Главный тормозной цилиндр ваз 2101: назначение, неисправности и ремонт

Конструкция и принцип работы главных цилиндров сцепления

Типовая схема гидравлического привода выключения сцепления

Наиболее просто устроены ГЦС с вынесенным и установленном на корпусе бачком. Основу устройства составляет литой корпус цилиндрической формы, на котором выполнены проушины для монтажных болтов и другие детали. С одного торца корпус закрыт резьбовой пробкой или пробкой со штуцером для соединения с трубопроводом. Если корпус закрыт глухой пробкой, то штуцер располагается на боковой поверхности цилиндра.

В средней части цилиндра выполняется штуцер для соединения с бачком посредством шланга или посадочное место для установки бачка непосредственно на корпус. Под штуцером или в посадочном месте в корпусе цилиндра выполнено два отверстия: компенсационное (впускное) отверстие малого диаметра и перепускное отверстие увеличенного диаметра. Отверстия располагаются таким образом, чтобы при отпущенной педали сцепления компенсационное отверстие располагалось перед поршнем (со стороны контура привода), а перепускное — за поршнем.

В полости корпуса установлен поршень, с одной стороны которого располагается толкатель, связанный с педалью сцепления. Торец корпуса со стороны толкателя закрыт гофрированным защитным резиновым колпачком. При отжатой педали сцепления поршень отводится в крайнее положение расположенной внутри цилиндра возвратной пружиной. В двухпоршневых ГЦС используется два поршня, расположенных друг за другом, между поршнями находится уплотнительное кольцо (манжета). Применение двух поршней улучшает герметичность контура привода сцепления и повышает надежность работы всей системы.

Работают такие цилиндры следующим образом. Когда педаль сцепления отпущена, поршень под воздействием возвратной пружины находится в крайнем положении и в контуре привода сцепления поддерживается атмосферное давление (так как рабочая полость цилиндра связана с бачком через компенсационное отверстие). При нажатии на педаль сцепления поршень под воздействием усилия ноги движется и стремится сжать жидкость в контуре привода. При движении поршня компенсационное отверстие закрывается и давление в контуре привода повышается. Одновременно через перепускное отверстие жидкость поступает за обратную сторону поршня. За счет роста давления в контуре поршень рабочего цилиндра перемещается и двигает вилку выключения сцепления, которая толкает выжимной подшипник — сцепление выключается, можно переключать передачу.

В момент отпуска педали поршень в ГЦС возвращается в первоначальное положение, давление в контуре падает и сцепление включается. При возврате поршня скопившаяся за ним рабочая жидкость выдавливается через перепускное отверстие, что приводит к замедлению движения поршня — это обеспечивает плавное включение сцепления и возврат всей системы в первоначальное состояние.

Если в контуре происходит утечка рабочей жидкости (что неизбежно вследствие недостаточной плотности соединений, порчи уплотнений и т.д.), то нужное количество жидкости поступает из бачка через компенсационное отверстие. Также это отверстие обеспечивает постоянство объема рабочей жидкости в системе при изменении ее температуры.

Конструкция и работа цилиндра с интегрированным резервуаром для рабочей жидкости несколько отличается от описанной выше. Основу этого ГЦС составляет литой корпус, установленный вертикально или под наклоном. В верхней части корпуса выполнен резервуар для рабочей жидкости, под резервуаром расположен цилиндр с подпружиненным поршнем, а через резервуар проходит соединенный с педалью сцепления толкатель. На стенке резервуара может располагаться пробка для долива рабочей жидкости или штуцер для соединения с вынесенным бачком.

Поршень в верхней части имеет углубление, вдоль поршня высверлено отверстие малого диаметра. Толкатель установлен над отверстием, в отведенном состоянии между ними остается зазор, через который в цилиндр поступает рабочая жидкость.

