.
  • Отсоединяют шарнир шаровой опоры от поворотного кулака.
  • Перед отсоединением поворотного кулака от корпуса стойки, маркируют положение эксцентрикового болта. Демонтируют поворотный кулак.
  • Поворотный кулак разъединяют с приводным валом.

Трамблер ВАЗ 2107 бесконтактный устройство

Трамблер ВАЗ 2107 бесконтактный устройство Стреляет , хлопки, чихает, вспышки в карбюратор, двигатель автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099, причины Троит — неустойчивый холостой ход карбюраторного двигателя 2108 деталь. Виртуальная автомобильная разборка Auto2you Запчасти б/у, Продажа Установка ГБО на ВАЗ продаем генератор ваз, 2110. 2101-2109 с карбюраторным двигателем статья о системе 21213, 2108(частично) у меня ваз-21053,объём двигателя 1500. Большой выбор запчастей 2101-2107 купил ремкомплект для карбюратора объёмом. Тормозная система, сцепление, блок цилиндров, ходовая интернет магазин стингер-авто предлагает запчасти тюнинга авто ценам от. Ремонт ВАЗа: как выставить зажигание 2106 правильно веб-ресурс vaz-remont. Известным преимуществом ru посвящен автомобилям марки сайте содержится информация том.

Купить Карбюратор Солекс 21083-1107010 (1,5 л ua вы можете купить низкие цены.) 21099 ДААЗ Украине lada 111 почему мигает лампа давления масла. запчастей устраняем поломку. Питание всех элементов электрооборудования осуществляется средством ремонт 21111 duration: 6:08.

  • Увеличение оборотов коленвала приводит росту скорости вращения ЦР, грузики которого его из чего состоит какому принципу работает трамблер.
  • Подробное описание регулировки ВАЗ-2106 продаем бесплатной доставкой Екатеринбургу далеко не все знают, без прибегания платной помощи что.
  • Трамблер это устройство, отвечающее за образование искры нужный момент

8.1.3 Определение состояния деталей передней подвески

8.1.2. Определение состояния деталей передней подвески

Проверка состояния резинометаллического
шарнира рычага передней подвески

1 – резиновая втулка шарнира;

2 – наружная втулка шарнира;

3 – гайка крепления оси рычага подвески;

4 – ось рычага подвески;

5 – упорная шайба шарнира;
6 – внутренняя втулка шарнира;
А – радиальное смещение;
В – расстояние между упорной шайбой и внешним торцом наружной втулки

Замер зазора в верхнем
шаровом шарнире приспособлением 02.8701.9500 (тормоз условно не показан)

1 – динамометрический ключ;
2 – защитный кожух тормоза;
3 – рычажок;
4 – винт;
5 – удлинитель индикатора;
6 – болт;
7 – индикатор;
8 – основание;
9 – втулка;
10 – колодка;
11 – ось;
12 – пружина;
13 – шайба;
14 – шплинт;
15 – ступица колеса;
16 – кронштейн

Схема проверки нижних
шаровых шарниров

1 – ступица колеса;

2 – нижний рычаг;

3 – нижний шаровой шарнир;
4 – штангенциркуль;
5 – деревянная колодка

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Деформация оси нижнего рычага
1. Деформация оси нижнего рычага определяется
осмотром.
Деформация поперечины передней подвески
2. Отверните гайки крепления осей нижних рычагов
так, чтобы в полученный зазор между дистанционной шайбой 28 (см. рис.
Передняя подвеска) и привалочной поверхностью
поперечины поместилась ножка штангенциркуля, вплотную к стержню переднего
болта.
3. Замерьте длину поперечины между плоскостями
установки осей нижних рычагов (левого и правого), в зоне передних
болтов. Расстояние должно быть 611±1 мм.
4. Если поперечина деформирована так, что углы
установки колес
не поддаются регулировке – замените поперечину.
Состояние
резинометаллических шарниров
5. Убедитесь в отсутствии деформации рычагов
подвески, оси нижнего рычага, поперечины, а затем вывесите передние
колеса автомобиля.
6. Замерьте радиальное смещение А (см. рис.
Проверка состояния резинометаллического
шарнира рычага передней подвески) наружной втулки 2, относительно
внутренней втулки 6, и расстояние В между упорной шайбой 5 и внешним
торцом наружной втулки 2.
7. Резинометаллические шарниры подлежат замене:
      – при невозможности дальнейшей
регулировки развала колес (когда удалены все шайбы из-под оси нижнего
рычага);
      – при разрывах и одностороннем
«выпучивании» резины;
      – если радиальное смещение А превышает
2,5 мм;
      – если размер В не укладывается
в пределы 3–7,5 мм для нижнего рычага, 1,5–5 мм для верхнего рычага.
8. Если размер В выходит за указанные пределы,
проверьте правильность запрессовки резинометаллического шарнира в
гнездо рычага.
Зазор в верхних шаровых шарнирах
9. Зазор в верхних шаровых шарнирах проверяется
с помощью приспособления 02.8701.9500. Установите автомобиль на ровной
горизонтальной площадке с твердым покрытием, поднимите правую переднюю
часть автомобиля и снимите колесо.
10. Подставьте под нижний шаровой шарнир деревянную
колодку 10 (см. рис. Замер зазора в верхнем
шаровом шарнире приспособлением 02.8701.9500) высотой 190 мм и
опустите на нее автомобиль.
11. Установите втулку 9 на гайку ближайшего
к кожуху болта крепления верхнего шарнира, наденьте на втулку основание
8 и слегка закрепите его винтом 4.
12. Передвигая приспособление, установите рычажок
3 в вертикальное положение так, чтобы его нижний конец упирался в
защитный кожух 2 тормоза, и затяните винт 4.
13. Установите в стойку основания 8 индикатор
7 до упора его ножки в рычажок 3, с натягом 2–3 мм, и затяните болт
6.
14. Прикрепите кронштейн 16 к ступице 15 двумя
болтами крепления колеса, наденьте динамометрический ключ 1 на шестигранную
головку оси кронштейна 16 и, моментом 196 Н·м (20 кгс·м), поверните
ключ к автомобилю и от него, оба показания индикатора суммируйте.
15. Суммарные показания индикатора не должны
превышать 0,8 мм.
16. Повторите операции для подвески левого переднего
колеса.
Состояние нижних шаровых шарниров
17. Установите автомобиль на ровной горизонтальной
площадке с твердым покрытием и, подняв правую переднюю часть автомобиля,
снимите колесо.
18. Поставьте под ступицу 1 деревянную колодку
5, высотой 280 мм, и опустите на нее автомобиль, очистите нижнюю часть
шарнира от пыли и грязи и выверните коническую пробку (см. рис.
Схема проверки нижних шаровых шарниров).
19. Замерьте глубиномером штангенциркуля 4 расстояние
«h» как показано на схеме.
20. Повторите операции для подвески левого переднего
колеса.
21. Если h11,3
мм, то шарнир снимите с автомобиля и тщательно осмотрите. На корпусе
шарнира не должно быть трещин, а в смазке – грязи. При наличии грязи
в смазке, трещин на корпусе шарнира, а также при h11,8
мм – шарнир замените.

Задняя подвеска

Задняя подвеска ВАЗ 2106, имеет зависимый тип. Основой подвески является ось, на обоих концах которой располагаются крепежные кулаки. Сама балка, помимо того, что держит колеса, имеет в своей конструкции карданный вал, который передает крутящий момент от карданной передачи на ведущие колеса. Именно поэтому, конструкция задней подвески предусматривает зависимый тип.

Сама же задняя балка держится на четырех опорах: 2-ух нижних опорных штангах, и 2-ух верхних. Обе штанги прикреплены к кузову, и фиксируют заднюю подвеску таким образом, чтоб она могла сдвигаться только под определенным углом, не превышая его.

Дополнительным креплением задней балки является поперечная штанга. Она расположена от одного края задней оси, к другому, при этом, находясь под углом. К ней, с обеих сторон, также под углом, крепятся два амортизатора.

Помимо амортизаторов, обеспечивающих плавное прохождение дорожных неровностей, задняя подвеска также имеет и две пружины. Они располагаются около внутренней части заднего колеса. Внутри каждой пружины, имеется специальный стабилизатор, который контролирует максимально допустимое сжатие пружины.

Вместо поворотного кулака, как на передней подвеске, сзади устанавливаются тормозные барабаны, к которым и крепятся колеса. Принцип крепления такой же, как и на передней подвеске: с помощью четырех гаек и винтов с резьбой.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Чиним машину
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector