Передняя подвеска, передние колеса ваз-2101, ваз-2102

8.2.3 Снятие и установка подвески / ВАЗ 2101

Детали задней подвески

1 – нижняя продольная штанга; 2 – резиновая втулка; 3 – кронштейн крепления нижней продольной штанги к кузову; 4 – распорная втулка; 5 – верхняя продольная штанга; 6 – дополнительный буфер хода сжатия; 7 – пружина;

8 – верхняя чашка пружины; 9 – буфер хода сжатия; 10 – верхняя изолирующая прокладка пружины; 11 – амортизатор; 12 – нижняя изолирующая прокладка пружины; 13 – поперечная штанга

Снятие

1. Поднимите заднюю часть автомобиля и установите на подставки. Снимите задние колеса. 2. Отсоедините карданный вал от фланца ведущей шестерни главной передачи. 3. Отсоедините шланг гидропривода тормозов от стальной трубки, установленной на мосту, и примите меры, предотвращающие утечку жидкости из системы тормозов. 4. Отсоедините от кузова кронштейн заднего троса стояночного тормоза, снимите оттяжную пружину переднего троса и, отвернув контргайку и регулировочную гайку, освободите ветвь заднего троса. Отсоедините от кронштейна на балке моста тягу привода регулятора давления задних тормозов. Отсоедините верхние концы амортизаторов. 5. Поставьте под балку заднего моста гидравлический домкрат. Отсоедините продольные и поперечную штанги от кронштейнов на кузове, опустите домкрат и снимите мост. 6. Приступите к разборке подвески: – снимите амортизаторы с кронштейнов на балке моста; – отсоедините продольные и поперечную штанги от кронштейнов на балке моста.

Схема установки задней подвески

1 – лонжерон кузова; 2 – кронштейн поперечной штанги;

3 – балка заднего моста; Х = 125 мм

Установка

1. Установка задней подвески проводится в последовательности, обратной снятию. 2. При этом устанавливайте на подвеске пружины того же класса, что и на передней подвеске. В исключительных случаях, когда на передней подвеске установлены пружины класса А (с желтой маркировкой), а для задней подвески пружин такого класса нет, допускается установка на задней подвеске пружин класса В (с зеленой маркировкой). 3. Чтобы исключить повреждение и чрезмерное затягивание упругих втулок шарниров штанг и амортизаторов: – нагрузите заднюю часть автомобиля так, чтобы расстояние от балки моста до лонжерона кузова, замеренное в 100 мм от кронштейна поперечной штанги, составляло 125 мм; – затяните динамометрическим ключом гайки на болтах крепления продольных и поперечных штанг, а также на пальцах крепления амортизаторов к балке моста и к кузову.

Ремонт задней подвески Ваз классика Жигули. Переборка моста, пружин, редуктора, полуосей.

ВАЗ 2101 — тотальная замена подвески, выпуска, элементов трансмиссии

Капитальный ремонт ходовой части ВАЗ 2101

Правильно подготавливаем подвеску на классике +про ТУРБО

ЗАМЕНА РЕАКТИВНЫХ ТЯГ ВАЗ 2106

Признаки неисправности демпферов

На скорости выше 30 км/ч управлять авто, лишённым амортизаторов, очень проблематично. Исправные детали рассчитаны на то, чтобы контролировать колесо: оно делает одно движение вверх, одно – вниз, а оставшаяся энергия (около 80%) гасится демпфером, превращаясь в тепло и рассеиваясь в воздухе.

Исправно работающие амортизаторы обеспечивают безопасность, однако далеко не все осознают этот факт. Агрегаты изнашиваются постепенно, и данный процесс не сопровождается симптомами. Водитель игнорирует то, что его авто стало вести себя иначе – результатом становится ДТП.

Системы ABS и Traction Control не воспринимают неисправные амортизаторы. Их датчики фиксируют движение колёс по трассе, а не их вращение в воздухе. В результате электронный блок управления получает неверные данные и некорректно передаёт указания остальным механизмам. Поэтому при определении исправности демпферов водитель вынужден полагаться на собственные ощущения. Главными признаками поломки являются снижение комфортности езды, появление вибраций, а также то, что машина начинает «стучать»
.

8.1.5 Снятие и установка передней подвески / ВАЗ 2101

1. Установите автомобиль на подъемник или смотровую канаву; удерживая ключом А.57070 конец штока за лыски, отсоедините верхний конец амортизатора и снимите передние колеса. 2. Разогнув стопорные пластины, отверните болты крепления суппорта к кронштейну. Отведите суппорт в сторону и закрепите его так, чтобы он не висел на шлангах. Снимите амортизаторы с кронштейнами. 3. Отсоедините концы штангов стабилизатора поперечной устойчивости от нижних рычагов подвески. 4. Съемником 67.7801.9513 выпрессуйте пальцы из отверстий рычагов и отведите рулевые тяги в сторону. 5. Вставьте винт 2, приспособления 67.7828.9504, в отверстие верхней опоры пружины подвески, затем снизу наденьте на виток пружины 1 и на винт 2 опорную тарелку 3 и закрепите ее на пружине зажимом. Снизу на винт наверните гайку так, чтобы фиксатор гайки зашел в гнездо тарелки 3. Вращая ключом винт 2, сожмите пружину подвески до полной разгрузки рычагов подвески. 6. Выньте ось верхнего рычага и отсоедините его от кузова. Отсоедините ось нижнего рычага от поперечины и снимите узел подвески с автомобиля. 7. Снимите пружину, плавно разгрузив ее, уберите приспособление и повторите операции для другого узла подвески. Предупреждение Снимая узлы подвески, необходимо отметить количество и расположение шайб между осью нижнего рычага и поперечиной, а также регулировочных пластин между поперечиной и лонжеронами кузова, чтобы, при установке узлов, поставить эти шайбы и пластины на прежнее место. 8. Снимите брызговик двигателя и штангу стабилизатора. 9. Поддерживая двигатель траверсой А.70526 или талью, снимите поперечину. 10. Установите узлы и детали подвески в порядке, обратном снятию. Пружины на передней и задней подвесках устанавливайте одной и той же группы (группа А маркируется желтой краской, а пружины группы В – зеленой). В исключительных случаях, допускается установка на передней подвеске пружин группы А, а на задней – пружин группы В. Если на передней подвеске устанавливаются пружины группы В, то на задней подвеске устанавливайте пружины этой же группы. 11. Для предупреждения неправильного распределения усилий в резинометаллических шарнирах, затягивание гаек и осей рычагов необходимо производить в следующем порядке: – установите автомобиль на ровной площадке и поставьте колеса параллельно оси автомобиля; – нагрузите автомобиль нагрузкой 320 кгс (четыре человека +40 кг в багажнике); – в этих условиях, динамометрическим ключом, затяните гайки крепления осей верхнего, а затем нижнего рычагов и гайки крепления оси нижнего рычага к поперечине. 12. Проверьте и отрегулируйте углы установки передних колес.

Ремонт и сборка передней подвески на Ваз — установка пружины, замена шаровых, рычагов и сайлентов

ВАЗ 2101 — тотальная замена подвески, выпуска, элементов трансмиссии

РЕМОНТ ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ ВАЗ 2106 1 ЧАСТЬ (КЛАССИКА)

Ремонт Ходовой ВАЗ 2101 — SEVI, Трек Чемпион.

Диагностика передней ходовоки ВАЗ 2101-2107

Что ж есть хорошего в ВАЗ 2101?

Начнем с того, что автомобиль морально устарел. Сегодня встретить знаменитую копейку в нормальном состоянии очень сложно. Но, как ни странно, у нее есть преимущества. Впрочем, как и у всего модельного ряда ВАЗ 2101-2107. Она заднеприводная (в хорошем смысле этого слова). Стоит заметить одну особенность – все дорогие модели автомобилей имеют именно задний привод! Некоторые, конечно, полный, но их стоимость оказывается еще выше. И, несмотря на то, что ВАЗ 2101 БУ стоит порядка 20-30 тысяч рублей (с учетом всех кризисов и прочих невзгод), его можно смело отнести к классу элитных автомобилей.

Да, лет 30 назад эта модель пользовалась успехом, она реально была элитной (после Волги и ЗИЛа). Вот только не учли конструкторы стоимость производства. Ведь оказывается, что сделать автомобиль с передним приводом намного дешевле, нежели с задним. Карданный вал с крестовинами, как оказалось, повышают себестоимость. То же делают и рычаги ВАЗ 2101, которые являются неотъемлемой частью подвески. А если вспомнить про задний редуктор и полуоси? Короче, граждане, поставить четыре гранаты намного дешевле! Все, мы уже отнесли копейку к разряду дорогих машин, теперь она идет наравне с такими мировыми автогигантами, как БМВ, Мерседес. Но давайте поближе рассмотрим особенности передней подвески ВАЗ 2101?

Ремонт нижнего рычага

Если нижний рычаг незначительно погнулся и при этом других повреждений не выявлено, то можно продолжать эксплуатировать автомобиль, только надо проверить развал-схождение колёс. Ремонт или замена этого элемента передней подвески проводится в следующих случаях:

• сильное повреждение нижнего рычага;
• появление трещин.

Для выполнения работ понадобятся такие инструменты:

• набор рожковых ключей;
• набор головок;
• щётка по металлу;
• домкрат;

• съёмник для выпрессовки сайлентблоков;

• приспособление для снятия шаровых опор;

• монтажная лопатка;
• проникающая жидкость;
• молоток;
• тиски.

Снятие рычага

Необходимость в демонтаже нижнего рычага возникает при выходе из строя указанного элемента, для замены оси или сайлентблоков.

Порядок выполнения работ:

1. Приподнимают переднюю часть автомобиля. Для этого используют домкрат, но можно и подъёмник.

2. Снимают колесо.

3. Откручивают нижнее крепление амортизатора.

4. Ослабляют гайки на оси.

5. Освобождают крепление подушки стабилизатора.

6. Немного нагружают подвеску. Для этого понадобится надёжная опора, которую подставляют под рычаг и немного опускают автомобиль.

7. Откручивают гайку на опоре и выпрессовывают палец. Делают это при помощи специального съёмника.

8. Разгружают подвеску. Делать это надо плавно. Аккуратно оттягивают стабилизатор, чтобы перевести его через шпильку, имеющуюся на нижнем рычаге.

9. Снимают пружину. Для этого её поддевают и снимают из опорной чашки.

10. Откручивают болты крепления оси. Под ними есть шайбы, которые используются для регулировки угла «развала» колёс. Надо запомнить их расположение, иначе придётся снова проводить регулировку.

11. Снимают нижний рычаг. Для этого используют монтажную лопатку, которой аккуратно отжимают ось.

Видео: последовательность демонтажа нижнего рычага

Замена шаровой опоры

Заменить шаровую опору на нижнем рычаге можно без его снятия. Так как у нас нижний рычаг уже снят, то поменять на нём шаровую опору будет намного легче:

1. Очищают гайки крепления шаровой опоры. Делают это при помощи щётки по металлу также можно смазать резьбу WD-40.

2. Снимают опору. Для этого откручивают три гайки крепления и снимают указанный элемент. Внимательно осматривают рычаг, чтобы обнаружить возможные повреждения и трещины.

3. Устанавливают новую шаровую опору и зажимают все гайки.

Новая шаровая опора уже идёт со смазкой, поэтому дополнительно её смазывать не надо. На некоторых опорах в нижней части есть маслёнка, через которую можно через время дополнительно наполнять её смазкой.

Видео: замена шаровой опоры

Замена сайлентблоков

Последовательность выполнения работ по замене сайлентблоков на снятом нижнем рычаге:

1. Рычаг надёжно фиксируют в тисках.

2. При помощи съёмника выдавливают старые шарниры.

3. Осматривают рычаг на наличие повреждений.

4. Вставляют один сайлентблоки. Для этого также используется съёмник.

5. В отверстие вставляют ось вместе с шайбами.

6. Запрессовывают второй шарнир. Делают это так же как и в предыдущем случае.

Видео: замена сайлентблоков

Специалисты рекомендуют, после того как была проведена замена шаровой опоры и сайлентблоков, использовать только новые гайки.

Установка рычага

После проведения ремонта корпуса рычага, замены сайлентблоков или шаровой опоры, монтаж нижнего рычага выполняется в обратном порядке:

1. При помощи болтов фиксируют ось вместе с рычагом.

2. В опорную чашку устанавливают нижний край пружины. После этого начинают поджимать нижний рычаг. Смотрят, чтобы стабилизатор не зацепился за втулку.

3. Вставляют резьбовую часть шаровой опоры и фиксируют гайку.
4. Фиксируют подушку стабилизатора.
5. Устанавливают амортизатор и закручивают гайку.

6. Проверяют качество затяжки всех гаек. Они должны быть зажаты надёжно и прочно.

7. Устанавливают колёса и снимают автомобиль с домкрата.

На этом замена нижнего рычага считается законченной, можно дальше безопасно и комфортно эксплуатировать автомобиль.

Видео: установка нижнего рычага

Регулярно осматривая состояние передней подвески на ВАЗ 2107, можно вовремя заметить и устранить возникшие неисправности. Выполнить самостоятельно замену рычага, шаровой опоры или сайлентблоков сможет даже начинающий автолюбитель. Поддержка подвески в исправном состоянии, обеспечивает не только комфортную, но и безопасную эксплуатацию автомобиля. Применение качественных деталей проверенных производителей позволит значительно увеличить срок их службы и выполнять ремонт надо будет намного реже.

Изменяется ли развал колёс на ВАЗ при установке подложек под передние стойки?

Да изменяется, как развал так и схождение, регулировать обязательно.

Передняя подвеска в сборе:
1 — верхняя опора телескопической стойки; 2 — верхняя опорная чашка; 3 — буфер хода сжатия в сборе с защитным кожухом; 4 — опора буфера сжатия; 5 — пружина подвески; 6 — нижняя опорная чашка пружины; 7 — шаровой шарнир рулевой тяги; 8 — поворотный кулак; 9 — телескопическая стойка; 10 — эксцентриковая шайба; 11 — регулировочный болт; 12 — кронштейн стойки; 13 — поворотный кулак; 14 — защитный кожух переднего тормоза; 15 — диск тормозного механизма; 16 — стопорное кольцо; 17 — колпак ступицы колеса; 18 — шлицевый хвостовик корпуса шарнира привода колеса; 19 — направляющий штифт; 20 — подшипник ступицы колеса; 21 — шаровой шарнир; 22 — рычаг подвески; 23 — регулировочные шайбы; 24 — стойка стабилизатора; 25 — штанга стабилизатора; 26 — подушка штанги стабилизатора; 27 — кронштейн крепления штанги стабилизатора; 28 — кронштейн кузова

Телескопическая стойка:
1 — корпус клапана сжатия; 2 — диски клапана сжатия; 3 — дроссельный диск клапана сжатия; 4 — тарелка клапана сжатия; 5 — пружина клапана сжатия; 6 — обойма клапана сжатия; 7 — гайка клапана отдачи; 8 — пружина клапана отдачи; 9 — тарелка клапана отдачи; 10 — диск клапана отдачи; 11 — дроссельный диск клапана отдачи; 12 — поршень; 13 — тарелка перепускного клапана; 14 — пружина перепускного клапана; 15 — плунжер; 16 — пружина плунжера; 17 — направляющая втулка штока с фторопластовым слоем; 18 — обойма направляющей втулки; 19 — уплотнительное кольцо корпуса стойки; 20 — сальник штока; 21 — обойма сальника; 22 — прокладка защитного кольца штока; 23 — защитное кольцо штока; 24 — гайка корпуса стойки; 25 — опора буфера сжатия; 26 — шток; 27 — чашка пружины; 28 — поворотный рычаг; 29 — ограничительная втулка штока; 30 — корпус стойки; 31 — цилиндр; 32 — сливная трубка

Ремонт рычага передней подвески на ВАЗ 2101 — 2107

• 87 4 102k

• 76 1 90k

Необходимость замены рычага на ВАЗ 2101-2107 возникает, если он согнут, появились небольшие трещины, глубокие выбоины, или сайлентблоки прокручиваются в проушинах. Опытные автомобилисты не рекомендуют варить рычаг. Это относительно сложная работа. Для ремонта рычага понадобятся следующие инструменты:

• стяжной съемник для пружин;
• съемники шаровых опор;
• приспособления для запрессовки и выпрессовки сайлентблоков (не нужны, если нижний рычаг приобретен сразу в сборе. В таком комплекте присутствует нижняя осью и сайлентблоки);
• накидные и рожковые ключи на 13, 17, 19, 22;
• молоток;
• зубило;
• монтировка.

Стяжной съемник для пружин и съемник шаровых опор

Ключ для фиксации штока передних амортизаторов

Замена переднего нижнего рычага подвески ВАЗ 2105

Неисправный рычаг передней подвески на ВАЗ 2105 может быть причиной стука, когда автомобиль трогается или притормаживает. Заменить его можно самостоятельно. Подробнее

Предпочтительно все же купить рычаг в сборе. Если же Вы решили сэкономить, то дополнительно нужно будет купить еще запчасти, а именно:

• два сайлентблока на нижний рычаг (если Вы решили сменить оба рычага то придется купить четыре сайлентблока);
• внутренние шайбы (в некоторых случаях ось может не пригодиться).

Как снять и отремонтировать рычаг нижней подвески ВАЗ 2101-2107

1.Изначально нужно поддомкратить необходимую сторону и снять колесо.

2.Снимается передний амортизатор.

3.После на пружину устанавливается стяжной съемник, для удобства желательно захватить 5 витков, после сжимаем.

4.Теперь откручивается скоба стабилизатора поперечной устойчивости, раскручивается гайка нижней шаровой опоры и распрессовывается шаровой палец.

5.Рычаг отжимается вниз и вынимается пружина.

6.Откручиваем ключом на 19 гайки крепления нижнего рычага к балке, в результате Вы сможете снять рычаг.

Сразу может и не получиться снять рычаг. Для того, чтобы исправить это, приходится брать в руки зубило, монтировку и молоток. Зубило забивается между балкой и осью рычага, что позволит дать Вам возможность сорвать прикипевшую ось. В процессе разбора старайтесь не растерять регулировочные шайбы и запомнить сколько шайб было и с какой стороны.

7.Как только снят рычаг, можно ставить новый, если он собран. Если нет, то придется распрессовывать снятый рычаг, для того, чтобы извлечь ось.

После завершения процедуры ремонта нижнего рычага подвески автомобиля ВАЗ Классика, собираем и устанавливаем ось и сайлентблоки.

8.Сборка проводится в обратной последовательности.

Гайки оси рычага окончательно затягивайте после установки на автомобиль.

Какие стойки лучше?

Много раз слышал, как автолюбители спорят, какие стойки лучше, одни хвалят масляные, другие газовые двойного действия, и что интересно каждый по своему, прав.

А теперь давайте все-таки разберемся какие стойки лучше, масляные или газовые. Но сначала объясню разницу между масляными и газовыми стойками. Масляная стойка работает так, легко без сопротивления срабатывает на сжатие, и туго выходит назад. Газовая стойка, немного упирается при сжатии и туго выходит назад.

Для того чтобы Вам определиться с выбором стойки для вашей машины, и решить какая стойка будет лучше, приведу пример.

Газовая стойка, прекрасно ведет себя на трассе, так как из за небольшой жесткости на сжатие уверенно держит автомобиль на трассе, но стоит выехать на грейдер, или бездорожье, как машина превращается в погремушку. А все из-за того что газовая стойка плохо поглощает мелкие кочки, из-за своего сопротивления на сжатие.

Масляная стойка, намного мягче, из-за чего машина может себя не очень уверенно чувствовать на большой скорости, на трассе, но прекрасно работает по грейдеру, и бездорожью, что намного повышает комфорт движения по таким дорогам.

Теперь думаю, Вы определились с выбором стоек для автомобиля, и решили какие стойки лучше.

Для себя решил, так как мне часто приходится ездить по бездорожью, то и стойки поставил масляные, а до этого, на газовых, машина брынчала как погремушка.

Передние пружины ВАЗ 2107

Передние пружины ВАЗ 2107, как это ясно из их названия, монтируются в передней части кузова и являются неотъемлемой частью передней подвески. В процессе эксплуатации машина начинает опускаться — это первый признак того, что пружины выходят из строя и требуют замены. Соответственно, вместе с проседанием кузова, сразу же появляются некоторые проблемы, например:

• занижение клиренса;
• глушитель задевает за кочки на дорогах;
• сильный износ резины;
• быстрый износ амортизаторов;
• машина раскачивается при движении.

В целом на ВАЗ 2107 пружины служат не менее 5 лет (согласно заводским установкам). Однако из-за постоянного режима использования на неоднородном дорожном покрытии опытные водители советуют менять их не реже 1 раза в 2–3 года или каждые 30 тысяч километров пробега. Своевременная замена пружин продлит срок службы остальных частей подвески, что позволит сэкономить на ремонте.

Процесс замены сайлентблоков

Для  замены сайлентблоков нижних рычагов на автомобилях ВАЗ классика, машину нужно загнать в гараж или бокс на яму, или использовать подъемник. Места крепления деталей предварительно обрабатываются смазкой WD-40, которую нужно оставить на некоторое время, чтобы облегчить съем этих деталей. При обработке нужно проследить за тем, чтобы смазка зашла в места крепления узла, это облегчит демонтаж.  В процессе эксплуатации сайлентблок может закиснуть, и, если не обработать его заранее, снять его при помощи монтировки и кувалдочки будет сложно.

Если автомобиль стоит на яме, он поддомкрачивается под балку, чтобы снять нагрузку с колес, делаются упоры под рычаги, а под поддомкратник устанавливают страховочную чурку, чтобы избежать травмирования в случае срыва автомобиля с упоров под рычагами. Ключом на 22 выкручивается гайка, удерживающая сайлентблок в нижнем рычаге. Если гайка закисла, можно в качестве дополнительного рычага использовать отрезок трубы, надев его на ключ. Оригинальные гайки лучше не выбрасывать, поскольку новые часто имеют низкое качество, резьба срывается, поэтому иногда лучше устанавливать старые. То же можно сказать и о старых шайбах, которые делаются из толстого прочного металла, в то время как шайбы, идущие с новыми сайлентблоками, более тонкие и при затяжке могут существенно деформироваться, что недопустимо.

Для демонтажа переднего сайлентблока монтировку нужно подвести так, чтобы упереть в болт балки и нажаться вперед, по направлению к задней части автомобиля. Поскольку усилия нажатия на монтировку будет мало, необходимо периодически бить молотком по рычагу возле сайлентблока, одновременно упираясь для создания натяжения. После того как сайлентблок выйдет из гнезда,  вынимаем его, подталкивая монтировкой. При сильном закисании процедуру придется делать вдвоем: один человек натягивает рычаг монтировкой, второй выбивает сайлентблок из гнезда.

Далее производят замену сайлентблока передней балки, для этого ось  смазывается нигролом и на нее надевается новая деталь. Монтировкой рычаг приподнимается так, чтобы сайлентблок мог направиться в гнездо. После этого на него надевается наставка из толстостенной трубы, подходящей по размеру, по которой нужно аккуратно бить молотком, пока сайлентблок не сядет на место. Заводим монтировку за крепежный болт и поджимаем рычаг, продолжая бить по наставке кувалдочкой, пока деталь не сядет в гнездо до конца по ограничители.

Меняем нижние сайлентблоки с обратной стороны, для чего предварительно нужно  сбить короткий наконечник тяги с рулевой колонки, чтобы он не мешал работе. При помощи монтировки, упирая ее в гайку, таким же способом отводим рычаг, чтобы высвободить сайлентблок. Аналогично бьем молотком по рычагу, натягивая его монтировкой до тех пор, пока сайлентблок не выйдет из гнезда, после этого подталкиваем его монтировкой до полного снятия. Установка нового сайлентблока производится таким же образом, как и в передней части рычага, при помощи наставки из трубки и молотка, ось и посадочное гнездо предварительно смазывают нигролом.

На оба сайлентблока ставятся шайбы, если старые в нормальном состоянии, не деформированы, лучше установить их, поскольку новые бывают очень плохого качества, выгибаются при затягивании гаек, сокращая срок службы деталей. После того как гайки наживляются с обеих сторон, машина опускается с домкратов и ее нужно раскачать, чтобы проверить, как работает подвеска. При этом скрипы и стук должен прекратиться, а работа подвески нормализоваться.

При затягивании гаек сайлентблока лучше пригрузить переднюю часть автомобиля, сначала с одной, а затем с другой стороны, для чего снова понадобится напарник. Если его нет, затягивать можно и так, но потом гайки нужно будет снова подтянуть. Гайки затягиваются максимально туго, при необходимости на ключ надевается труба, чтобы развить максимальное усилие. При этом на некачественных гайках может сорвать резьбу. По окончании работы нужно обратно установить демонтированную ранее рулевую тягу.

Видео:Как заменить сайлентблоки нижних рычагов Ваз без съемника.

Данный способ достаточно трудоемок, но не требует такого специнструмента, как съемник, и дополнительных знаний и навыков. Сделать замену можно самостоятельно в своем гараже, если в нем есть яма. При этом можно воспользоваться простым инструментом, который есть у каждого водителя. Качество работы ни в чем не будет уступать замене с применением специализированного съемника. По аналогичным принципам производится замена сайлентблока амортизатора и других подобных деталей. Эта методика подходит для ВАЗ классических серий 2101-2107.

Печать