Замена стартера ваз 2106 на редукторный: преимущества и инструкция

Какой стартер купить для «шестерки»: подбор комплектующих

В стоковой комплектации ВАЗ 2106 установлен электродвигатель редукторного типа, минимальная мощность которого составляет 1.4 кВт/ч. Конструкция «шестерки» предполагает установку моделей большей мощности вплоть до 1.6 кВт/ч для облегчения запуска мотора в холодное время, однако в данном случае необходимо будет заменить силовую проводку.

Производитель Артикул Тип детали Мощность устройства, кВт/ч Примерная стоимость, руб.
ЗиТ 425.3708000 Редукторный 01.04.2019 3600
ЗиТ 425.3708023 Редукторный 01.05.2019 3990
БАТЭ 2101-3708000 Редукторный 01.04.2019 3700
БАТЭ 2101-3708023 Редукторный 01.06.2019 4500
ПРАМО-ЭЛЕКТРО 21214.3708010-81 Редукторный 01.04.2019 4100
ПРАМО-ЭЛЕКТРО 21214.3708010-34 Редукторный 01.05.2019 4700
БУЛСТАРТ 2101-3701010 Редукторный 01.05.2019 4600
БУЛСТАРТ 2101-3701023 Редукторный 01.06.2019 4900

Ремонт разборного втягивающего реле

Завод-изготовитель оснащает стартеры неразборным или разборным втягивающим устройством. Неразборное реле в случае поломки подлежит замене, а разборное можно починить. Описанный метод позволяет произвести проверку втягивающего реле всех моделей ВАЗ: 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 21099, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, Нива, Лада Приора, Калина, Гранта, Веста и большинства иномарок. Разборка и ремонт реле осуществляется в следующем порядке:

  1. Откручивают гайки крепления крышки корпуса.
  2. При необходимости дополнительно отпаивают концы обмоток.
  3. После снятия крышки осматривают силовые контакты:
  • При их подгорании производят зачистку поврежденной части наждачной бумагой;
  • При износе производят замену.
  1. Устройство собирается в обратном порядке и проверяется на работоспособность.
  2. Отремонтированное реле устанавливается обратно на стартер.

Каждый водитель желает ездить на автомобиле, который предсказуемо себя ведет с начала проворота ключа в замке зажигания. Но иногда именно в этот момент случаются неприятности с авто. Одним из виновников данного события может оказаться реле в стартере.

Перед тем как проверить втягивающее реле стартера, желательно убедиться в однозначности выставленного диагноза. Для этого проводится поверхностная проверка участвующих элементов в системе запуска автомобиля.

Диагностика проблемы с запуском мотора

Водитель должен убедиться, что проблема заключена исключительно в неисправности реле. Для этого можно провести визуальный осмотр электропроводки, помереть заряд аккумуляторной батареи. Если эта схема и все параметры в норме, то с высокой долей вероятности поломка кроется в реле стартера.

Отсутствие щелкающих звуков от стартера говорит об отсутствии работы втягивающего реле. Если включение/выключение слышно, то поломка находится вне реле.

Для начала нужно повторить попытку с проворотом ключа в замке зажигания. Молчание мотора в ответ на эти действия приведет к разбору стартера. Но, до того как разобрать втягивающее реле стартера, его нужно демонтировать из подкапотного пространства.

Как работает реле

Разобраться в неисправностях механизма всегда помогает знание устройства, поэтому выясним принцип работы втягивающего реле стартера. На катушку поступает напряжение от автомобильной АКБ. За счет этого формируется магнитное поле, взаимодействующее с якорем, который вращаясь, натягивает пружину. За счет ее взаимодействия с бендексом, последний входит в зацепление с шестерней маховика коленвала.

Схема реле

Замкнувшиеся контактные элементы блокируют подачу напряжения на обмотку, однако якорь за счет магнитного поля не выходит из зацепления. Он возвращается лишь за счет удерживающей пружины после прекращения электроподпитки катушки. Бендекс в это время выходит из зацепления с маховиком.

Наиболее вероятные неисправности

Визуальный контроль неисправного реле обычно выявляет подгоревшую проводку на контактах. Также сами контакты утапливаются (залипают), возможно разизолирование и подгорание обмоток катушки.

Часто можно ориентироваться на такие симптомы, после которых может потребоваться ремонт втягивающего реле стартера своими руками:

  • неотключение стартера после запуска двигателя;
  • щелчок после проворота ключа на стартере может произойти, но дальнейшего запуска мотора не происходит;
  • слышно холостое вращение стартера после проворота ключа, но двигатель молчит.

Для ремонта реле потребуется разобрать этот элемент. Однако, попадаются модели, имеющие неразборное устройство, такие требуется только заменить. Этот вид ремонта является наиболее распространенным.

Работы по замене реле

Любые действия хоть демонтаж, хоть проверка втягивающего реле стартера должны начинаться с отключения электропитания от батареи автомобиля. Если этого не делать, то возможными последствиями окажется короткое замыкание и повреждение всей проводки. Такая замена может очень дорого обойтись.

Ремкомплект

До раскрытия корпуса надо с поверхности очистить нагар и грязь, чтобы они не попали внутрь электрического прибора. Затем надо ослабить гайку на щеточном узле и отсоединить контакт от болта. Теперь можно ослабить стяжку и ее болты, которые прижимают блок к массе. Достаем реле из подкапотного пространства.

Отвинчиваем гайку на торце и раскрываем внутреннее содержание. Достаем перегоревший или нерабочий сердечник, а на его место монтируем новый. Сборку проводим в обратном порядке и монтируем деталь в подкапотное пространство. Если все было собрано правильно, то мотор должен запуститься с первого раза.

ktonaavto.ru

Ремонт стартера ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107

Ремонты такого элемента ТС, как стартер ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, является достаточно кропотливым процессом. Водитель должен иметь хорошую выдержку и точно следовать определенным инструкциям. Тогда  ремонт стартера своими руками пройдет гладко.

Итак, ремонтировать стартер необходимо в нижеуказанной последовательности:

  1. Демонтировать старый стартер с мотора.
  2. Применяя ключ на «тринадцать», ослабить затяжку гайки крепления проводки, которое предусматривает тяговое реле.
  3. Отсоединить наконечник проводки.
  4. Подать напряжение, эквивалентное двенадцати Вольтам, на вывод реле.

  5. Изменить полюс корпуса на минусовое значение. Что же касается омметра, то данный прибор следует подсоединить к болтам контактного типа. Вместе с тем, если втягивающее реле отремонтировано, якорь вытягивает так называемую «обгонную муфту» в окно специальной крышки, которая находится спереди. А вот болты контактного типа должны быть замкнуты.
  6. Взяв крестообразную отвертку, необходимо открутить 3 винта.

  7. Выполняем демонтаж тягового реле.
  8. Корпус реле освобождаем от штока, который укомплектован пружиной.
  9. Новое реле тягового типа устанавливаем, используя обратную последовательность.
  10. Чтобы продолжить дальнейшую разборку стартера с применением крестообразной отвертки, следует открутить 2 винта.
  11. Настало время демонтировать крышку.
  12. Для того, чтобы проверить текущее состояние щеток, используем шлицевую отвертку. Ею отворачивается крепежный винт, который фиксирует контактный провод.
  13. Когда пружина отжата, необходимо извлечь щетку. Такой же метод используется при извлечении 3 оставшихся щеток. Если последние имеют износ до 12мм и менее, то их требуется заменить.
  14. Далее необходимо поочередно подсоединять омметр к выводам обмоток статора. Они проверяются на замыкание. Следует также убедиться, что отдельно расположенные выводы обмоток не соприкасаются с корпусом.

  15. Отверткой поддеваем кольцо стопорного типа и демонтируем его.
  16. Избавляем ось от шайбы.
  17. Используя ключ на «десять», снимаем 2 стяжных гайки.
  18. После чего убираем их.
  19. Выполняем разъединение корпусной части стартера и избавляем его от изоляционных трубок болтов стяжного типа.
  20. Проверяем беглым взглядом коллектор и обмотки. Нельзя ни в коем разе оставлять обугленные обмотки. Если же коллектор подвергся незначительному обгоранию, требуется зачистить имеющиеся пластины абразивной шкуркой. Когда произошло сильное обгорание и случился серьезный износ, то рекомендуется выполнить замену якорей. Что же касается задир и наволакивания бронзы, касающиеся подшипников на специальной шейки вала якоря, то они удаляются с использованием мелкозернистой шкурки и в дальнейшем подвергаются полировке.
  21. Далее вновь берем омметр и выполняем проверку обмотки якоря, чтобы не было короткого замыкания. Испорченный якорь подлежит замене.

  22. Крышку привода освобождаем от резинового уплотнителя.
  23. Удаляем с оси якоря шайбу для регулировки. В процессе сборки ее требуется вернуть на прежнее место.
  24. Выполняется расшплинтовывание оси рычага.
  25. Специальным бородком необходимо выбрать ось.
  26. Убираем и якорь, и привод.
  27. Поддеваем отверткой, демонтируем рычаг привода муфты обгонного типа.
  28. Что же касается шестерни, то она должна совершать быстрые вращательные движение в одну сторону и при этом не двигаться в противоположную. Также она не должна сопровождаться сколами, забоинами, которые могут появляться в заходной области зубьев. Когда шестерни изношены либо муфта неисправна, требуется замена узлов в сборе.
  29. Положив ось якоря, используя для данных целей брусок из дерева, посредствам ключа на «тринадцать» выполняем сбивание ограничителя с кольца стопорного типа.
  30. Поддеваем отверткой, демонтируем стопорное кольцо.
  31. Освобождаем ось от ограничителя и обгонной муфты в сборе. Шестерня привода также демонтируется.
  32. Выполнив замену муфты в сборе, возвращаем на прежнее место кольцо стопорного типа и пристыковываем ограничитель частью конусной проточки к обмоточной части якоря.
  33. Ограничитель требуется напрессовать на кольцо стопорного типа. Для этого используется молоток, которым следует наносить удары. Также применяем ключ на «тринадцать».
  34. Прибегая к сжатому воздуху, устраняем пыль из угля, которая накопилась в корпусе и щеткодержателе. Что же касается проводкового кольца и соприкасающихся с ним поверхностей из пластмассы, то их необходимо обработать Литолом-24. Также подойдет и смазка за номером 158. При этом используем моторное масло, которое необходимо для обработки втулки ротора, винтовых шлицов вала якоря и ступиц, касающихся обгонной муфты.
  35. Дальнейшая сборка производится в противоположном разборке порядке.

Типовые проблемы со стартером на ВАЗ 2106

Конструкционная сложность электродвигателя автомобиля часто становится его причиной выхода из строя и неопытные водители, прежде чем проверить элементарные узлы разбирают по пол авто в попытках найти поломку. На деле все оказывается гораздо проще – распространенными причинами выхода из строя стартера на отечественной классике являются:

  • Стартер щелкает, но двигатель не заводится – в первую очередь рекомендуется проверить клеммы батареи и электродвигателя на предмет окисления металла, после чего осмотреть магистральную проводку на предмет обрыва или оплавления. Иной проблемой в данном случае также может являться пробуксовка муфты – необходимо проверить состояние шестерни муфты через специальное диагностическое окошко;
  • При зажигании двигателя наблюдается скрежет – наиболее распространенной причиной в данном случае является неполная зарядка АКБ (менее 12.6 В) или выработка ресурса щеток якоря, втулок стартера или неисправность соленоида вытягивающего реле;
  • Стартер не крутит, реле не шумит – скорее всего неисправность заключается в выходе из строя штока или катушки электромеханического реле. Также причиной поломки может являться слабый контакт на магистральной проводке или недостаточный уровень электролита внутри аккумуляторной батареи;
  • Реле работает, однако стартер не подает признаков жизни – причиной неисправности может являться недостаточное напряжение для запуска электродвигателя. Ситуация исправляется подзарядкой АКБ и устранением следов окисления на контактных клеммах;
  • Электродвигатель вращает коленвал с недостаточной скоростью – в данной случае проблема стартера не касается. Требуется проверить вязкость масла в двигателе, а также раннее зажигание в связи с чем электродвигатель не может преодолеть большое сопротивление.

Снятие и установка стартера автомобиля ВАЗ-2107

Снимаем стартер при необходимости его ремонта.

Стартер прикреплен тремя болтами к картеру сцепления с правой стороны двигателя. От разогретой приемной трубы выпускной системы его защищает теплоизоляционный щиток.

Чтобы снять стартер двигателя ВАЗ-2103, ВАЗ-2106 нужно:

Ключом «на 10» отворачиваем болт нижнего крепления теплозащитного щитка стартера (он расположен в труднодоступном месте) и вынимаем его.

Снимаем шланг с заборника теплого воздуха и ключом «на 13» отворачиваем сначала одну гайку верхнего крепления щитка, затем вторую (гайка находится под воздухозаборником)

Снятие и установка

Установка нового устройства осуществляется в обратном порядке.

Ремонт стартера Ваз 2106 – занятие долгое и неблагодарное. Тем более, что в магазине можно купить новенькое устройство за небольшую плату. Поэтому мы советуем не тратить свое драгоценное время и в случае поломки просто ставить новый. Но если все же есть желание повозиться, предлагаем просмотреть видео-урок.

Если есть сомнения в эффективности работы стартера, снимите его (см. «Снятие и установка стартера») и проверьте на стенде. Электрическая схема соединений для проверки стартера на стенде показана на рис. 9.9. Присоединительные провода к источнику тока, амперметру и контактному болту тягового реле стартера должны иметь площадь сечения не менее 16 мм. кв. Стартер должен питаться от полностью заряженного аккумулятора 6СТ-55 или от специального источника тока, характеристика падения напряжения которого при нагрузке соответствует характеристике падения напряжения аккумулятора 6СТ-55. Температура стартера при проверках должна быть (25±5) °C, а щетки — хорошо притерты к коллектору. Для проверки работоспособности

, замыкая выключатель 5 (см. рис. 9.9) при напряжении источника тока 12 В, три раза включите стартер с разными условиями торможения, например, при тормозных моментах 2; 6 и 10 Н.м (0,2; 0,6 и 1 кгс.м). Длительность каждого включения стартера должна быть не более 5 с, а промежутки между включениями не менее 5 с. Если стартер не вращает зубчатый венец стенда или его работа сопровождается ненормальным шумом, то разберите стартер(см. «Ремонт стартера — (разборка, дефектовка и сборка») и проверьте его детали.При испытании в режиме полного торможения затормозите зубчатый венец стенда, включите стартер и замерьте ток, напряжение и тормозной момент, которые должны быть для стартера 35.3708

соответственно не более 550 А, не более 7,5 В и не менее 13,7 Н.м (1,4 кгс.м). Для стартера СТ-221 ток должен быть не более 500 А, а напряжение — не более 6,5 В. Если тормозной момент ниже, а сила тока выше указанных величин, то причиной этого может быть межвитковое замыкание в обмотке статора и якоря или замыкание обмоток на «массу». Если тормозной момент и потребляемая сила тока ниже указанных выше величин, то причиной может быть окисление и загрязнение коллектора, сильный износ щеток или снижение упругости их пружин, зависание щеток в щеткодержателях, ослабление крепления выводов обмотки статора, окисление или подгорание контактных болтов тягового реле. При полном торможении якорь стартера не должен проворачиваться; если это происходит, то неисправна муфта свободного хода. Для устранения неисправностей разберите стартер и замените или отремонтируйте поврежденные детали. При испытании на режиме холостого хода

выведите зубчатый венец стенда из зацепления с шестерней стартера. Включите стартер и замерьте потребляемый им ток и частоту вращения якоря стартера, которые должны быть соответственно не более 60 А (35 А для стартера СТ-221) и (5000±1000) мин при напряжении на клеммах стартера 11,5-12 В. Если сила тока и частота вращения вала якоря отличаются от указанных значений, то причины могут быть те же, что и в предыдущем испытании.

Для проверки тягового реле

установите между ограничительным кольцом 3 (см. рис. 9.7) и шестерней прокладку толщиной 12,8 мм и включите реле. У однообмоточного реле проверьте силу потребляемого тока, которая должна быть не более 23 А. У двухобмоточного реле проверьте напряжение включения реле, которое должно быть не более 9 В при температуре окружающей среды (20+5) °С. Если напряжение больше, то это указывает на неисправность реле или привода.Для проверки механических данных определите динамометром силу давления пружин на щетки, которая для новых щеток должно составлять (9,8±0,98) Н или (1±0,1) кгс. Если щетки изношены до высоты 12 мм, то замените их, предварительно притерев к коллектору. Осевой свободный ход вала якоря должен быть не более 0,5 мм (0,07-0,7 мм для стартера СТ-221). Если он не находится в этом пределе, то разберите стартер и подберите толщину и количество регулировочных шайб. Привод стартера должен свободно, без заметных заеданий перемещаться по шлицевому концу вала якоря и возвращаться из рабочего положения в исходное под действием возвратной пружины якоря реле. При повороте шестерни привода в направлении вращения якоря якорь вращаться не должен. Шестерня должна проворачиваться относительно вала якоря под действием момента не более 27,4 Н.см (2,8 кгс.см).

Рис. 9.9. Схема соединений для проверки стартера на стенде

: 1 — стартер; 2 — вольтметр с пределом шкалы не менее 15 В; 3 — реостат на 800 А; 4 — амперметр с шунтом на 1000 А; 5 — выключатель; 6 — аккумуляторная батарея

Диагностика неисправностей стартера ВАЗ 2106

Все неисправности стартера можно условно разделить на две группы:

  • электрические (выход из строя токопроводящих элементов);
  • механические (износ деталей привода).

Для корректной диагностики стартера автовладельцу необходимо знать признаки, соответствующие той или иной неисправности.

Признаки неисправности стартера

К основным симптомам выхода стартера из строя можно отнести:

  • при повороте ключа зажигания стартер и тяговое реле не подают признаков жизни;
  • тяговое реле издаёт частые щелчки;
  • тяговое реле при запуске срабатывает, но ротор вращается слишком медленно;
  • при повороте ключа зажигания со стороны стартера слышится треск;
  • при запуске со стороны стартера появляется гул.

При запуске стартер и тяговое реле не срабатывают

Причинами отсутствия реакции стартера на поворот ключа зажигания могут быть:

  • полная или почти полная разрядка АКБ;
  • окисление контактов АКБ;
  • отсутствие контактов между выводами АКБ и наконечниками силовых проводов;
  • отсутствие контакта между наконечником провода и выводом «50» на тяговом реле;
  • неисправность контактной группы зажигания;
  • обрыв управляющего провода, идущего от замка зажигания к тяговому реле.

В такой ситуации прежде всего нужно проверить АКБ с помощью мультиметра — напряжение на её клеммах не должно быть ниже 11 В. В противном случае следует зарядить аккумулятор и продолжить диагностику.

Затем проверяют состояние клемм аккумулятора и надёжность их контакта с наконечниками силовых проводов. В случае плохого контакта выводы АКБ быстро окисляются, и энергии аккумулятора становится недостаточно для запуска стартера. То же самое происходит и с выводом 50 на тяговом реле. При обнаружении следов окисления от АКБ отсоединяются наконечники, которые зачищаются вместе с клеммами аккумулятора и выводом 50.

Проверку контактной группы замка зажигания и целостности управляющего провода осуществляют, замыкая штекер этого провода и вывода B тягового реле. Питание в этом случае начинает подаваться прямо на стартер. Для проведения такой диагностики необходимо иметь определённый опыт. Осуществляется проверка следующим образом:

  1. Автомобиль ставится на нейтральную передачу и стояночный тормоз.
  2. Включается зажигание.
  3. Длинной отвёрткой замыкают штекер управляющего провода и вывод В тягового реле.
  4. Если стартер заработал, неисправен замок или провод.

Частые щелчки тягового реле

Частые щелчки при запуске двигателя свидетельствуют о многократном срабатывании тягового реле. Это может происходить при сильном падении напряжения в цепи стартера из-за разряда аккумуляторной батареи или плохого контакта между наконечниками силовых проводов. В этом случае:

  • измеряют напряжение АКБ;
  • проверяют состояние контактов;
  • проверяют надёжность электрических соединений в цепи стартера.

Иногда причиной такой ситуации может стать замыкание или обрыв в удерживающей обмотке тягового реле. Определить это можно лишь после демонтажа стартера и разборки реле.

Медленное вращение ротора

Медленное вращение ротора является следствием недостаточного энергоснабжения стартера. Причиной этого может быть:

  • глубокий разряд АКБ;
  • окисление выводов АКБ;
  • слабая затяжка наконечников силовых проводов;
  • подгорание ламелей щёточного коллектора;
  • залипание или износ щёток;
  • замыкание щёткодержателя плюсовой щётки на массу;
  • обрыв (замыкание) обмоток статора или ротора.

Здесь, как и в предыдущих случаях, в первую очередь проверяется состояние АКБ и контактов. Если неисправность идентифицировать не удалось, стартер нужно будет снять и разобрать. Без этого определить подгорание коллектора, проблемы со щётками, щёткодержателем или обмотками не получится.

Треск в стартере при запуске

Причиной треска в стартере при повороте ключа зажигания может стать:

  • неисправность обгонной муфты;
  • износ приводной шестерни вала.

В обоих случаях потребуется демонтаж стартера.

Гул стартера при запуске

Наиболее вероятными причинами гула стартера и медленного вращения его вала являются:

  • износ втулок ротора;
  • ослабление креплений стартера;
  • неправильный монтаж стартера.

Гул свидетельствует о перекосе вала ротора и замыкании его на массу.

Признаки неисправности стартера и возможные причины

Давайте рассмотрим некоторые признаки неработающего стартера, и что может быть причиной поломки при данном признаке. Итак:

  • При повороте ключа зажигания не происходит никакого движения стартера. Такой признак может характеризовать как севший аккумулятор, так и неработающий стартер. Если все электроника автомобиля работает, но он не заводится – дело в стартере.
  • В таком случае значит, что контакты во втягивающем реле залипли и не работают.
  • Другой признак – стартер крутит, но не заводится. Причиной данной неисправности может быть значительный износ щеток стартера.
  • Еще один момент – при повороте ключа зажигания раздается щелчок, а дальше ничего не происходит. Опять же – это свидетельствует о том, что не исправно втягивающее реле.
  • При попытке завести двигатель раздаются многократные щелчки из-под капотного пространства. Это признак того, что вышел из строя бендикс – шестерня для зацепки с маховиком.
  • Стартер «клинит». Это уже серьезнее, ведь в таком случае может быть причиной выработка на валу стартера или в корпусе – происходит перекос и зубья ловят клин. Может быть еще один вариант – неисправные подшипники. Это лучше и дешевле!

Вот несколько неисправностей стартера, которые могут случиться с вашим автомобилем. Если вы обнаружили одну из них, это значит, что стартер ВАЗ требует ремонта как можно скорее. Теперь к делу.

Схема подключения стартера ВАЗ

На автомобилях ВАЗ применяются стартеры, представляющие собой электродвигатель постоянного тока с электромагнитным двухобмоточным тяговым реле и роликовой муфтой свободного хода (обгонной муфтой). Стартеры служат для обеспечения минимальной частоты вращения коленчатого вала, необходимой для запуска двигателя. Питание стартера в режиме пуска осуществляется от аккумуляторной батареи.

Реле стартера имеет подключение к цепному питанию, тем самым замыкая и размыкая цепь, в зависимости от того, с какой скоростью вращается коленвал. На всех автомобилях устройство стартеров одинаковое, отличия лишь незначительные конструктивные. Если вы разбираетесь, как работает стартер в одном автомобиле, то без затруднений разберетесь и в другом.

Замена стартера

Разборка и диагностика

Итак, перед нами ВАЗ 2101, стартер, ремонт которого и будет осуществляться. Далее по пунктам процесс осуществления снятия стартера с автомобиля.

Итак:

Первым делом снимите воздушный фильтр с карбюратора автомобиля. Это делается для удобства. Открутите болты его крепления и снимите его.

  • Далее необходимо ключом открутить гайки крепления стартера к блоку двигателя.
  • После послабления гаек отодвиньте стартер немного вперед и отсоедините провода, приходящие к нему. Запомните их расположение. Еще лучше, если есть возможность их сфотографировать.
  • Затем, после выполнения этого всего, извлеките стартер.

После того, как стартер снят с двигателя, осуществляем его разборку в следующем порядке.

  • Первым делом осуществляем снятие втягивающего цилиндра. Для начала отсоединяем провод, открутив гайку на контактном болту.
    Накрутите гайку и шайбы обратно на болт, чтобы не потерять.
  • Далее откручиваем отверткой три винта крепления цилиндра к стартеру. Снимаем втягивающий, вынимаем пружину.
    Теперь снимаем якорь – подтяните его вверх, выведите из зацепления и извлеките.

Втягивающий цилиндр

  • Следующий шаг – снятие защитного кожуха стартера. Отверткой выкручиваем два крепежных винта и снимаем кожух.
  • Потом откручиваем два болта стяжных. Снимаем крышку с корпуса стартера.
  • Выворачиваем винты, которыми крепится обмотки стартера от пластин щеткодержателя.
  • Затем следует снять трубку изолирующую.
  • Разъединяем крышку со стороны коллектора с корпусом стартера.
  • Вынимаем перемычку обмоток стартера из щеткодержателя и извлекаем щетки стартера. Щетки извлекаем отверткой.
  • Заднюю втулку выпрессовываем, используя наставку нужного размера.
  • Далее вынимаем шплинт рычага привода и его ось. Используем отвертку.
  • После снятия резиновой заглушки привод стартера выводится из зацепления с муфтой и снимается.
  • Следом за тем извлекаем рычаг привода стартера.
  • Снимаем шайбу и стопорное кольцо. Будь осторожны – кольцо можно легко потерять.
  • Затем снимается муфта привода с вала якоря стартера.
  • Последний этап – выпрессовка передней втулки из крышки стартера.

На фото — стартер в разборе

Стартер разобран, все детали сложены и не потеряны. Теперь можно приступать к диагностике, ремонту и замене необходимых деталей.

Ремонт

Проверьте следующие моменты на момент износа:

Щетки. Их высота должна быть не менее 12 мм на этом автомобиле. Используйте штанген-циркуль для замера. Если щетки стерлись – их придется заменить.

Щетки стартера

  • Внешним осмотром проверяется обмотка стартера. Не должно быть следов обгорания.
  • Якорь стартера должен быть целым, не должен иметь деформаций, сколов.

Якорь стартера

  • Если на стартере вы обнаружили трещину – это плохой знак. Стартер лучше заменить.
  • Муфта не должна быть изношена. Зубья целые и все на месте.
  • Рассмотрите «пятаки» втягивающего цилиндра. Они должны иметь хороший контакт.
  • Если при включении стартера, он вращается, но не вращает маховик, то причиной тому поломка шестерни («бендикса»). Следует его заменить.

Бендикс

  • Если издается щелчок и стартер не реагирует дальше при попытке пуска двигателя, то ремонту или замене подлежит втягивающий цилиндр.
  • Посадочное место вала должно иметь соответствующий диаметр. Якорь стартера не должен иметь значительный люфт.

Итак, все необходимые запчасти поменяны (благо на них цена не большая), контакты зачищены, все, что необходимо смазать, смазано. Стартер готов к сборке и установке.

https://youtube.com/watch?v=ykpKvCZyIcQ

Сборка

Собрать стартер своими руками немного сложнее, чем разобрать, но это возможно

Порядок сборки, как обычно, обратный порядку разборки.Поэтому не будем приводить полный перечень того, что за чем делать, а обратим внимание лишь на некоторые моменты:

  • При установке стопорного кольца на якорь стартера будьте внимательны. Если оно улетит, то обязательно смотрите куда!
    Найти его бывает очень сложно.
  • Не перепутайте местами щетки стартера. Кажется, что это сделать невозможно, но бывали случаи, поверьте.
  • Тщательно затягивайте все винты крепления, но будьте осторожны – резьбу на них легко сорвать. Желательно все винты смазывать для того, чтобы в следующий раз было легче разбирать.

Установка

Стартер полностью собран, осталось только установить его на автомобиль.

  • Установите стартер, закрепите его стяжными болтами к двигателю.
  • Установите обратно «штаны» выхлопной системы.
  • Установите воздушный фильтр.
  • Подключите аккумуляторную батарею.

На этом ремонт стартера завершен. Не теряйте из виду советы из данной статьи, просмотрите вспомогательные видео, следуйте инструкциям и ваш стартер будет служить вам долго верой и правдой!

Диагностика

С помощью специальных приборов можно проверить исправность тягового реле. Для проверки стартера без СТО понадобится вольтметр или амперметр. Одно из устройств необходимо ввести в цепь питания обмотки стартера. Шестерня привода и кольцо-ограничитель разделить резиновой прокладкой.

Включить стартер и снять показания приборов: при исправном тяговом реле амперметр должен показывать не более 23А, вольтметр — не более 9В. Превышение показателей указывает на наличие замыкания в проводке.

Диагностировать износ деталей стартера в домашних условиях можно только после снятия и разборки стартера. Детали проверяются на наличие следов износа и соответствия стандартам.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Чиним машину
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector