Ремонт ваз 2106 (жигули) замена полуоси и ее манжеты

Все о замене полуоси Ваз 2107

Полуось – это деталь заднеприводного автомобиля, которая передает вращения с редуктора заднего моста на колеса. Ремонту задняя деталь не подлежит, поэтому, при износе их заменяют новыми. Наравне с полуосью, также, подлежат замене подшипник задней полуоси и её сальник. Эти детали тоже являются расходными и ни в коем случае не поддаются ремонту.

Полуось ВАЗ 2107 подлежит замене в следующих случаях:>

Полуось деформирована (погнута). При этом издает шум в виде стука в задней части автомобиля при передвижении.
Запорная втулка больше не выполняет свою роль
Расточено место посадки подшипника
Резьба для крепления колес на фланце подверглась сильному износу
Шлицы полуоси также подверглись износу

Замену полуоси разрешается проводить как в гараже, так и на открытой местности, при наличии ровной и чистой площадки.

При покупке полуоси, заранее купите новый подшипник, сальник полуоси и новую запорную втулку.

Порядок действий:

Выполняем подготовительные мероприятия. Для чего: ставим автомобиль на ровную горизонтальную поверхность, включаем первую передачу и ставим под передние колеса противооткатные упоры. Также, ослабляем колесные болты с той стороны, с которой собираемся производить замену полуоси. Ослабление болтов нужно производить методом «крест – накрест».
Поднимаем колесо с помощью домкрата, ставим под автомобиль кирпичи или пенек, в качестве опоры и полностью откручиваем колесные болты и снимаем колесо.

Открутите направляющие барабана и извлеките барабан. Если барабан «прикипел», возьмите резиновый молоток и аккуратными ударами по всей окружности сбейте его с тормозных колодок. Примечание: если барабан не снимается после ударов молотками, можно выполнить его демонтаж другим способом. Для этого поднимите второе колесо, поставьте под него опору и заведите двигатель. Включите вторую передачу и разгоните двигатель до 1500 оборотов

После данной процедуры, баран обычно «оживает» и снять его уже не составляет особого труда. Внимание! Не проводите данную операцию, если одно из колес находится на земле. Таким образом, автомобиль может упасть с опоры и повредить находящуюся в ремонте часть моста. Также, такое нарушение может привести к преждевременному износу диска сцепления

Также, такое нарушение может привести к преждевременному износу диска сцепления.

Возьмите торцовый ключ на 17 и открутите болты, на которых крепится полуось. Откручивать их следует методом «крест – накрест». Затем руками нужно вытащить полуось из моста. Примечание: в случаях, если полуось вытащить руками затруднительно, можно использовать колесо. Для этого прикручиваем колесо болтами обратной стороной к полуоси и вытаскиваем полуось, держась за колесо руками.

Теперь на прессуйте подшипник на новую полуось. Делается это с помощью специального пресса. Если такового нет, то можно обратиться в ближайший автосервис, в котором имеется соответствующее оборудование.
Замените сальник на полуоси и установите полуось в мост (Замена сальника полуоси ваз 2107).
Закрутите болты крепления полуоси и установите барабан на место. Закрутите направляющие барабана. Закручивать направляющие следует аккуратно, не срывая острых граней. Потому что, в дальнейшем, снятие барабана может стать очень проблематичным занятием и потребует массу сил и времени.
Установите колесо и затяните от руки колесные болты насколько это возможно. Затем опустите машину и посильнее затяните колесные болты.

Проверка новой полуоси выполняется при движении. Для этого необходимо прислушаться к звукам. Если звуки, возникшие до ремонта исчезли, то замена полуоси на ВАЗ 2107 прошла успешно.

Удачи на дорогах!

Как проявляются неисправности моста

Задний мост ВАЗовской «шестёрки» наделён своими характерными неполадками, которые проявляются тем или иным образом.

Чрезмерный шум со стороны задних колёс

Причин появления большого шума со стороны колёс задней оси может быть не так много:

ослабло крепление колеса. В этом случае необходимо проверить и подтянуть крепёж;
поломка полуосевого подшипника. Подшипник полуоси со временем изнашивается, в результате чего появляется характерный шум. Полуось требуется осмотреть и заменить неисправный элемент.

Постоянный шум заднего моста во время движения

Несвойственные для нормальной работы ЗМ звуки в большинстве случаев указывают на появление неполадок. К основным причинам неисправностей относятся:

деформация чулка. Если корпус деформирован, можно попытаться восстановить его, но лучше заменить на исправный;
изгиб полуосей и чрезмерное биение. В этом случае деталь подлежит замене;
повышенный износ на шлицах. Требуется осмотр шестерён и шлицев полуосей, а после замена повреждённых элементов;
неправильно отрегулирован редуктор, износ или поломка шестерён либо подшипников. Необходима полная разборка, деффектовка и ремонт механизма;
При повреждении роликов подшипника могут появляться посторонние шумы в работе заднего моста
низкий уровень масла. Нужно проверить уровень, довести его до нормы и убедиться, что нет подтекания через манжетные уплотнения и прокладки.

Шум при разгоне машины

Появлению шумов при разгоне транспортного средства могут сопутствовать такие причины:

изношенные или неверно отрегулированные подшипники дифференциала. Требуется демонтаж, осмотр и ремонт редуктора;
неправильно выставлено зацепление между зубьями конической и планетарной шестерён. Проблема решается правильной регулировкой;
износ полуосевых подшипников. Необходимо снятие неисправной полуоси и замена подшипника;
мало смазки. Проблема устраняется таким же образом, как и при постоянных шумах.
Отсутствие смазки в редукторе приводит к повышенной выработке и заклиниванию механизма

Шум при ускорении и торможении мотором

Если шум со стороны ЗМ присутствует при разгоне и замедлении мотором, то причина возможна в следующем:

чрезмерный износ либо повреждение подшипников хвостовика. Требуется разборка и диагностика редуктора;
неправильная установка зацепления зубьев конической и планетарной шестерён. Устраняется путём проверки целостности деталей и установки правильного зазора.

Видео: выявление причины шумов в заднем мосту

Шумы на поворотах

Посторонние шумы могут проявляться не только при прямолинейном движении, но и при прохождении поворотов. Этому могут сопутствовать такие причины:

затруднённое прокручивание сателлитов на оси. Требуется разборка, проверка исправности и замена элементов, состояние которых не позволяет использовать их и дальше;
подклинивание полуосевых шестерён. Если шестерни и поверхности, с которыми они соприкасаются, имеют незначительные повреждения, то их зачищают наждачкой. В ином случае вышедшие из строя элементы необходимо заменить;
неправильная установка зацепления шестерён дифференциала. Требуется диагностика и правильная регулировка зазора;
поломка полуосевых подшипников. Неисправные элементы необходимо заменить.

Стук в начале движения

Если «шестёрочный» редуктор заднего моста (РЗМ) издаёт стук, как только авто начинает движение, то это может указывать на следующее:

чрезмерный зазор между фланцем и коничкой. Требуется осмотр шлицевого соединения и замена изношенных деталей;
увеличенный зазор между хвостовиком и планетаркой. Устраняется путём выставления зазора;
повышенный износ места посадки под ось сателлитов. При такой поломке коробка подлежит замене;
опустился крепёж штанг задней подвески. Требуется проверка и при необходимости подтяжка болтов.

Течь масла

Смазка из ЗМ может вытекать по следующим причинам:

износ манжеты конической шестерни. При появлении течи со стороны хвостовика, сальник необходимо заменить;
повреждение полуосевого сальника. Если на тормозных щитках появились следы смазки, то это свидетельствует об износе уплотнения полуоси, что требует его замены;
ослабло крепление редуктора к чулку ЗМ либо повредилась прокладка. В такой ситуации необходимо подтянуть крепёж либо заменить уплотнитель.

При вытекании масла ускоряется процесс износа шестерён

Диагностика и устранение неисправностей генератора ВАЗ 2101

Существует ряд признаков и сигналов, по которым можно определить, что неисправен именно генератор.

Загорается контрольная лампа зарядки

На приборной панели ВАЗ 2101 есть индикатор зарядки АКБ. Он загорается, если заряд аккумулятора близок к нулю. Это, как правило, происходит при неисправном генераторе, когда питание электроприборов осуществляется от АКБ. Наиболее часто лампочка загорается по следующим причинам:

Проскальзывание клиновидного ремня на шкиве генератора. Рекомендуется проверить натяжение ремня, а при сильном износе заменить его на новый.
Выход из строя реле индикатора зарядки АКБ. Следует проверить исправность реле с помощью мультиметра.
Обрыв в обмотке статора. Необходимо разобрать генератор и зачистить все его элементы.
Сильный износ щёток. Потребуется замена всех щёток в держателе, даже если изношена только одна из них.
Короткое замыкание в схеме диодного моста. Следует заменить перегоревший диод или полностью весь мост.

Индикатор АКБ загорается, если заряд аккумулятора близок к нулю

Аккумулятор не заряжается

Одной из задач генератора является подзарядка аккумулятора во время движения

Если этого не происходит, следует обратить внимание на следующие моменты

Провисание клиновидного ремня. Необходимо отрегулировать его натяжение или заменить.
Ослабление креплений наконечников проводов, соединяющих генератор с аккумулятором. Следует зачистить все контакты или заменить повреждённые наконечники.
Выход из строя аккумулятора. Проверяется и устраняется установкой новой АКБ.
Повреждения регулятора напряжения. Рекомендуется зачистить все контакты регулятора и проверить целостность проводов.

Проблема с отсутствием заряда аккумулятора чаще всего связана с неисправностью самой батареи

Аккумулятор выкипает

Если АКБ начала выкипать, то, как правило, её срок службы подходит к концу. Чтобы не рисковать новым аккумулятором, рекомендуется точно выявить причину выкипания. Это может быть:

Отсутствие постоянного контакта между корпусом регулятора напряжения генератора и массой. Рекомендуется зачистить контакты, а при необходимости заменить их.
Замыкание в регуляторе. Необходимо заменить регулятор напряжения.
Выход из строя АКБ. Следует установить новый аккумулятор.

Если аккумулятор начал выкипать, в недалёком будущем потребуется его замена

Сильный шум во время движения

Генератор ВАЗ 2101 обычно работает довольно шумно. Причина шума — наличие в конструкции генератора соприкасающихся и трущихся элементов. Если же этот шум стал нестандартно громким, появились стуки, свист и грохот, необходимо выявить причину подобной ситуации. Обычно это связано со следующими неполадками.

Ослабление фиксирующей гайки на шкиве генератора. Следует затянуть гайку и проверить все стыки креплений.
Выход из строя подшипников. Потребуется разобрать генератор и заменить подшипники.
Короткое замыкание в обмотке статора. Необходима замена статора в сборе.
Скрип щёток. Рекомендуется зачистить контакты и поверхности щёток.

Любые посторонние шумы со стороны генератора — повод для поиска неисправностей

Подготовка

В первую очередь понадобится демонтировать задние колеса, тормозные барабаны и саму полуось.

Установить авто на ровную площадку (на случай, если нет ямы или автокрана).
Передние колеса должны быть надежно зафиксированы упорами. Не забывайте, что «семерка» имеет задний ведущий привод и контролировать ее неподвижность включением передачи нельзя, просто не получится.
С помощью домкрата приподнимают заднюю часть машины.
Подстраховывают от случайного падения. Можно подложить под кузов снятые колеса, металлическую канистру или страховочный брус.
Откручивают болты и снимают колеса.
Торцевиком на 10 скручивают направляющие и демонтируют тормозные барабаны

Можно помогать молотком, но осторожно: наносить удары можно только через деревяшку.
Ключ № 17 снимает болты, фиксирующие полуось, с последующим ее извлечением.

Чаще всего на этом этапе большинство механиков сталкиваются с тем, что она плотно сидит на месте, и сдвинуть ее не удается ни на миллиметр. В таких случаях могут помочь следующие приемы:

Устанавливают колесо на пару болтов и с его помощью как бы подергивают полуось несколько раз. Делать движения нужно резко, чтобы расшатать деталь.
Раскручивают ее влево-вправо несколько раз, пока она не потеряет неподвижность.

На этом этапе проводят инспекцию оси на предмет перекосов или деформаций. Их наличие недопустимо.

Об установке дополнительного диода

Установка дополнительного диода — явление довольно редкое. Зачем это делается? Для того чтобы немного повысить напряжение бортовой сети. Необходимость этого повышения возникла из-за новых законов. Как известно, в 2015 году в ПДД были внесены изменения, заставляющие водителей постоянно ездить с включёнными ходовыми огнями. А владельцы классических моделей ВАЗ вынуждены постоянно ездить с включённым ближним светом. В такой ситуации и зарядка аккумулятора, и напряжение бортовой сети существенно проседают. Чтобы как-то решить эту проблему, народные умельцы устанавливают дополнительные диоды, которые располагаются между клеммами регулятора напряжения и проводами общего выхода для дополнительного диода так, как показано на рисунке ниже.

Дополнительный диод ставят между клеммами регулятора напряжения (цифра 1) и общим проводом для дополнительных диодов (цифра 2)

Для установки обычно используются диоды КД202Д, которые можно найти в любом магазине радиодеталей.

Диод КД202Д весьма популярен среди владельцев «семёрок»

Если вышеуказанного диода не найдётся, можно выбрать любой другой. Главное, чтобы постоянный прямой ток был не менее 5 ампер, а максимально допустимое обратное напряжение было не ниже 20 вольт.

Итак, для того чтобы поменять диодный мост на ВАЗ 2107, не нужно ехать в ближайший сервисный центр и платить автомеханику 800 рублей. Всё можно сделать своими силами, причём за довольно короткое время. Чтобы снять и разобрать генератор, опытному автолюбителю хватит и 20 минут. У новичка на это уйдёт больше времени, но в конце концов и он справится с задачей. Всё, что нужно делать — в точности следовать рекомендациям, приведённым выше.

Неисправности заднего моста ВАЗ 2101 и их признаки

Сложность конструкции заднего моста никак не влияет ни на его работоспособность, ни на срок службы. Если все детали подобраны точно, узел систематически проходит соответственное техническое обслуживание, а автомобиль не попадал в дорожно-транспортные происшествия, он может не заявлять о себе вовсе. Но бывает и всё наоборот. Если не уделять мосту должного внимания и игнорировать возможные признаки его неисправности, проблемы появятся обязательно.

Признаки выхода из строя заднего моста «копейки»

Наиболее вероятными симптомами того, что мост автомобиля неисправен, являются:

течь масла из редуктора или полуосей;
отсутствие передачи вращающего момента с «кардана» к колёсам;
увеличенный уровень шума в задней нижней части авто;
ощутимая вибрация в движении;
нехарактерный шум (гул, треск) во время ускорения машины, а также при торможении двигателем;
стук, треск со стороны моста при вхождении в поворот;
хруст в начале движения.

Течь масла

Начнём с самого простого — утечки смазки. Это, наверное, самая распространённая проблема, с которой сталкиваются владельцы «копеек». Своевременно выявленная течь никакой угрозы для узла не представляет, однако, если уровень масла достигнет критического минимума, быстрый износ шестерён главной передачи, полуосей и стеллитов неизбежен.

При вытекании масла ускоряется процесс износа шестерен

Смазка из заднего моста «копейки» может подтекать из-под:

сапуна, служащего своего рода клапаном давления;
пробки отверстия для заливания масла;
сливной пробки;
сальника хвостовика;
прокладки фланца редуктора;
сальников полуосей.

Отсутствие передачи момента вращения с карданного вала к колёсам

К сожалению, подобная неисправность также не является редкостью. Чаще всего она возникает по причине низкого качества деталей или их заводского брака. Поломка характеризуется отсутствием реакции одного или обоих задних колёс при нормально крутящем «кардане». Если вам придётся столкнуться с такой ситуацией, можете смело готовиться к замене полуоси. Скорее всего, она попросту лопнула.

Повышенный уровень шума в районе моста

Сильный шум от моста во время движения может говорить о таких неисправностях, как:

ослабление крепления колёсных дисков к полуосям;
износ шлицев полуосей;
выход из строя полуосевых подшипников.

Вибрация

Вибрация в задней части автомобиля во время его движения может быть вызвана деформацией вала одной или обеих полуосей. Аналогичные симптомы также возникают вследствие деформации балки.

Шум при ускорении или торможении

Гул или треск, возникающие при ускорении машины, а также во время торможения двигателем, обычно являются признаками:

недостаточного количества смазки в редукторе;
изнашивания подшипников механизма или неправильной их затяжки;
выхода из строя полуосевых подшипников;
выработки или неверной регулировки расстояния между шестернями главной передачи.

Стук или треск при поворачивании

Посторонние звуки в районе заднего моста во время вхождения в поворот могут возникать вследствие:

возникновения на поверхности оси сателлитов сколов и задиров;
износа или повреждения сателлитов;
увеличения расстояния между шестернями по причине их износа.

Хруст в начале движения

Хруст при трогании машины может указывать на:

износ посадочных гнёзд оси сателлитов;
люфт хвостовика;
изменение зазора в соединении ведущей шестерни и фланца.

Идём в магазин

Итак, мы сделали, всё, что могли, но течь не прекратилась. Значит, время менять сальник. Вообще-то, согласно ГОСТу, эти изделия называются «Манжеты резиновые армированные для валов». Или просто — манжеты. Если в магазине вам предложат деталь с таким названием, не удивляйтесь. Заводское обозначение детали: 2101–2402052. Дальше через тире могут быть прописаны её вариации: -01, -02 и так далее. Это все изделия взаимозаменяемые и отличаются нюансами конструкции и изготовителем

Пожалуй, самое важное при выборе сальника — это изготовитель. Выбирайте изделия известных заводов. Детали no name в принципе не должны привлекать вашего внимания, потому что не только по нашим, но и по западным стандартам на манжете должна быть маркировка товарного знака изготовителя, размерности манжеты, типа материала. Отечественный ГОСТ предусматривает ещё и маркировку года выпуска

Как правило, это две цифры года, когда была изготовлена пресс-форма, а рядом с ними точки, каждая из которых обозначает один год эксплуатации этой оснастки. Пересчитываете точки, складываете их количество с цифрами и узнаёте, в каком году была изготовлена ваша деталь. Год изготовления важен, потому что со временем любая резиновая смесь «стареет», теряя свою форму и упругость

Детали no name в принципе не должны привлекать вашего внимания, потому что не только по нашим, но и по западным стандартам на манжете должна быть маркировка товарного знака изготовителя, размерности манжеты, типа материала. Отечественный ГОСТ предусматривает ещё и маркировку года выпуска. Как правило, это две цифры года, когда была изготовлена пресс-форма, а рядом с ними точки, каждая из которых обозначает один год эксплуатации этой оснастки. Пересчитываете точки, складываете их количество с цифрами и узнаёте, в каком году была изготовлена ваша деталь. Год изготовления важен, потому что со временем любая резиновая смесь «стареет», теряя свою форму и упругость.

Тип смеси, из которой изготовлен сальник, тоже имеет немаловажное значение. Самый дорогой и самый стойкий — фторкаучук. Он хорошо работает в агрессивных средах и при высоких температурах

Обычно он маркируется латинскими буквами FBR. Оптимальным по показателю цена — качество для автомобильных трансмиссий считается бутадиен-нитрильный каучук (NBR). Также встречаются сальники из акрилатного полимера ACM, но их обычно применяют в узлах, которые не должны подвергаться прямому воздействию воды. Химики постоянно совершенствуют свою продукцию, поэтому принципиальных различий между смесями становится всё меньше,за счёт вводимых в них добавок, улучшающих слабые стороны тех или иных рецептур. Почитайте отзывы в интернете, послушайте рекомендации продавца и принимайте решение исходя из своих финансовых возможностей

Он хорошо работает в агрессивных средах и при высоких температурах. Обычно он маркируется латинскими буквами FBR. Оптимальным по показателю цена — качество для автомобильных трансмиссий считается бутадиен-нитрильный каучук (NBR). Также встречаются сальники из акрилатного полимера ACM, но их обычно применяют в узлах, которые не должны подвергаться прямому воздействию воды. Химики постоянно совершенствуют свою продукцию, поэтому принципиальных различий между смесями становится всё меньше,за счёт вводимых в них добавок, улучшающих слабые стороны тех или иных рецептур. Почитайте отзывы в интернете, послушайте рекомендации продавца и принимайте решение исходя из своих финансовых возможностей.

При внешнем осмотре в первую очередь обращайте внимание на качество рабочей кромки: она должна быть ровной и гладкой по всей окружности. Можно воспользоваться увеличительным стеклом. Будет большим плюсом для сальника редуктора наличие внешнего пыльника — как бы второй кромки, но без пружины и с отверстием чуть большего диаметра

Пыльник, сообразно с названием, защищает рабочую зону от пыли и грязи. Наличие наклонной насечки на пыльнике или рядом с рабочей кромкой говорит о том, что сальник предназначен для валов, вращающихся в одном направлении

Будет большим плюсом для сальника редуктора наличие внешнего пыльника — как бы второй кромки, но без пружины и с отверстием чуть большего диаметра. Пыльник, сообразно с названием, защищает рабочую зону от пыли и грязи. Наличие наклонной насечки на пыльнике или рядом с рабочей кромкой говорит о том, что сальник предназначен для валов, вращающихся в одном направлении.

Замена полуоси

Рассмотрим процесс замены полуоси, её подшипника и сальника в деталях. Из инструментов понадобятся:

баллонный ключ;
домкрат и страховочная подставка (в крайнем случае пенёк или несколько кирпичей);
упоры для колёс;
обратный молоток;
гаечные ключи на 8 мм, 17 мм;
шлицевая отвёртка;
болгарка;
круглогубцы;
молоток;
зубило;
верстак с тисками;
паяльная лампа или газовая горелка;
проставка из дерева или мягкого металла;
отрезок стальной трубы с диаметром стенок 33–35 мм;
смазка типа «Литол»;
сухая чистая тряпка.

Снятие полуоси

Чтобы демонтировать полуось, следует:

Поставить автомобиль на ровной поверхности, установить упоры под передние колёса.
Баллонным ключом отвернуть колёсные болты.
Поднять кузов машины домкратом.
Выкрутить колёсные болты, снять колесо.
Используя ключ на 8 выкрутить направляющие шпильки барабана.
Демонтировать барабан

В случае если он не сходит с колодок, осторожно сбить его, используя проставку и молоток.

Как снять сломанную полуось

При переломе полуоси, демонтировать её обычным способом не получится. Но есть и другие методы. Если вал сломался непосредственно перед фланцем и его обломанный конец торчит из кожуха моста, к нему можно приварить отрезок арматуры, а потом уже с его помощью вытаскивать остаток полуоси.

Если же полуось сломалась внутри кожуха, можно попробовать его выбить куском арматуры, вставленным с обратной стороны моста, предварительно сняв противоположную полуось. В крайнем случае, чтобы извлечь обломок вала, придётся разбирать редуктор.

Демонтаж и установка подшипника на полуось

При замене полуоси на новую рекомендуется заменить и подшипник, но если старый ещё вполне рабочий, можно установить и его. Вот только чтобы его снять потребуется демонтировать фиксирующее кольцо. Для этого необходимо:

Надёжно зафиксировать полуось в тисках.
Используя болгарку, пропилить внешнюю часть кольца.

Установка сальника

Для установки нового сальника следует:

Чистой сухой тряпкой протереть посадочное гнездо.
Смазать поверхности гнезда пластичной смазкой.
Смазать смазкой сам сальник.
Установить деталь в посадочное гнездо.

Установка полуоси

Когда подшипник и сальник будут установлены, можно ставить и полуось. Монтаж производится в следующем порядке:

Ставим уплотнительную прокладку.
Вставляем полуось в кожух до упора. Проверить, как шлицы вошли в зацепление с зубьями шестерни, проворачивая полуось в разные стороны.
Нанести несколько несильных ударов молотком по фланцу полуоси, чтобы убедиться, что она правильно «села».
Установить пружинные шайбы на шпильки крепления полуоси. Наживить и закрутить гайки крепления полуоси торцевым ключом на 17.
Надеть барабан на колодки и зафиксировать его при помощи направляющих шпилек.
Произвести монтаж колеса.
Проверить, нет ли люфта полуоси или подшипника, пробуя пошатать колесо вдоль вертикальной и горизонтальной осей.
Опустить кузов, убрать упоры из-под передних колёс.
Закрутить колёсные болты.
Проверить, исчезли ли признаки неисправности полуоси, проехавшись по ровному участку дороги.

Видео: замена полуоси на ВАЗ 2107

Как видите, устранить неисправность полуоси не так уж и сложно. И для этого совсем необязательно обращаться на станцию технического обслуживания.

В заднеприводных автомобилях, к которым, собственно, относится «семёрка», задние колёса являются ведущими. Именно они, вращаясь, заставляют машину двигаться.

Вращающий момент к ним передаётся от коробки переключения передач через приводной (карданный) вал, редуктор и полуоси. Полуосей всего две: по одной на каждое заднее колесо.

Их роль заключается в том, чтобы передать крутящий момент от соответствующей шестерни редуктора к колёсному диску.

Каждая из полуосей установлена в соответствующем (левом или правом) кожухе заднего моста. Маслоотражатель с прокладкой и сальником служат для предотвращения вытекания смазки из кожуха. Подшипник предназначен для обеспечения равномерного вращения полуоси и распределения ударных нагрузок, поступающих от колеса к заднему мосту автомобиля.

Замена сальника редуктора заднего моста ВАЗ 2107

Любой узел автомобиля может прийти в негодность по самым разным причинам. Произойти это может и с сальниками в редукторе заднего моста ВАЗ 2107. Подавляющее большинство автолюбителей считают замену этих сальников делом чрезвычайно сложным и немедленно отправляют машину в автосервис. В этой статье мы попытаемся доказать читателю, что поменять такой сальник можно и своими руками.

Назначение редуктора заднего моста

Редуктор заднего моста

Напрямую подать крутящий момент с двигателя на ведущие колёса нельзя: они будут вращаться слишком быстро и управлять машиной будет невозможно. Необходимо какое-то промежуточное звено между двигателем и колёсами. Таким промежуточным звеном и является редуктор заднего моста. Его задача — получить крутящий момент с двигателя и подать на ведущие колёса, предварительно распределив его в зависимости от расстояния, проходимого колёсами.

Причины замены сальника и симптомы неисправности

Сальники в редукторе меняют по одной причине: они начинают подтекать. Сальник может состариться, порваться или же быть некачественным с самого начала, что неизбежно скажется на сроке его службы. Кроме того, герметичность редуктора может быть нарушена из-за неправильного монтажа, в результате чего сальники сдавливаются слишком сильно. Определить неисправность можно по следующим признакам:

На заднем мосту, в районе редуктора, появились небольшие капли масла.
После выезда со стоянки на асфальте остаётся масляное пятно.
На хвостовике редуктора появился небольшой радиальный люфт. Определить его просто: достаточно лишь подвигать хвостовик руками вверх и вниз. Как правило, такой люфт свидетельствует не только о порвавшихся сальниках, но и об износившихся подшипниках.

Именно на нём можно обнаружить люфт

Необходимые инструменты и расходные материалы

Новый сальник редуктора заднего моста.
Комплект накидных ключей.
Динамометр.
Динамометрический ключ.
Капроновая нить длиной 50 см.
2 длинных болта на 10.
Плоскогубцы.
Молоток.
Обрезок трубы диаметром 4 см и длиной 10 см.
Ёмкость для слива масла.

Последовательность действий при замене

Автомобиль устанавливается над смотровой ямой. На заднем мосту откручивается пробка, масло с редуктора сливается в ранее подготовленную ёмкость. Цилиндрический фланец редуктора обматывается капроновой нитью, которая затем прикрепляется к динамометру. Динамометр тянется вниз до тех пор, пока фланец не начнёт вращение. Значение, которое наблюдается на динамометре в момент начала вращения, запоминается или записывается.

Это усилие измеряется с помощью динамометра

Для этой операции удобно использовать накидной ключ на 27

Фланец с хвостовика снят

Для этой операции потребуется трубка и молоток

Фланец затягивается динамометрическим ключом

Видео: Как проводить работы на ВАЗ 2107

Важные нюансы

Выше упоминалось о показаниях динамометра, и это не случайно. Затяжка фланца — процесс очень ответственный, и производится она только с помощью динамометрического ключа. Это позволяет избежать излишнего сдавливания сальника, которое ведёт к нарушению герметичности всего редуктора. Делается это так: если при первом измерении усилие на динамометре составляло 2.8 – 3 кг, то усилие на динамометрическом ключе при затягивании не должно превышать 6.3 кг. Если на динамометре было 4.3 кг, то на ключе при затягивании должно быть не более 9 кг и т. д. Если динамометр показал 2,7 кг, а ключ при затягивании показывает 9 кг и более, значит, регулировочная втулка редуктора полностью изношена и нуждается в срочной замене.
После снятия фланец следует тщательно осмотреть на предмет сильных потёртостей и трещин. Если таковые имеются, фланец необходимо заменить. Если этого не сделать, новый сальник очень быстро придёт в негодность.
Перед тем как вбивать сальник трубкой, его рекомендуется смазать литолом. Это существенно облегчает посадку нового сальника на штатное место.
Нанося удары молотком по трубе, не нужно слишком усердствовать: при сильном ударе труба легко перерубает сальник.

Как видим, сама по себе замена сальника отнимает не слишком много сил, да и добраться до него не так трудно: достаточно поставить машину на смотровую яму с хорошим освещением. А вот затянуть фланец так, чтобы он не раздавил новый сальник — задача более сложная. Именно поэтому автовладельцу необходим динамометр и специальный ключ, без показаний которых вскрывать редуктор заднего моста категорически не рекомендуется.