Работает такой ГЦС несложно. При отпущенной педали сцепления в гидравлическом контуре наблюдается атмосферное давление, сцепление включено. В момент нажатия на педаль толкатель движется вниз, перекрывает отверстие в поршне, герметизируя систему, и толкает поршень вниз — давление в контуре повышается, и рабочий цилиндр приводит в действие вилку выключения сцепления. При отпуске педали описанные процессы выполняются в обратном порядке. Утечки рабочей жидкости и изменение ее объема вследствие нагрева компенсируются через отверстие в поршне.

Почему надо менять сцепление

Диск сцепления ВАЗ 2101

 Для замены сцепления вам нужно будет запастись: Гаечным ключом «на 13», а так же ко всему этому нужно будет ещё взять два разных вида отвёрток (Плоская и крестообразная в этом случае), а так же необходимо обязательно запастись оправкой для центрирования диска сцепления которая в автомагазине стоит буквально рублей 100! (Как выглядит данная оправка о которой говорится в статье, вы сможете посмотреть чуть ниже в рубрике: «Для новичков!»)

Когда нужно менять сцепление?

В ходе эксплуатации сцепления у любого автомобиля со временем изнашивается, и первые признаки изношенного сцепления которые будет подавать автомобиль, это:

  • Повышенный шум который очень отчётливо начинает проявляться при переключении передач на автомобиле.
  • А так же могут происходить рывки при трогании с места на автомобиле, а так же они могут происходить и во время езды когда вы выжимаете педаль сцепления, затем включаете передачу и после чего при отпускании педали машина у вас чуть дергается вперёд.

В основном такое происходит из-за демпферных пружин которые установлены на ведомом диске, а на фото чуть ниже они показаны стрелками. Данные пружины нужны для того, чтобы сцепление выключалось плавно и тем самым не давала дискомфорта при езде, а когда эти пружины приходят в негодность то при выключении сцепления как уже было сказано раньше, происходит рывок который зачастую очень негативно сказывается на комфортности при езде на автомобиле!

  • Ещё ко всему этому при неисправности сцепления, может происходит эффект того что сцепление «Буксует». Это когда вы едете на автомобиле и при этом выжимаете педаль газа допустим в пол, а машина у вас не разгоняется но обороты двигателя резко при этом повышаются и даже доходят до красной зоны, вот этот эффект в народе и называется сцепление «Буксует».
  • И в завершение отметим ещё один эффект, под названием сцепление «Ведёт». Первые признаки этого эффекта заключаются в следующем, допустим вы включаете первую передачу а в это время педаль сцепления у вас ещё находится полностью выжатой, но даже не смотря на это автомобиль катиться. Вот этот эффект и называется сцепление «Ведёт».

Замена главного цилиндра сцепления на ВАЗ 2101

 Главный цилиндр сцепления — благодаря нему сцепление отходит от маховика двигателя, а принцип его работы заключается в следующем: При нажатии на педаль сцепления, толкатель который одним концом прикручен к педали а другим концом вставлен в главный цилиндр толкает поршень находящийся в цилиндре, в связи с чем поршень находящийся в цилиндре движется вперёд, и вследствие чего поршень выталкивает тормозную жидкость которая находится в главном цилиндре. После выталкивания жидкости, она быстро перетекает к рабочему цилиндру сцепления и вследствие чего отсоединяет сцепление от маховика.

Где находится главный цилиндр сцепления?

Он располагается в подкапотном пространстве автомобиля на фото указан жёлтой стрелкой. А рядом с ним находится вакуумный усилитель тормозов (Красная стрелка), а так же главный тормозной цилиндр (Синяя стрелка) и поверх него находятся несколько бачков один из которых бачок гидропривода тормозов указанный зелёной стрелкой.

Когда нужно менять главный цилиндр сцепления?

Его необходимо заменять, при:

  1. Появлении на нём утечки тормозной жидкости.
  2. А так же при неполном выключение сцепления и при неполном включении сцепления. Многие зададут вопрос: «А как узнать что сцепление включается и выключается не полностью?» объясняем.

Если при выжимании педали до упора, вы выключаете а затем включаете передачу и чувствуете что передачи включаются тяжело и с хрустом, то это означает что сцепление включается не полностью.

А если вы едете на автомобиле и при резком разгоне у вас происходят подергивания автомобиля, или же вообще стрелка тахометра скачет вверх а машина не едет, то это означает что сцепление выключается не полностью.

Но есть один нюанс, те же проблемы с выключение и включением сцепления могут так же происходить и с исправным главным цилиндром, допустим детали самого сцепления износились и т.д. Поэтому лучше всего переходить к замене цилиндра, лишь при появлении на нём различного рода трещин через которые будет выходить тормозная жидкость, что в свою очередь недопустимо!

Снятие:

https://www.youtube.com/watch?v=pvKxbRTt3QY https://www.youtube.com/watch?v=jeqhV7dTgTw

1) Сперва вам нужно будет взять в руки резиновую грушу и после чего при помощи неё, откачайте всю тормозную жидкость из бачка гидропривода сцепления.

2) Затем рукой отсоедините резиновый ремень который крепит расширительный бачок к кузову автомобиля, а после отсоединения аккуратно снимите бачок и положите его таким образом чтобы из него не выливалась жидкость и он не мешал работе.

Снизу к бачку присоединен шланг, отсоединяйте его только в том случае если расширительный бачок будет полностью пуст и в связи с чем бачок можно будет полностью снять с автомобиля!

3) Следом отвёрткой отверните гайку которая крепит трубопровод к цилиндру, а после отворачивания гайки отведите трубопровод в сторонку.

4) Теперь при помощи отвёртки ослабьте хомут который удерживает шланг на главном цилиндре и после чего снимите его с цилиндра.

5) Далее с помощью удлинителя с накидной головкой отверните две гайки которые крепят цилиндр к кузову автомобиля и после чего аккуратно снимите цилиндр, вылив при этом из него оставшуюся тормозную жидкость.

Установка: 1) Установка нового главного цилиндра сцепления осуществляется в обратном порядке снятию.

Какая нужна тормозная жидкость для прокачки сцепления ВАЗ 2101

Вся тормозная жидкость имеет свою классификацию, что указывает на ее состав и свойства. На сегодняшний момент существует несколько марок ТЖ – DOT 3, 4, 5 и 5.1., также существует еще один устаревший тип тормозной жидкости БСК, который до сих пор применяемый на старых автомобилях.

DOT– это английская аббревиатура от United States Department of Transportation (USDOT или просто DOT) .  А производителей выпускающих тормозную жидкость огромное количество

 Поэтому при покупке обращайте внимание на аббревиатуру DOT, а выбор производителя остается за Вами. Для замены на ВАЗ 2101 подойдут типы,   DOT 3 (не рекомендуется использовать в районах крайнего севера), DOT 4, DOT 5.1

  1. DOT 3 изготовлена на гликолевой основе, в состав которой входят антикоррозийные и смазывающие присадки. DOT 3 рекомендуется применять на не скоростных автомобилях с передними дисковыми и задними барабанными тормозами. Тормозная жидкость ДОТ 3 плохо реагирует на отрицательные температуры и при – 40 градусах вязкость ее увеличивается, что негативно сказывается на работе тормозной системы. Следовательно, на автомобилях, эксплуатируемых в северных районах такую жидкость заливать крайнее не желательно.
  2. DOT 4 также изготовлена на гликолевой основе, но в отличии от DOT 3 в нее входят присадки, которые увеличиваю температуру кипения тормозной жидкости, что позволяет использовать ее на скоростных автомобилях, где во время торможения замедляющие ход механизмы подвергаются воздействию больших температур.
  3. DOT 5 изготовлена на силиконовой основе и имеет также довольно высокие температурные режимы – 180-260 град. С и более низкой вязкостью 900 кв. мм/с. Тормозная жидкость DOT 5 больше подходит для автомобилей с мощными моторами, на которых, как правило, осуществляется быстрая и непростая езда.
  4. DOT 5.1 изготовляется на гликолевой основе, но со свойствами DOT 5. Повышенный уровень закипания, больше антикоррозийных присадок, а также низкая вязкость – 900 кв. мм/с., применяется на автомобилях с мощными двигателями.
  5. БСК – под этот тип попадают все тормозные жидкости, изготовленные на основе Бутилового Спирта и Касторки, отсюда и данная аббревиатура в названии. Имеет очень низкие показания закипания ТЖ (115-120 град. С), а также при – 20 гр. происходит ее кристаллизация, что выводит из рабочего состояния тормозную систему автомобиля.

Можно ли смешивать тормозные жидкости?

 Теоретически, тормозные жидкости в основу, которых входит один и тот же компонент, к примеру, DOT 3, DOT 4, DOT 5.1 содержит гликоль, подлежат смешиванию, однако из-за наличия в них определенного набора присадок делать это можно только в крайних случаях, после чего в обязательном порядке необходима полная замена тормозной жидкости. Нельзя применять ТЖ в тормозной системе, которая рассчитана на определенный тип, к примеру залив DOT 5, которая изготовлена на силиконовой основе, в систему для DOT 3, DOT 4, DOT 5.1 резиновые элементы приводов (манжеты, сальники) могут выйти из строя.

Не нашли интересующую Вас информацию? Задайте вопрос на нашем форуме.

Рекомендуем прочитать:

Как заменить сальник коленвала на ваз 2109

Сколько тормозных шлангов на ваз 2107, замена, инструкция пошагово с фото

Ваз 2110 проверка дпдз мультиметром

Топливная система ваз 21083 инжектор

Ремонт датчика уровня топлива ваз

Двухконтурное зажигание на ВАЗ, особенности и установка

Двигатель работает с перебоями на холостом ходу ваз 2110 инжектор

Панель приборов на ВАЗ 2112 европанель. Инструкция установки

Сцепления ВАЗ 2101

 Переключение передач в трансмиссии автомобиля происходит за счет работы сцепления. Механизм сцепления состоит из нескольких элементов, которые во время эксплуатации изнашиваются. Для своевременной диагностики поломок вам полезно будет знать их устройство.

Рис. Схема сцепления автомобиля ВАЗ

1 – контргайка толкателя вилки выключение сцепления;2 – картер сцепления;3 – рабочий цилиндр гидравлического привода выключения сцепления;4 – оттяжная пружина вилки выключения сцепления;5 – колпачок клапана для прокачки гидравлического привода выключения сцепления;6 – диафрагменная нажимная пружина сцепления;7 – фрикционные накладки ведомого диска;9 – ведомый диск сцепления;10 – заклепка-упор демпфера;11 – дисковые пластины демпфера;12 – передний герметизированный шариковый подшипник первичного вала коробки передач;13 – ступица ведомого диска;14 – пружина демпфера;15 – нажимной (ведущий) диск сцепления;16 – передняя крышка картера сцепления;17 – маховик коленчатого вала двигателя;18 – зубчатый венец маховика;19 – болт крепления кожуха к маховику;20 – первичный (ведущий) вал коробки передач;21 – упорный подшипник муфты выключения сцепления;22 – пружинная пластина крепления упорного фланца;23 – упорный фланец нажимной пружины;24 – задний шариковый подшипник первичного вала коробки передач;25 – ведущая шестерня первичного вала коробки передач;25 – муфта выключения сцепления;26 – вилка выключения сцепления;27 – фрикционное кольцо упорного фланца; 28 – шаровая опора вилки;29 – удерживающая пластина вилки;30 – чехол вилки;31 – ступенчатая заклепка (9 шт.) крепления опорных колец нажимной пружины и пластин упорного фланца;32 – кожух сцепления;33 – толкатель вилки выключения сцепления;34 – регулировочная упорная гайка;35 – пробка главного цилиндра;36 – гнездо штуцера трубки для подачи жидкости в рабочий цилиндр;37 – возвратная пружина поршня;38 – главный цилиндр привода выключения сцепления;39 – перепускное отверстие;40 – штуцер гибкого шланга для подачи жидкости из бачка;41 – впускное (компенсационное) отверстие для заполнения цилиндра;42 – поршень главного цилиндра;43 – уплотнительное кольцо поршня;44 – толкатель педали сцепления;45 – поршень толкателя главного цилиндра;46 – канал уплотнения манжеты;47 – манжета поршня;48 – отверстие (0,2 мм) для выхода воздуха;49 – фрикционные кольца демпфера;50 – тарельчатая пружина фрикциона демпфера;51 – клапан для прокачки гидравлического привода выключения сцепления;52 – опорная тарелка поршня;53 – поршень рабочего цилиндра;54 – пробка рабочего цилиндра с гнездом под штуцер подачи жидкости в рабочий цилиндр

Выбор ГЦС для ВАЗ 2107

Оптимальным вариантом при замене является приобретение ГЦС, предназначенного именно для классических моделей ВАЗ. Не подойдут главные цилиндры сцепления от автомобилей УАЗ, ГАЗ и АЗЛК. Это же относится и к зарубежным аналогам — на иномарках с задним приводом установлены ГЦС, приспособить которые к ВАЗ 2107 смогут только высококлассные специалисты (другие размеры, другая резьба под трубопроводы, другие конфигурации трубок). Однако можно без проблем заменить родной цилиндр на ГЦС от ВАЗ 2121 и от «Нивы-Шевроле».

Выбор производителя

При покупке нового ГЦС следует ориентироваться на продукцию проверенных российских производителей (АО АвтоВАЗ, ООО «Брик», ООО «Кедр»), белорусскую фирму Fenox, которая адаптирована к нашим условиям и доступна по ценам. Средняя стоимость ГЦС составляет 600–800 руб.

Таблица: сравнительная характеристика ГЦС разных производителей

Изготовитель, страна Торговая марка Стоимость, руб. Отзывы
Россия, Тольятти АвтоВАЗ 625 Оригинальные ГЦС сделаны качественно, стоят дороже аналогов
Беларусь Fenox 510 Оригинальные ГЦС недорогие, сделаны качественно, популярны среди водителей
Россия, Миасс Брик Базальт 490 Усовершенствованная конструкция: отсутствие технологической пробки на торце цилиндра и наличие противовакуумной манжеты повышает надёжность изделия
Германия АТЕ 1740 Оригиналы отличаются высочайшим качеством. Цена привязана к курсу ЕВРО
Германия HORT 1680 Оригинальные ГЦС надёжны и долговечны в эксплуатации. Цена привязана к курсу ЕВРО
Россия, Миасс Кедр 540 Оригинальные ГЦС особых нареканий не вызывают

В последнее время на рынке встречается много подделок известных брендов. Отличить их можно по некачественному исполнению и низкой относительно оригинальных аналогов цене.

Установка ремкомплекта главного цилиндра сцепления

Определить когда необходимо ремонтировать главный цилиндр не сложно, основными признаками его неисправности являются:

  • Недостаточное выключение сцепления (сцепление ведет)
  • Любой вид подтекания, что из-под гаек крепления шланга и трубок, что из торца из-под резиновых уплотнителей
  • Заклинивание главного цилиндра в нажатом положении

В моей же ситуации главный потек из-за износившегося уплотнительного кольца, иными словами жидкость потекла по педали сцепления в салон.

Ремонт я начал с демонтажа шланга бачка, открутил хомут на главном цилиндре и быстро его сняв с главного повернул вверх и защемил за крышкой бачка чтобы жидкость не вытекала из бачка. Далее я открутил трубку, которая идет к рабочему цилиндру, делал это я специальным ключом, жаль нет фотографии но  приобрести такой можно без проблем в любом автомагазине. Осталось только открутить сам главный, он крепится двумя гайками на 13 и извлечь его из-под капота.

Главный извлечен

Снят пыльник, заметно, что жидкость текла отсюда

Подковырнув отверткой пыльник, я увидел откуда именно текла жидкость, предположение было абсолютно правильным.

Далее необходимо протереть цилиндр, удалить грязь и ржавчину.

После очистки от грязи, можно приступить к разбору. Для этого понадобится шило или аналогичный предмет.

Штопорное кольцо

Штопорное кольцо

Вытаскиваем кольцо

Далее нужно аккуратно извлечь внутренности, имея ввиду что поршень находится под действием пружины.

Вот так это выглядит

Далее необходимо очистить корпус главного цилиндра, нельзя скрести детали отверткой наждачкой и тп, это так на всякий случай, я использую тряпку с тормозной жидкостью. В мануалах по ремонту я часто встречал такие выражения, что если на деталях появились рыски, царапины и прочее то он не годен. Но вопреки всему этому практика показывает, что не смотря на все риски, при условии установки качественного ремкомплекта главный цилиндр работает без замечаний. Я использовал вот такой комплект:

Ремкомплект главного цилиндра сцепления ВАЗ

Снимаем старые кольца, чистим все канавки, отверстия. Там не должно быть не пыли ни мусора.

Кольцо снято, очищаем поршень, ставим новое

Чистые «Внутренности»

А вот и кстати причина течи цилиндра сцепления:

Кольцо износилось не равномерно

После очистки и замены колец, можно собирать цилиндр, ниже фотография что и как должно стоять:

Здесь фото не очищенного, я его добавил сюда чтобы показать правильность сборки

Собрав цилиндр устанавливаем штопорное кольцо

Прокачка сцепления на ВАЗ 2106

После того как произвели ремонт, необходимо прокачать сцепление. Во всех руководствах по ремонту можно найти стандартную инструкцию по прокачке сцепления, но она может помочь не всегда.

  1. Первый вариант прокачки стандартный, он состоит в том, что необходимо заполнить бачок жидкостью, открутить штуцер для прокачки, одеть на штуцер шланг, а второй конец опустить в посудину с чистой жидкостью. Затем нажимая на педаль следим за тем когда перестанет выделятся воздух, также не забываем контролировать уровень в бачке.
  2. Второй способ состоит в задействовании помощника — один человек нажимает на педаль 4-6 раз и держит нажатой ее в пол. Второй откручивает штуцер для прокачки, со штуцера должны выходить пузырьки воздуха, как только они перестанут выходить необходимо завинтить штуцер, а после этого отпустить педаль. И так до восстановления нормальной работы педали и пока не перестанут выходить пузырьки воздуха.
  3. Есть еще самый простой способ прокачки, но который не всегда срабатывает — для его осуществления необходимо просто налить жидкость в бачек и отвинтить штуцер на рабочем цилиндре. Жидкость самотеком пройдет через всю систему и когда начнет стабильно вытекать из штуцера его можно завернуть и прокачку считать оконченной.

Прокачка системы

Устройство главного цилиндра сцепления ваз-2106 примерно такое же, как и на аналогичном элементе тормозной системы. Прокачка выполняется аналогичным образом:

  1. Собирается вся система, затягиваются резьбовые соединения.
  2. В расширительный бачок наливается жидкость до среднего уровня.
  3. На прокачной штуцер надевается трубка, которая опускается в небольшую емкость с тормозной жидкостью.
  4. Помощник несколько раз нажимает на педаль сцепления, после чего фиксирует ее в нажатом положении.
  5. В это время немного выкручиваете прокачной штуцер, чтобы вышел воздух.

Последние два пункта повторить несколько раз, пока не перестанет выходить воздух из системы. Обязательно следите за уровнем тормозной жидкости. В противном случае механизм будет работать на сухую, может потребоваться разборка главного цилиндра сцепления ВАЗ-2106 для ремонта.

Еще зимой начал замечать, что со стороны педали подтекает главный цилиндр сцепления через манжету, а под капотом был виден мокрый подтек на стенке, уровень тормозной жидкости в бачке стал резко снижаться.

Информативность педали немного упала, да и передачи стали нестабильно включаться, так как усилие не до конца передавалось на выжим. Поэтому требовалась его замена.

В магазине был куплен новый оригинальный цилиндр и выкроено время для ремонта — при сноровке может занять не более получаса, куда дольше уйдет на прокачку сцепления.

Так, нам необходимо вооружиться:

рожковым ключом на 8 и 13

торцовой головкой на 13 с удлинителем

плоской и фигурной отверткой

ВД-40 или аналог, металлической щеткой

медицинской капельницей или шланчиком для прокачки

резиновой грушей или шприцом для откачки жидкости

баночкой

Для начала, грушей или шприцом откачиваем жидкость из бачка. Затем отсоединяем расширительный бачек и отводим в сторону, чтобы не мешал. Ключом на 13 и отверткой выворачиваем гайку трубопровода, а также шланчик бачка и тоже отводим в сторону. При закисании гайки зачищаем место щеткой и брызгаем ВД-40

Снимаем все осторожно, чтобы не допустить повреждения трубопровода и пластикового штуцера цилиндра. Теперь отворачиваем накидной головкой с трещеткой два болта крепления цилиндра к корпусу и снимаем его, не забывая придерживать граверные шайбы, чтобы не упали

С посадочного места убираем старый герметик и тщательно зачищаем посадочное место. Можно ставить новый цилиндр. Но предварительно проверяем наличие смазки под пыльником, при необходимости добавляем. Со стороны салона выставляем толкатель поршня по центру проема, он должен без проблем войти в отверстие манжеты цилиндра.

Вот, виден кончик

Фланец нового цилиндра мажем тонким слоем автомобильного герметика, даем немного подсохнуть и вставляем новый цилиндр на место. Ставим новые граверные шайбы и затягиваем болты в обратной последовательности. Нажимаем педаль сцепления и удостоверяемся что толкатель вошел по месту и цилиндр работает. Возвращаем на место трубопровод и шланчик, все надежно затягиваем. Заполняем бачек новой тормозной жидкостью и приступаем к прокачке сцепления. Для этого нужен помощник (хотя, можно все сделать и одному, но будет дольше): 1. Подлезаем под машину, надеваем один конец капельницы или шланга на штуцер для прокачки сцепления, другой опускаем в банку. 2. Помощник резко нажимает на педаль сцепления 4-5 раз с интервалом 2-3 секунды и удерживает ее нажатой. 3. Ключом на 8 отворачиваем штуцер примерно на 3/4 оборота, в банку начнет выходить жидкость с пузырьками воздуха.

4. После того, как истечение жидкости прекратится, заворачиваем штуцер и повторяем операции 2 и 3 до полного прекращения выхода пузырьков. Необходимо следить, чтобы уровень жидкости в бачке был выше минимума и, при необходимости, подливать ее. 5. Заворачиваем штуцер, снимаем шланг и одеваем защитный колпачек . Нажимая педаль, проверяем сцепление — отчетливо должен чувствоваться момент выжима сцепления, педаль не должна «проваливаться». Если все в порядке, то проверяем на протечки места соединения шлангов и трубопровода, доливаем жидкость в бачке до нормы и закрываем крышку.

Здравствуйте уважаемые читатели! Недавно я написал статью о , сегодня речь пойдет о замене главного цилиндра сцепления (ГЦС) «семерки».

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Чиним машину
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector